Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т. п. Пол можно устроить как на грунте, так и над подпольем, имеющим отверстия для проветривания.
Полы над подпольем обычно настилают, если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5-сантиметровым слоем песка.
Полы на грунте сделать гораздо проще, чем полы над подпольем, поэтому в строительстве дачных домиков они применяются чаще.
При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.
Дощатые полы
Дощатые полы – наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5см, а шириной – 15см. При необходимости доски соединяют между собой c помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (рис. 48).
Рис. 48. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть
Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7: 1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.
Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты – на слой размятой глины, лежащий на утрамбованном грунте.
Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.
Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.
Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50–80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого эти доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.
При недостатке длинных досок пол можно сделать и из коротких. В этом случае из длинных досок делают лаги вдоль стен, а короткие укладывают между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Доски между собой соединяют в шпунт.
Кроме досок, используют и деревянные щиты, изготовленные из реек (для нижней части щита можно брать менее качественные рейки). Рейки прибивают таким образом, чтобы щит по всем сторонам имел четверти.
Последний этап работы по устройству дощатых полов – крепление плинтусов. Плинтуса устанавливают только после того, как будет поставлена обналичка и будут закончены внутренние облицовочные работы.
Паркетные полы
Для этого вида полов потребуется штучный паркет. Его можно укладывать на любую ровную и сухую поверхность. Планки паркета также должны быть сухими, иначе примерно через месяц паркет вздуется.
Планки паркета соединяют, вставляя шип одной в гнездо другой. Скрепляют паркетные дощечки тонкими скобами из нержавеющей стали.
Скобы можно заменить клеем, в этом случае по полам нельзя ходить до тех пор, пока клей не высохнет.
Если паркетные дощечки плохого качества, то в полах могут быть щели. Их заделывают с помощью клея ПВА, смешанного с паркетными опилками (опилки легко сделать, измельчив одну или две планки).
Когда паркетный пол будет полностью уложен, его следует дважды отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем покрыть 2 тонкими слоями лака.
Полы из твердых древесноволокнистых плит
Полы из древесноволокнистых плит можно класть на деревянную или бетонную основу.
Полы из древесноволокнистых плит на деревянной основе
Вначале делают столбики из двух рядов кирпичей и покрывают их гидроизоляционным материалом. Затем на столбики кладут лаги и делают настил из еловых или сосновых досок толщиной 4 см, с заранее обстроганной лицевой частью. Если в досках имеются различные неровности и щели, заделывают их мастикой, приготовленной из древесной муки и казеинового клея. После этого настил смазывают казеиново-цементным клеем и наклеивают древесноволокнистую плиту, придавливая ее к основе кирпичами или мешками с песком.
Полы из древесноволокнистых плит на бетонной основе
Бетонная поверхность должна быть ровной и гладкой. На нее наносят слой специальной мастики или битума и приклеивают плиты. Стыки плит тщательно зашпатлевывают.
Линолеумные полы
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить под него основание. Для этого делают черный пол, затем хорошо его вычищают и подметают. После этого покрывают слоем рулонного материала (например, толя) так, чтобы края одного листа заходили на края соседнего примерно на 15 см. Чтобы листы не сдвигались, кладут их на мастику.
После этого древесноволокнистые плиты укладывают на полу, плотно прижимая одну к другой. Если плиты укладываются плохо, в них делают пропилы.
Затем на плиты следует нанести грунтовку. Для ее приготовления 1 весовую часть битума БН-50/50 (марка БН-III или БН-IV) кладут в металлическую посуду и расплавляют на огне до температуры 170–180 °С. Затем остужают до температуры 80 °С, вливают в него тонкой струйкой 2–3 части бензина и перемешивают все до получения однородной смеси. На древесноволокнистые плиты грунтовку наносят с помощью щетки с жесткой щетиной из расчета 300 г на 1 кв. м. Грунтовка должна сохнуть в течение суток. Когда грунтовка высохнет, наклеивают плиты на основание. Для этого используют битумную мастику из 151 части битума марки БН-50/50 БН-III, 43 частей бензина, 6 частей сосновой смолы или канифоли. Битум расплавляют в металлической посуде, вливают смолу или канифоль и снова плавят, в течение 15 минут, непрерывно помешивая. Снимают битум с огня, остужают до температуры 80 °С и тонкой струйкой вливают в него бензин. Все хорошо перемешивают.
Когда мастика остынет, наносят ее на основание и равномерно распределяют шпателем так, чтобы получился слой не более 3мм. Кладут плиты в такой последовательности, в какой они были пригнаны. Затем придавливают их кирпичами или мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи снимают с плит через 24–48 часов. Убирают с плит лишнюю мастику, ошкуривают поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и сметают пыль. Перед тем как настилать линолеум, подготавливают его следующим образом: нарезают листы необходимых размеров, кладут их на ровную поверхность и проглаживают с помощью мешка с горячим песком. Затем листы кладут друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавливают любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.
Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно к внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку. Если линолеум стелют на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом нужно следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски.
После того как линолеум полностью распрямится, листы укладывают лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20см.
Затем наносят мастику на основание. Укладывают линолеум на основание лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают вначале руками, а затем с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладут так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20см, и так же разглаживают.
Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.
Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.
Цементные полы
Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.
Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1: 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.
Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.
Террацевый пол
Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.
Плиточные полы
Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1: 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.
Установка плинтусов
Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика. Потолочные плинтусы устанавливают до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляют тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивают плинтусы гвоздями диаметром до 1,5 мм и длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. К каменным стенам плинтусы крепят с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливают отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа.
В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.
(Работы по устройству полов)
Полы относятся к основным элементам здания, определяющим его тепловой комфорт, гигиеничность помещений, их эстетичность и надежность. Полы устраиваются непосредственно по грунту или по перекрытиям. Полы - это не только трудоемкая по исполнению, но, по данным экономистов, и весьма дорогостоящая часть здания. При трудоемкости изготовления полов вместе с междуэтажными перекрытиями в жилищном строительстве 17-20% от общестроительных работ, их стоимость составляет 26-31% от общей стоимости работ.
Покрытия полов подвергаются воздействию значительного людского потока и поэтому их приходится обновлять чаще, чем потолки и стены, которые требуют косметического ремонта раз в пять-десять лет, либо выполнять их из древесины, но более дорогих материалов.
Рис. 84. :
а - покрытие; б - стяжка; в - гидроизоляция; г - подстилающий слой; д - прослойка; е - теплозвукоизоляционный слой; ж - несущий элемент; 1 - керамическая плитка; 2 - цементно-песчаный раствор; 3 - гидроизоляция на битумной мастике; 4 - бетон; 5 - битумная мастика; 6 - щебень; 7 - грунт основания насыпной; 8 -доски; 9 - лаги; 10 - прокладка из доски; 11 - два слоя толя; 12 - кирпичный столбик; 13 - грунт основания природный; 14 - паркет; 15 - цементно-песчаный раствор; 16 - слой пергамина; 17 - гравий керамзитовый; 18 - панель перекрытия над техническим подпольем; 19 - паркетная доска; 20 - прокладка из ДВП; 21 - песок; 22 -панель перекрытия
Вначале немного теории. Согласно «Строительным нормам и правилам» СНиП 2.03.13.88 «Полы» приняты следующие названия слоев пола:
- Покрытие - «чистый пол», верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.
- Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.
- Стяжка - (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.
Если покрытие - покрытие + стяжка (основание пола) покоится на упругой звукопоглощающей прослойке, то такой пол называется «плавающим». Если основание пола (стяжка) выполнено из материала с низким теплоусвоением усв. 5 м2 К/Вт, то оно называется теплым. В том случае, когда в основании пола укладываются обогревающие пол элементы (трубопроводы с горячим теплоносителем, электрокабели), то такой пол называется «активным теплым полом».
Гидроизоляционный слой (слои) - слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также проникновению в пол грунтовых вод.
Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт. Там, где пол находится над неотапливаемым подпольем (проездом), устраивается теплоизоляционная прослойка.
В зависимости от назначения здания и характера процесса, протекающего в помещениях, полы должны удовлетворять следующим нормативным требованиям:
- быть прочными, т. е. обладать хорошей сопротивляемостью внешним воздействиям (истирание, сопротивление ударам);
- обладать малым теплоусвоением, т. е. не быть теплопроводным, что особенно важно для помещений с длительным пребыванием людей;
- быть хорошо изолированными от ударного и воздушного шума;
- быть нескользкими и бесшумными;
- легко поддаваться счистке;
- быть индустриальными в устройстве;
- во влажных помещениях полы должны быть водостойкими и водонепроницаемыми;
- в пожароопасных помещениях - несгораемыми.
Поэтому выбор типа пола решается так, чтобы удовлетворились требования, наиболее существенные в данном случае. При этом ценовые показатели порой играют определяющую роль.
Инструменты, машины и приспособления для устройства полов
Для выполнения работ по устройству оснований и покрытия полов в зависимости от характера и свойств применяемых материалов и технологии производственных процессов требуются различные специальные инструменты, машины и приспособления. При этом чем лучше применяемая оснастка, тем выше производительность труда и легче труд рабочих. Учитывая различия в технологии устройства полов, применяемые для работ инструменты, машины и приспособления также будут рассматриваться по группам, требующим специального инструмента.
Полы из дерева, плит ДСП, ДВП, паркета
| Машина распиловочная (ИЭ-6902) | Для распиловки древесины и паркетных клепок |
| Пилы ручные электрические дисковые (ИЭ-5107 и др.) | Для обрезки крайних рядов штучного паркета |
| Электрическая машина (СО-97А и др.) | Для строжки деревянных полов |
| Паркетно-шлифовальная машина (СО-60 и др.) | Для шлифовки поверхности из древесины |
| Электрорубанки (ИЭ-701Б и др.) | Для строжки дерева |
| Сжим реечный | Сплачивание деревянных полов |
| Ножовка по дереву | Прирезка деревянных деталей |
| Топор строительный | Рубка, теска древесины |
| Молотки (разные) | Ударные операции |
| Пила поперечная двуручная по дереву | Распиловка древесины |
| Клещи строительные, лом-гвоздодер | Выдергивание гвоздей |
| Киянка прямоугольная | Сдвижка деталей |
| Долота столярные | Долбление древесины |
| Стамески плоские | Подчистка пазов, шипов |
| Рубанок | Строгание древесины |
| Коловорот | Механическое сверление отверстий |
| Цикли (набор) | Циклевка паркета |
| Метр, рулетка, угольники, уровень, шнур, шаблон-рейка, рейка контрольная размером 2800х100х40 мм |
Рулонные и плиточные синтетические полы
| Машина ручная электрическая (ИЭ-6903) | Для прирезки линолеума |
| Излучатели системы "Пилад" | Для сварки линолеума инфракрасными лучами |
| Ручная электрическая грелка (ГЭП-1А-67) | Для сварки пластмасс |
| Машина для заглаживания (СО-64 и др.) | Заглаживание бетонного основания по линолеум |
| Печь электроподогревательная (ЭВ-53Б) | Для подогрева мастики, клея |
| Шпатель со сменными полотнами | Для нанесения связующего слоя (мастика, клей) |
| Нож для отделочных работ | Для обрезки линолеума, плиток |
| Молоток резиновый | Ударные операции |
| Каток валковый | Для разглаживания готовой поверхности пола |
| Скребок | Для снятия с поверхности выступившего связующего |
| Метр, рулетка, угольники, шнур, шаблон рейка | |
| Виброкатки СО-153, СО-162 |
Бетонные и цементно-песчаные основания, полы мозаичные, из керамической плитки, искусственного камня
| Лопата растворная | Перелопачивание и подача раствора и бетона |
| Маячные рейки 1,5-2 м | Деление помещения на полосы (захватки) и установка уровня стяжки |
| Доски длиной 4-5 м | Устройство для подвозки раствора (бетона) тачкой |
| Молоток плиточный или с квадратным бойком | Скалывание наплывов и ударные операции |
| Скребок для очистки поверхности | Очистка поверхности от наплывов раствора |
| Рейка-правило длиной 1-1,5 м | Для выравнивания раствора по маякам |
| Скальпель для плиточных работ | Скалывание неровностей на подготовляемой к облицовке поверхности |
| Бучарда штукатурная | Насечка на бетонных поверхностях с целью получения шероховатостей |
| Резец для плиток | Для резки керамических плиток |
| Кусачки для плиточных работ | |
| Лопатка | Нанесение и разравнивание раствора |
| Киянка прямоугольная деревянная | Осаживание плиток в раствор |
| Рулетка, рейка контрольная, шнур разметочный, угольник металлический, уровень | Проверка геометрических размеров и отметок |
| Конус строй ЦНИЛ | Определение подвижности раствора |
| Шаблон барабанного типа ИР-742 и секционный шаблон ИР-743 | Для раскладки керамических плиток на пол перед вибровтапливанием |
| Тачка одноколесная | Доставка раствора (бетона) к месту укладки |
Полы из природного камня
| Скальпель с победитовым режущим ножом | Скалывание неровностей с поверхности плит |
| Закольник с победитовым режущим ножом | Околка кромок плит |
| Молоток или кувалда | Ударные операции |
| Киянка металлическая | Сплачивание плит |
| Лом монтажный | Установка плит |
| Штырь стальной | Крепление шнура при провешивании поверхностей и разметке рядов |
| Лопата растворная | Перелопачивание и подача раствора |
| Кельма | Устройство постели и заполнение пазух раствором |
| Шпатель малярный | Заделка трещин раствором |
| Щетка стальная прямоугольная | Очистка облицовки от грязи, раствора |
| Щетка волосяная | Для промывки поверхностей |
| Метр, линейка, рулетка, уровень, отвес, рейка контрольная | Проверка геометрических размеров и отметок |
| Чертилка, кернер | Для разметочных операций |
Полы бесшовные (наливные)
| Машина для заглаживания (СО-89А и др.) | Для выравнивания и затирки горизонтальных поверхностей |
| Машина мозаично-шлифовальная (СО-111А и др.) | Для шлифования и полирования полов |
| Виброрейка (СО-131А и др.) | Для уплотнения растворных и бетонных смесей |
| Рулонная шлифовальная машина (ИЭ-6103 и др.) | Для шлифования и фрезерования бесшовных покрытий |
| Лопата | Перелопачивание и подача смеси |
| Кельма для каменных и бетонных работ | Устройство постели |
| Шпатель металлический | Заделка раковин, трещин |
| Гребок | Для разравнивания поверхностей |
| Рейка-правило длиной 3 м | Для выравнивания геометрических размеров |
| Грабли ГТ-1 шириной захвата 300 мм | Для разравнивания растворной (бетонной) смеси |
| Краскопульт ручной (СО-20Б и др.) | Нанесение окрашивающего состава |
| Щетка стальная прямоугольная | Очистка поверхности от грязи |
| Рулетка металлическая, рейка контрольная, шнур, уровень, угольники | Проверка геометрических размеров |
Полы из пробки
| Валик | |
| Зубчатый шпатель | Нанесение клея на основание и на плитки |
| Ванночка для клея | Расходная емкость для клея |
| Нож | Для резки плиток |
| Резиновая киянка или каток | Для достижения плотного контакта плиток с основанием |
| Рулетка, разметочная линейка, угольник, карандаш | Проверка геометрических размеров и разметка |
| Ветошь | Для снятия с поверхности выступающего связующего |
Полы из ламината
| Пилы ручные и лобзики | Для обрезки ламината |
| Стягивающий инструмент (артикул 69999903) | Стягивающий механизм для точной укладки первых трех рядов |
| Упорный фиксатор (артикул 69999904) | Фиксирует расстояние до стены |
| Стягивающие ремни (артикул 69999906) | Плотно стягивает ряды (длина 5 м) |
| Профессиональный монтажный блок (артикул 69999900) | Устройство для монтажа ламината |
| Набор для укладки (артикул 69999907) | -//- |
| Подбивочный блок из бука (артикул 69999902) | -//- |
| Деревянные клинья - 20 шт. в пакете (артикул 69999901) | -//- |
| Молоток | Ударные операции при монтаже |
| Метр, рулетка, угольники, уровень, шнур | Проверка геометрических размеров и отметок |
| Отвертки | Для крепления элементов |
Полы из ковролина
Подготовка основания под полы
Все покрытия пола делают обычно после выполнения строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий. Типы оснований для применяемых в настоящее время покрытий приведены в таблице 11, из которой следует, что почти все типы покрытий пола могут быть выполнены по бетонной или цементной стяжке, при этом она должна быть идеально ровной и сухой. Бетонную плиту можно выровнять раствором (если неровности больше 10 мм) или выравнивающими составами (при неровностях до 10 мм). Влажность основания для укладки паркета не должна превышать 5%, для других покрытий - в соответствии с требованиями по их укладке.
Таблица 11. Типы покрытий полов и их основания |
||||||||||
| Тип покрытия | Тип основания | Примечание | ||||||||
| Песчаное, уплотненный грунт | Бетон, цементная стяжка | Асфальт и оргалит или ДСП | Теплые стяжки из легких бетонов | Теплые обогреваемые основания | На лагах по столбику или бетону | На дощатом основании или по лагам | На фанере или ДСП по бетону или лагам | Старое покрытие пола при ремонте | ||
| Цементно-песчаные, цементно-бетонные и асфальт | + | + | + | + | + | - | + | + | + | С прокладками из оргалита, ДСП, ДВП |
| Мозаично-бетонные (террацо) | + | + | - | - | + | - | + | + | + | |
| Ксилолит | + | + | - | + | - | + | + | + | + | |
| Керамическая плитка | - | + | - | - | + | - | + | + | + | |
| Полимерные рулонные | - | + | + | + | + | - | + | + | + | |
| Полимерные плиточные | - | + | + | + | + | - | + | + | + | |
| Из минеральных расплавов | - | + | - | + | + | - | + | + | + | |
| Наливные полимерные | - | + | - | + | + | - | + | + | + | |
| Натуральный камень | - | + | - | + | + | - | + | - | + | |
| Ковролин | - | + | + | + | + | - | + | + | + | |
| Дощатые | - | + | - | + | - | + | + | - | + | |
| ДВП и ДСП | - | + | + | + | - | + | + | - | + | |
| Паркет | - | + | + | + | + | - | + | + | + | |
| Пробка | - | + | - | + | + | - | + | + | + | |
| Ламинат | - | + | + | + | - | + | + | + | + | |
| Полы для вспомогательных помещений | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бетонные и цементно-песчаные стяжки делают из бетона или раствора марки 50 - 100. Их укладывают по заранее подготовленному слою тепло- и звукоизоляции (из шлака, песка, пористого бетона), толщина которого, как и толщина самой стяжки, установлена проектом. Рекомендуемая толщина стяжек 20 - 40 мм, однако, современные тонкозернистые сухие смеси обеспечивают достаточно прочное основание и при меньшей толщине стяжки (до 5 мм), особенно если они выполнены из смесей, содержащих волокнистый (армирующий) наполнитель или выполнены по сетке.
Стяжки устраиваются по маякам, обычно в один слой и выполняются захватками шириной до 2-х метров (площадью не более 15 - 25 м2), ограниченными рейками, которые служат маяками при укладке стяжки. Правильность укладки маяков проверяется по уровню. Разравнивание свежеуложенной растворенной смеси производится правилом. Стяжки в период твердения должны предохраняться от испарения воды (3 - 7 дней), например с помощью полиэтиленовой пленки.
Рис. 85.
Укладка стяжек из растворов допускается при температуре воздуха на уровне пола и температуре нижележащего слоя не ниже 5°С, причем перекрытие не должно быть промерзшим. Во избежание увлажнения и намокания песка (шлака или пористого бетона) бетонную или цементную стяжку делают по пароизоляционному слою, состав которого определяется проектом. Применяемые для стяжки бетон и раствор должны быть жесткими. Бетон или цементно-песчаный раствор стяжки укладывают полосами, ограниченными маячными рейками через одну, начиная от стены и продвигаясь к входной двери. После заполнения нечетных полос, ограничением которых служат готовые нечетные полосы. Верх маячных реек должен быть на 2 - 3 мм ниже верха стяжки.
Рис. 86. :
а - укладка стяжки и ее разравнивание рейкой-правилом; б - снятие маячных реек и затирка стяжки
Верх стяжки основания должен быть ниже отметки чистого пола на толщину покрытия или покрытия и оргалита. Толщину слоя мастики или клея не принимают в расчет, так как при последующей острожке и циклевке паркета (если это полы паркетные) с него снимают примерно такой же слой древесины.
Стяжки из бетона или раствора уплотняются легким поверхностным вибратором. После уплотнения стяжку выравнивают правилом и затирают до получения однородной шероховатой поверхности, которую затем проверяют двухметровой рейкой. После этого исправляют все замеченные неровности. Во избежание растрескивания к отслаивания от основания, стяжки должны твердеть во влажном состоянии. Для этого на вторые или третьи сутки стяжку засыпают слоем песка или опилок, поливая их водой ежедневно в течение 7-10 суток. По истечении этого срока песок или опилки убирают и дают стяжке просохнуть. Вместо указанного способа можно свежеуложенную стяжку покрыть битумной грунтовкой и в таком состоянии выдержать 7-10 суток. После этого стяжка готова к настилке покрытия пола.
Покрытие можно настилать не ранее чем через сутки после нанесения грунтовки, если к этому времени грунтовка перестала быть липкой, а стяжка будет иметь достаточную прочность и влажность.
Рис. 87. :
а - выравнивание поверхности деревянными рейками; б - грубая затирка поверхности; в - окончательная затирка поверхности; г - шлифовка основания под полы
Основания пола часто выполняются из ДВП, ДСП, цементно-стружечных и гипсоволокнистых плит, гипсобетонных панелей. При эксплуатации они неравномерно деформируются из-за высокой гигроскопичности, многие из них не биостойки, требуют тщательной заделки швов, исключающей появление трещин. Более высокое качество имеют основания, выполненные из легких бетонов. Многие годы такие стяжки выполнялись из керамзитобетона. Однако, для выравнивания поверхности на них расходуется значительное количество грунта и мастики. Если при этом использовать «холодный» цементно-песчаный раствор для выравнивания поверхности керамзитобетона, то резко снижаются теплотехнические свойства основания пола.
В России и других странах имеется опыт применения поризованных легких бетонов для создания «теплых» стяжек. Наименее удачен вариант использования газообразователя для поризации цементно-песчаных растворов. Основной недостаток - неравномерное вспучивание и, как следствие, неодинаковая толщина стяжки. Лучшие результаты дает применение легкобетонных стяжек с добавлением в их состав ПАВ (поверхностно-активных воздухо-вовлекающих веществ), а также мелко-среднезернистых пористых заполнителей: вспученного вермикулита, перлита, гранул вспененного полистирола, опилок хвойных пород и других. Имея низкие коэффициенты теплоусвоения, достаточную прочность, они легко заглаживаются, не требуют шлифования и шпаклевки.
Материалы нового поколения для выравнивания бетонных полов - это так называемые сухие растворные смеси. Ряд отечественных и зарубежных фирм освоили выпуск этих смесей. Они выполняются на цементной основе (чаще всего портландцемент различных марок и видов: пластифицированный, быстро-твердеющий, безусадочный и т.п.), используются также тонкодисперсный кварцевый песок, специальные наполнители (например, волокнистый) и добавки (регуляторы схватывания и твердения, пластификаторы и другие).
Для устройства стяжки из асфальта необходимо, чтобы к моменту укладки асфальт сохранил температуру не менее 150°С. Ввиду того, что соблюдение этого условия затруднительно, она может быть рекомендована только в тех случаях, когда паркетные работы выполняются в очень сжатые сроки или когда паркет настилают в зимних условиях при низкой температуре воздуха, не допускающей укладки стяжки из бетона или из раствора. Для асфальтовых стяжек рекомендуется применять литой асфальт, содержащий не менее 10% битума от общего веса смеси. Асфальтовую стяжку, как и стяжку из бетона, укладывают между маячными рейками полосами через одну. После заполнения нечетных полос маячные рейки снимают и заполняют асфальтом четные полосы. Вслед за укладкой асфальта смесь разравнивают и уплотняют ручным катком массой 60-80 кг. При укатке поверхность асфальта проверяют двухметровой рейкой. Оставшиеся неукатанными пристенные полосы уплотняют вальком. Затем по стяжке наклеивают оргалит, по которому настилают паркет или рулонные (плиточные) покрытия.
Основанием для пола из досок служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит или другого утеплителя, наклеиваемых на холодной мастике по железобетонным перекрытиям. Для покрытия из паркета, наклеенного на бумагу, и штучного паркета в качестве основы применяют укладываемые монолитные (иногда сборные) бетонные, цементно-песчаные или асфальтовые стяжки. Полы из штучного паркета можно настилать по основанию из сплошного дощатого пастила.
Деревянные лаги делают из досок 80-100 мм, толщиной 25 мм, нестроганных. Поверхность железобетонного перекрытия, на которое укладываются лаги, должна быть очищена и прогрунтована. Под лаги, по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки из древесноволокнистых плит или сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка или шлака, толщина которого устанавливается проектом. На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.
Рис. 88. :
а - поперечный разрез; б - продольный разрез; 1 - дощатый настил; 2 - лага; 3 - антисептированная деревянная подкладка и слой гидроизоляции; 4 - кирпичный столбик; 5 - тощий бетон; 6 - мятая глина; 7 - грунт
Расстояние между осями лаг должно быть не более 60 см. Величина зазора между лагами и стенами или перегородками не должна превышать 30 мм. Короткие лаги стыкуют между собой торцами впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 50 см. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. Поверхность всех лаг для пола из паркетных досок должна быть в одной плоскости, ниже отметки чистого пола на толщину паркетной доски. Правильность расположения лаг проверяют контрольной рейкой, которая должна касаться (без зазоров) всех лаг. Заниженные лаги следует приподнять, подбивая под звукоизоляционные подкладки по всей их длине и ширине слой песка требуемой толщины, или уложить дополнительные подкладки из древесноволокнистых плит. Подбивка под лаги деревянных клиньев или подкладок не допускается. Во избежание случайного смещения выверенных лаг рекомендуется до укладки покрытия раскрепить их досками, прибитыми гвоздями. Первую лагу укладывают на звукоизоляционную прокладку (из древесноволокнистых плит), отступив от стены на 20 - 30 мм. Такие же зазоры необходимы в торцах лаг. Вначале укладывают маячные лаги (через 2 метра). Их горизонтальность проверяют уровнем. Верхняя плоскость маячных лаг располагается ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного пола и покрытия и т.п.).
Рис. 89.
После проверки горизонтальности маячных лаг, по этому уровню укладывают промежуточные лаги с шагом 400 - 500 мм. Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке, в случае необходимости под них подкладывают дополнительный слой прокладочного материала. Короткие лаги стыкуют врубкой вполдерева или торцами впритык, смещая смежные стыки на 0,5 м. Горизонтальность уложенных лаг проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности всех лаг без зазоров. Выверенные лаги во избежание смещения временно расшивают досками.
А теперь - новинка: сегодня традиционно применявшаяся в квартирном, усадебном и сельском строительстве система устройства чернового пола - «пол по лагам» - получила новое рождение с появлением новых технологий. Она является альтернативой бетонным стяжкам при выравнивании поверхности пола и выгодно отличается от любого другого способа. Суть технологии: система состоит из деревянных (содержание влаги - 12%) или пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которых будут стоять лаги. Между лагой и основанием (плитой перекрытия) не будет контакта. Болт-стойка жестко закрепляется при помощи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию или при помощи самореза к деревянному. Между лагами устанавливается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум, половую доску - 60 см, под плитку - 30, 40 см). Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым, поднимая или опуская лаги, их выравнивают по высоте. Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру общей толщиной не менее 20 мм (в случае использования «европола» или паркетной доски толщиной более 22 мм фанера не применяется и доска укладывается прямо на лаги). Затем на фанеру стелится отделочный слой пола. Такая конструкция пола позволяет:
- значительно экономить средства на материалах (стоимость комплекта: лаги с резьбовыми отверстиями, болты-стойки, дюбели-гвозди, на 1 м2 пола - 4,9$);
- существенно экономить время (20 м2 пола выравнивается за 2-3 часа);
- обеспечить высокий уровень звукоизоляции помещения (между лагами и перекрытием существует воздушная прослойка, а сами лаги не имеют непосредственного контакта с перекрытием);
- сделать пол более теплым в отличие от «пола по бетону» (температура под полом практически такая же, как и в комнате);
- дополнительно утеплить и значительно улучшить звукоизоляцию помещения (при помощи специальных креплений между лагами укладываются тепло-звукоизоляционные маты);
- «спрятать» под пол все коммуникации (монтаж под полом элементов электро-, тепло-, водоснабжения и канализации);
- обеспечить при выравнивании незначительное поднятие пола (если мешают существующие коммуникации, либо недостаточна высота потолка) - от 10 мм, или значительное - до 250 мм и намного выше - при укладке лаг в один, два и более слоев;
- существенно уменьшить нагрузки на плиту перекрытия, что делает ее, в некоторых случаях, единственно возможным вариантом обустройства чернового пола (в отличие от бетонной стяжки);
- выдерживать достаточно большие нагрузки на плиту перекрытия, что делает ее, в некоторых случаях, единственно возможным вариантом обустройства чернового пола (в отличие от бетонной стяжки);
- выдерживать достаточно большие нагрузки (до 5 тонн на 1 м2), что делает возможным применение ее не только в жилых и административных помещениях, но и в производственных;
- значительно продлить срок службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).
Преимущества:
- сокращение сроков производства работ - 100 м2 укладывается за 2 - 3 дня (для сравнения - бетонная стяжка любой площади должна просушиваться не менее 2-3 недель);
- значительная экономия на материалах;
- возможность монтирования в подпольном пространстве всех видов коммуникаций, вплоть до системы отопления;
- обеспечение высокого уровня звуко- и теплоизоляции помещения;
- существенно уменьшить нагрузки на существующие перекрытия в старых зданиях;
- выравнивание любых перепадов и неровностей в перекрытиях (от 10 до 250 мм и более).
При устройстве основания для полов из древесных плит сначала укладывают звукоизоляционные прокладки, по ним - лаги из нестроганых досок или полос ДСП с шагом 300 - 400 мм. При укладке лаг следят, чтобы стыковка кромок плит выполнялась по лагам. Лаги у стены укладывают с зазором 20 - 30 мм. Все лаги укладывают и проверяют строго по уровню. При наличии зазоров уровень укладки регулируется подсыпкой под них слоя песка или углублением в песок. При больших зазорах делают дополнительную прокладку из ДСП. После выверки лаги временно соединяют брусками, предотвращая случайные смещения.
Дощатый настил (черный пол) применяется в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганых сосновых или еловых досок толщиной не менее 35 и шириной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазором до 5 мм. Применение досок шириной более 120 мм не рекомендуется. Доски черного пола располагают так, чтобы они шли поперек рядам паркета, а не вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему ряду, что лишит возможности забить гвозди в торцовые пазы клепок. Ровность настила черного пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный пол должен быть строго горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать 3 мм.
Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15-20 мм ниже пола лестничной площадки, уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.
Самый добротный вариант - основание из шпунтованных досок толщиной 32 - 50 мм также пригоден почти для всех типов полов. Однако, высокая стоимость этого основания потребовала более доступных решений, т.е. применения укладки покрытия пола:
- непосредственно на выровненное бетонное основание;
- на фанеру или ДСП, закрепив ее неподвижно к основанию (перфоратором засверливаются отверстия в бетонном основании, в них вставляются пластмассовые дюбеля и фанера саморезами закрепляется на полу).
В настоящее время паркет и покрытия из полимерных материалов укладывают преимущественно по стяжке из цементно-песчаного раствора, бетона, дерева, ДВП или литого асфальтобетона на различных видах клея или клеящих мастиках. При ремонтных работах часто возникает необходимость замены одного покрытия пола на другое, когда ремонт старого пола невозможен или нецелесообразен. Рассмотрим несколько примеров.
- Первый пример . Например, необходимо в помещениях с различными покрытиями (паркет, керамические плитки, изношенный линолеум, старое ковровое покрытие) устроить покрытие из линолеума. Вначале проверяется состояние поверхности, которая будет служить основанием для нового покрытия, обращая внимание на рекомендации, приведенные ниже.
- Подготовка черного пола. Основание должно быть абсолютно твердым, горизонтальным, сухим и ровным. На поверхности не должно быть трещин, шишек, следов краски, гипса, штукатурки, масел или жира, которые могут помешать процессу склейки. В случае появления трещин замазать их эпоксидной смолой.
- Твердость. Для подготовки поверхности используйте материалы на цементной основе. При застывании материала он не должен крошиться или отслаиваться.
- Горизонтальность поверхности. Максимальное отклонение:
- для 2 м плавный перепад: 7 мм;
- для 0,2 м плавный перепад: 2 мм.
- Поверхность должна быть высококачественная, однородная. Рекомендуется обработка выравнивателем: предварительная - слой 1-4 мм (1,5 кг/м2 на 1 мм слоя) и завершающая - слой 3 мм (4,5 кг/м2).
- Процесс сушки. Влажность, содержащаяся в поверхности, измеряется гигрометром и ее уровень должен находиться в соответствии со стандартом. Относительная влажность не должна превышать 75%. Обусловленное количеством воды, используемой для изготовления бетона и укладки раствора, требуемое время сушки составляет приблизительно 1 день для 1 мм (месяц для 25 мм). Данные принимаются во внимание при толщине кладки более 50 мм. Время сушки должно быть адаптировано к условиям влажности или холода окружающей среды.
- Выравнивание. Выравнивающий компаунд должен быть применен ко всей подготовленной поверхности согласно указанным выше стандартам. Выравниватели не применяются для преодоления перепадов по высоте. Выравнивающий компаунд должен пройти процесс высыхания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Протрите поверхность, используя наждачную бумагу, с целью получения идеально ровной поверхности. Подметите или пропылесосьте всю пыль. После этого на поверхность можно наносить клей.
- Пол с утеплением. Поверхность должна быть высушена в соответствии со стандартами. Систему отопления необходимо включить по меньшей мере за 4 недели до настила покрытия, но она должна быть выключена за 24 часа до любой подготовки поверхности.
- Старое ковровое покрытие. Снимите, произведите очистку поверхности и примените выравнивающий компаунд.
- Паркет (доски). Проверьте состояние паркета, вставьте недостающие сегменты и укрепите расшатавшиеся. Все сколы и трещины должны быть зашпаклеваны. Поверхность обшить ДСП или ДВП панелями, минимальная толщина - 5 мм. Панели, для достижения максимальной фиксации, должны быть прибиты или закреплены при помощи строительного степлера через каждые 7 - 10 см.
- Керамическая плитка. Все отошедшие плитки должны быть приклеены на место, все следы краски, гипса, штукатурки, жира и т.д., при их обнаружении, должны быть удалены. Примените выравнивающий компаунд, после его засыхания протрите поверхность для окончательного выравнивания. Тщательно подметите. Применяйте клей согласно инструкции.
- Старый линолеум.
- Вариант 1. Удалите старый линолеум и очистите поверхность. Примените выравнивающий компаунд как описано выше.
- Вариант 2. Старый линолеум по всей площади приклейте к поверхности, удалите следы краски, жира и т.д. Если необходимо, примените выравниватель. Поскольку клей будет находиться между двумя непроницаемыми поверхностями для воды или растворителя, содержащихся в клее, надо дать достаточно времени, чтобы испариться до момента укладки напольного покрытия на поверхность.
- Старые поливинилхлоридные плитки. Удалить полироль очищающим средством или аммиаком, удалить поврежденные плитки, отверстия заполнить выравнивающим средством. Отшлифовать.
- Второй пример - новое покрытие делают из пробки. От состояния «чернового пола» во многом зависит успешная эксплуатация покрытий из пробки. Надлежащая подготовка пола перед укладкой не менее важная, чем правильная установка пробковых плиток. Способы подготовки основания пола зависят от вида пола. Поверхность пола должна быть безусловно ровной, твердой и прочной.
Если основанием служат цементные (бетонные) полы, то для качественной подготовки пола к укладке рекомендуется применение выравнивающих составов (leveling compound) промышленного изготовления (например, Vetonit, Аlfix, Bostik и другие). Выравнивающие составы, из которых изготавливается верхний слой чернового пола, не должны содержать казеин.
Если необходимо получить высококачественную долговечную основу и особенно при подготовке старых цементных полов - в выравнивающий состав обязательно добавляется «усилитель» - Primer (к примеру - Vetonit Dispersio, Wakol D 947), который существенно улучшает прочность и внутреннюю адгезию поверхностного слоя.
Самое серьезное внимание должно быть уделено влажности пола, она не должна превышать 2,5%. Простейший способ определения влажности пола: необходимо постелить лист полиэтилена (1x1 м) на пол на 3 часа. Если на нижней стороне полиэтилена появился конденсат - влажность пола велика и необходимо применять специальные составы.
При применении пробковых плиток на первом этаже и в подвальных помещениях необходимо уделять особое внимание гидроизоляции пола. При изготовлении растворов необходимо использовать специальные составы - «влагопреграды», которые поддерживают необходимую влажность пола по всей толщине либо не дают влаге проникнуть в поверхностные слои пола.
Если основанием для покрытия пробкой служат деревянные полы, то рекомендуется покрыть пол листами ДСП или толстой (желательно влагостойкой) фанерой (толщиной не менее 8 мм), хорошо закрепить их на поверхности (шурупами), зашпаклевать и зачистить стыки. Если нет сомнений в прочности деревянного основания, то толщина фанеры может быть менее 8 мм.
Возможно применение цементно-стружечных плит, оргалита. При применении оргалита следует учесть, что это не жесткий материал и он «обыгрывает» все неровности пола. Пробковая плитка, наклеенная на неровный пол, не «спрячет» его неровности. Если пробковое покрытие укладывают по кафельным полам, то необходимо снять кафельную плитку, после чего выполнить операции как с цементными или бетонными полами. Если пробковый пол заменяет пол из линолеума, то:
Рекомендуется снять линолеум, после этого выровнять черновой пол. Если линолеум целиком приклеен к полу и не возникает сомнений в прочности наклейки, то пробковые плитки можно приклеить прямо на старый линолеум.
Подготовка основания пола имеет очень большое значение для долговечности монолитных покрытий полов, так как при наличии на большинстве стяжек малопрочного раствора нарушается адгезия материала покрытия к основанию и покрытие разрушается при незначительных ударных воздействиях. Перед устройством монолитного покрытия пола стяжка должна быть очищена от верхнего малопрочного слоя, а также от загрязнений и прежде всего масел. Уровень поверхности, отклонение от горизонтали проверяются 2-метровой рейкой с уровнем, водяным уровнемером, строительным лазером.
Технологическая последовательность устройства покрытий полов: пылесос - грунтовка - шпаклевание - основной слой - лак. Часто покрытия устраивают по основанию из цементно-песчаной стяжки. Цементно-песчаный раствор наносится шпателем с текстолистовым рабочим лезвием, общая толщина шпаклевки не более 2 мм. При заделывании повреждений на поверхности стяжки конкретные места должны быть тщательно очищены от пыли промышленным пылесосом (продуванием из шланга от компрессора или обметанием волосяными щетками). Выполненное таким образом основание под полы облегчает устройство покрытия и обеспечивает его высокое качество.
-
Напольное покрытие из серии Astral от Amtico сделано из теплого, износостойкого винила. -
Чистые полы настилают из досок толщиной 29 и 37 мм. -
Мозаичное покрытие выполняют из мозаичного (террацевого) раствора.
© 2000 - 2009 Oleg V. сайт™
Чистым полом называют верхнюю видимую поверхность пола.
Перед тем, как приступать к работе по нанесению покрытий, следует подготовить бетонную поверхность. При этом, чем более качественно будет осуществлена подготовка, тем дольше будет служить полимерное покрытие. Очень важно устранить на поверхности все возможные дефекты.
1.Устранение неровности основания.
Если между основанием и двухметровой рейкой существуют просветы более двух мм,
они означают неровность. Исправить это можно двумя способами:
- осуществить для выравнивания предварительную шпатлевку песчано-полимерной
смесью,
- выполнить наливной пол со всеми имеющимися неровностями.
Выравнивать поверхность либо нет – решать заказчику. Следует учитывать, что если в смеси содержится цемент, то в будущем возможно отслоение выравнивающего состава, разрушение покрытия.
2. Присутствие трещин.
При наличии трещин полимерное покрытие пола впоследствии может разрушиться
вследствие разрыва бетонного пола. Для того чтобы предотвратить рост трещин,
необходимо осуществить следующие виды работ: расшивка имеющихся трещин, санация,
высверливание на концах трещин, на разветвлениях и изломах отверстий.
Эффективным способом предупреждения роста трещин является армирование
стеклотканью и заполнение их эластичными герметиками.
3. Присутствие в основании выбоин и сколов.
Из-за того, что края выбоин подвержены ударной нагрузке, это может вызвать
разрушение полимерного покрытия выбоин. Необходимо заделать выбоины и сколы
полимерно-песчаной шпатлевкой.
4. Несоответствие марки бетонной стяжки либо основания требуемым значениям. Основание в соответствии с СНиП должно быть изготовлено из бетонов класса В15 либо песчано-цементных стяжек марки выше 20МПа. Если же основание применяется меньшей прочности, то его можно усилить. С этой целью применяют пропитку стяжки полимерными составами на основе полимерных смол либо укладывают армирующую сетку. В случае, когда марка стяжки меньше 10МПа, никакое усиление не поможет.
5. Загрязнение основания.
Нельзя наносить полимерное покрытие, если на поверхности основания присутствуют
масляные пятна, пыль, грязь – все это помешает хорошей адгезии полимера с
основанием. Чтобы удалить грязь и пыль применяют специальный промышленный
пылесос, шлифовальную машину. Когда масляные пятна и грязь проникли глубоко
необходимо травить поверхности специальными составами либо вырубать грязевые
пятна и шпатлевать вырубленные участки полимерно-песчаным составом.
6. Поверхностный износ.
Если присутствует значительный износ поверхности бетонного пола, то способ
ремонта подбирают в соответствии со степенью и объемом повреждения покрытия и
также величиной предполагаемых после ремонта нагрузок. Эффективен ямочный ремонт
либо укладывание песчано-цементных стяжек по сетке или без нее.
Пол в строительстве
Нижняя часть помещений в строениях назыв полом; главное его назначение - удобство ходьбы, и потому для удовлетворения этой цели П. должен представлять совершенно горизонтальную поверхность. В архитектуре подобные полы носят название чистых в отличие от черных полов, служащих для поддержания потолочной или подпольной смазки (см. Потолок). По роду материалов, употребляемых на пол, они бывают деревянные, каменные, асфальтовые, глиняные, бетонные и т. д., причем наибольшим распространением, в особенности в жилых помещениях, пользуются деревянные полы. Эти последние бывают: плотничные , или обыкновенные, столярные , или щитовые, и штучные , или паркет (см. Паркет). Плотничный пол устраивается из досок, которые настилаются на потолочные или половые балки ; при толщине досок в 2 дюйма расстояние между балками должно быть 1½ арш . К балкам доски прикрепляются гвоздями , а между собою они соединяются вставными шипами или взакрой . В подвальных этажах иногда полы основывают на лежнях , положенных прямо на грунт, но при таком устройстве П. обыкновенно года через два сгнивают. Лучше подготовить поверхность земли следующим образом: на слой утрамбованной глины насыпают песку и строительного мусора и заливают жидким раствором, который затвердевает со временем; на эту поверхность ставят кирпичные столбики, на которые укладываются половые балки; при этом полезно устроить при помощи отверстий в стенах непрерывную вентиляцию подполья.
Столярные полы составляются из щитов: доски, гладко выстроганные с одной стороны, сплачивают по две шпонками , при чем доски сопрягаются шпунтом и пазом и склеиваются; это составляет щит; чтобы устроить П., делают по всему периметру помещения раму из таких же досок, которые кладутся на балки и прибиваются к ним костыльковыми гвоздями; в досках рамы делают паз, а в щитовых досках гребень, входящий в этот паз; щиты соединяются между собою вставными шпонками. Приготовив половой настил , следует все сучки и щели замазать мастикой (стекольной), затем П. грунтуются и окрашиваются масляной краской. Чтобы доски не выпучивались впоследствии, следует для П. употреблять сухой лес; при этом советуют доски разрезать вдоль по середине и устраивать полы из узких досок, которые при одинаковых условиях коробятся меньше.
Из несгораемых полов следует отметить следующие. Асфальтовые полы устраиваются в подвалах, погребах, амбарах и вообще в сырых местах, где они хорошо сохраняются; они плохо выдерживают повышение температуры, например от горячей воды, солнечных лучей и т. под., и трескаются от мороза. Устраиваются они наливкой расплавленной асфальтовой массы в клетки, составленные горизонтальными рейками; толщина асфальтового слоя делается от ½ до 1 дюйма , обыкновенно ¾ дюйма; при последней толщине на каждую квадр. саж. П. идет 437 фн . асфальта , 22 фн. гудрона и 218 фн. гравия . Основанием для таких полов служат кирпичи, положенные плашмя на выровненную поверхность, или слой песку. Бетонные полы и делаются обыкновенно толщиной в 4 дюйма, причем около 3 дюймов составляет бетонировка, а сверху бетон покрывается цементным раствором в 1 дюйм. Для кирпичных полов употребляется обыкновенный кирпич, но лучше пережженный - железняк, так как по твердости своей этот последний труднее стирается от ходьбы. Кладется кирпич или плашмя в местах, где нет деятельной ходьбы (в амбарах, складах, сараях и пр.), или на ребро, обыкновенно в елку, там, где он подвержен частым ударам и усиленной ходьбе. Основанием в данном случае служат: слой песка до 6 дюймов толщины или слой кирпичного щебня либо стенного мусора с заливкой раствором; этот слой трамбуют и выравнивают или, наконец, прямо на плотно утрамбованный и выровненный грунт кладут кирпич, вдавливая его в обыкновенный или гидравлический раствор. На 1 квадр. саж. П. из кирпича, положенного плашмя, идет 143 кирпича и 0,0036 куб. саж. раствора; при укладке кирпича на ребро на 1 квадр. саж. П. идет 243 кирпича и 0,006 куб. саж. раствора. Мозаичные полы устраиваются по большей части на каменных сводчатых или вообще несгораемых основаниях, в передних, вестибюлях , на площадках лестниц; их основывают на слое щебня, который заливается обыкновенным раствором с примесью кирпичной цемянки , отчего получается род бетона на гидравлическом растворе. На этот утрамбованный надлежащим образом слой толщиною до 4 дюймов кладут цементный раствор слоем до 1½ дюймов и потом рассыпают кусочки разноцветного мрамора, диаметр которых до ½ дюйма. Эти кусочки вдавливают трамбовкой в раствор и, когда последний достаточно окрепнет, сглаживают неровности, шлифуют, оказавшиеся щели замазывают мастикой и полируют; после совершенного отвердения (дней через 10-15) пол напитывают горячим льняным маслом, отчего он получает лоск и предохраняется от сырости. Употребляя разноцветный мрамор , можно эти полы сделать узорчатыми. Для каменных полов употребляют плиту; ее располагают вперевязку или не соблюдая перевязки. Каменные лещадки могут иметь и другие формы, напр. в виде правильных шестигранников и пр., причем, употребляя камни различного цвета, достигается изящный вид полов. Основание для этих полов делается прочнее, чем для других, по причине большого веса материала. Если такой П. находится на поверхности земли, то под ним обыкновенно насыпают слой песка, или наливают бетон, или рассыпают щебень , который заливают раствором. На этом слое укладывают по ватерпасу плиты и в случае надобности подтесывают. Кроме каменных плит, употребляют также гончарные и вообще разнообразные искусственно приготовленные плитки, при помощи которых имеется возможность изготовить изящный П. Глиняные полы устраиваются на чердаках поверх смазки, но преимущественно употребляются в деревенских постройках - токах . Изготовляются они из жирной глины, прямо вынутой из земли; для придания большей вязкости ее поливают слегка болотной водою или навозной жижею; глину расстилают прямо на земле, переминают ногами, укатывают и уколачивают плотно. Эти П. в токах имеют толщину до 10 дюймов, в жилых помещениях до 6 дюймов, а на чердаках до 4 дюймов.
А. Пр.
В статье воспроизведен материал изУстройство полов в деревянном доме, в отличие от каменного здания, имеет свои особенности. Это обусловлено применением в них перекрытий по балкам, а не железобетонных плит. Конструкция в данном случае включает несколько слоев: черновой пол, изоляционные слои, чистовой пол с финишным покрытием. Такие полы обычно делаются на лагах или на первых этажах, при отсутствии фундамента, на столбах. Свои нюансы в деревянном доме имеет также устройство финишного покрытия.
Деревянные полы бывают одно- и двухслойные. Чистовые однослойные конструкции делают на лагах или без них. В первом случае настил досок чистового пола может производиться в доме непосредственно на балки, если их шаг не превышает 600 мм.
Двухслойная конструкция включает устройство чернового основания, на которое с небольшим просветом укладывается теплоизоляция, а сверху – чистовой слой. Черновой пол является своеродным каркасом жесткости и основой для монтажа остальных элементов «пирога». Воздушный зазор обеспечивает сохранение тепла в доме и защиту пола от перекосов и гниения, что предохраняет напольный материал от разрушения. Для чернового пола принято использование досок толщиной 15–50 мм с пропиткой антисептиком.
Материалы для настила деревянного пола
Устройство чистового настила выполняется с применением фрезерованных досок с продухами на обратной стороне, необходимыми для естественной циркуляции воздуха. При отсутствии такого материала могут быть выбраны шпунтованные фальцованные доски, но так как, в них продухов нет, требуется уделять внимание их прилеганию на лагах.
Совет! Доски должны настилаться по годичным кольцам – их необходимо ориентировать в разных направлениях.
В некоторых случаях в деревянном доме выполняют бетонные полы по грунтам. В этом случае в роли чистого пола для укладки напольного покрытия используется цементно-песчаная стяжка. Дополнительно в ней может размещаться система теплого водяного пола.
Выбор финишного покрытия пола
Материал для верхнего слоя конструкции выбирается, исходя из функционального назначения помещения и его дизайнерского решения:
- Пол из досок лиственницы, кедра, сосны наиболее часто применяется в деревянном доме. Такое чистовое покрытие экологичное, теплое и отлично гармонирует с материалом остальных конструкций сооружения.
- Его устройство производится непосредственно по лагам или балкам. Дополнительное популярное декорирование дощатого пола – «состаривание», колеровка, покрытие маслом.
- Паркет – чистовое напольное покрытие из отдельных планок древесины твердых, в том числе и ценных, пород.
- Пробковый материал из древесной коры.
- Чистовое покрытие пола из плит ДВП и ДСП.
- Линолеум – бюджетный и практичный вариант для любых помещений.
- Ламинат – бюджетная альтернатива полов из натуральной древесины.
- Чистовой пол из фанеры, как правило, используют в помещениях, где нет активного движения людей. Но из этого материала мастера создают и настоящие произведения искусства, не уступающие дворцовому паркету.
- В этом случае требуется фанера исключительно первого сорта со шлифованной лицевой стороной.
- Керамическая плитка для чистового пола – такое устройство полов необходимо в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, санузел).
- Наливной пол – нетрадиционное и очень современное решение в жилом доме, которое может сегодня чаще использоваться в условиях реконструкции зданий.
Устройство некоторых чистовых полов в доме, например, из керамической плитки требует по своей технологии, чтобы предварительно была выполнена цементно-песчаная стяжка. В этом случае специалисты рекомендуют демонтаж досок существующего настила в доме и засыпку всех пустот между лагами теплоизоляционным материалом, к примеру, керамзитом. Далее стяжка устраивается на настиле из цементно-стружечных плит.
Во многих ситуациях разобрать старый чистовой деревянный пол в силу различных причин невозможно. В этом случае требуется стяжка, выполненная непосредственно поверх существующей конструкции. Ее устройство вполне допустимо, а сам процесс особой сложности не представляет. Стяжка выполняется по специальной технологии и в итоге получается непривязанной к существующему покрытию.
Подготовительный этап – очистка и грунтовка поверхности
Для получения в результате высококачественного покрытия требуется особое внимание уделять материалам его выполнения.
Наилучший метод предохранения конструкций в деревянном доме от поражений грибками, плесени и гнили – грунтовка. Поверхность существующего чистового пола предварительно качественно очищается от загрязнений и мусора. Должно быть произведено переворачивание и крепление на лагах подгнивших, поврежденных досок, или их замена на новые. Все найденные в чистовом полу щели заделывают шпаклевкой, а довольно большие дефекты задуваются монтажной пеной. Все швы и стыки необходимо обработать акриловым герметиком. После высыхания всех составов, которыми заполнены дефекты поверхности, ее снова тщательно очищают от мусора и пыли перед покрытием досок влагостойкой грунтовкой.
После высыхания грунта, досок, на них укладывается полиэтиленовая пленка. Она не должна иметь каких-либо отверстий, а соединения между ее отрезками тщательно проклеиваются скотчем. Стяжка может быть армирована металлической сеткой, однако она создает дополнительную нагрузку на перекрытие.
При помощи водяного или лазерного уровня, выставляется необходимый уровень чистого пола, и устанавливаются маяки из реек. Они должны обеспечить требуемую жесткость покрытия, не прогибаться и надежно удерживаться в необходимом положении. Рейки размещаются в соответствии с установленным уровнем на плотный раствор таким образом, чтобы дистанция между ними составляла несколько меньший размер, чем длина правила, которым предполагается разравнивать раствор. При выполнении этой операции необходимо проявить терпение, поскольку этот процесс довольно трудоемкий и затяжной, так как цементный состав к полиэтилену не прилипает.
Заливка раствором
Состав, из которого делается стяжка на деревянном основании, ничем не отличается от традиционного. Смесь готовится из цемента М400 и просеянного песка в соотношении 1:3.
В случае если планируется устройство наливного пола по настилу из досок, в раствор рекомендуется добавить модификатор-пластификатор. Это может быть Плитонит Супер, Sika, С3 или их аналоги. Другой вариант – замена цементного раствора готовыми смесями, например, Полерем, Ceresit, Полимин. Использование пластификатора в этом случае не требуется.
Раствор укладывается в соответствии с установленными маяками-рейками. Минимальная высота стяжки по настилу из досок при устройстве теплого пола – 5 см. Всю поверхность необходимо сразу заливать полностью – укладка состава частями недопустима.
От грамотной организации процесса высыхания раствора напрямую зависит, какого качества в результате будет стяжка. Состав приобретает прочность только постепенно, поэтому с целью предупредить его пересыхание, требуется несколько раз в день увлажнять поверхность.
Маячковые рейки удаляют спустя несколько дней, а полости, оставшиеся после них, грунтуют и хорошо затирают цементным раствором. Затем поверхность обильно поливается водой и закрывается полиэтиленовой пленкой на 14 дней. Излишки полиэтилена, после того как стяжка полностью высохнет, срезается при помощи ножа.
Когда выполняется пол в деревянном доме, в особенности в условиях капитального ремонта, грамотное устройство чистового пола послужит гарантией долгосрочной эксплуатации здания и комфортности проживания в нем.
