Основные неисправности компрессора кондиционера. Как определить, что компрессор кондиционера пришёл в неисправность? Признаки поломки и их источники

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 - не работает терморезистор наружного блока. 3 - агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 - защита от перегрузки выключена. 5 - возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 - электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 - повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 - неисправен двигатель вентилятора. 9 - не работает ходовой клапан. 10 - терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

1. Наличия механических повреждений;
2. Креплений блоков;
3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
4. Состояния воздушных фильтров;
5. Режима охлаждения / обогрева;
6. Индикации режимов;
7. Функционирования механических жалюзи;
8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

• помещение уже охлаждено до заданной температуры;
• активирован режим «осушение»;
• компрессор перегревается;
• неисправна плата управления;
• вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка - это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

• неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
• механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

• Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
• Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
• Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы - когда на место фреона поступает воздух.
• Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

1. Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто - снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две - три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра - 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

   Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

2. Попадание пыли на крыльчатку внутреннего блока. Для устранения проблемы надо снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
3. Засорение теплообменника наружного блока. Если в наружный блок попадает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то повышается нагрузка на компрессор, он начинает перегреваться и вскоре может окончательно выйти из строя.
4. Утечка фреона. Надо знать, что это происходит даже в случае самого профессионального монтажа, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку надо регулярно (раз в два года) компенсировать дозаправкой хладагентом. Если этого не сделать, то уровень снизится до минимального значения и компрессор может заклинить по причине перегрева. Поскольку цена на новый равна половине стоимости самого кондиционера, допустить этого нельзя. Чтобы определить, сократился ли объем фреона, достаточно присмотреться к штуцерным соединениям внешнего блока - нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое охлаждение воздуха. Кроме того, утечку фреона может вызывать даже незначительная трещина после развальцовки провода. Свидетельством послужат потеки масла под кранами, потемнение теплоизоляции. При появлении таких тревожных признаков, лучшим выходом будет выключить агрегат и провести работы по устранению неисправности.
5. Неадаптированный к зиме кондиционер. Многие модели, особенно от азиатских поставщиков, где температура зимой не падает ниже +8, не приспособлены к работе в условиях сильных морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогрева с помощью неадаптированной модели, это существенно сократит ресурс компрессора. В итоге возникает холодная пробка, которая при переходе с режима обогрева на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева дренажной системы.
6. Обледенение наружного блока. Оно случается, если сплит включается на обогрев при высокой влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оснащён системой авторазморозки, то его нужно ненадолго включить в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В целом не рекомендуется включать агрегат при температуре ниже 10 С, так как масло внутри компрессора густеет, что повышает его износ.
7. Неправильно выбрана мощность кондиционера, поэтому он не справляется с площадью помещения.В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

1. Первым делом прибор обесточивается.
2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера - это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

• выключить агрегат;
• подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
• шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
• открыть кран и собрать масло;
• дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

1. Замена компрессора;
2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
3. Ремонт или замена электронных модулей;
4. Замена масла;
5. Вакуумирование системы.
6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Смирнов Павел Петрович

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Появление лишней влаги при работе – это основная проблема, которая требует максимально быстрого реагирования и устранения во избежание более серьезных неисправностей. Как показывает практика, течь воды в климатическом оборудовании связана со следующими неисправностями:

1. Неправильное использование оборудования, из-за чего появляется течь во внутреннем блоке агрегата:

• при работе на полную мощность, как это случается в летнее время года, скапливается большое количество конденсата, который негативно отображается на общей работоспособности, так как переполняется резервуар из-за чего и появляется лишняя вода;
• при включении климатического оборудования в период межсезонья так же могут возникнуть подобные неисправности, так как холодные ночи и относительно теплые дни становятся причиной появления конденсата, который при отрицательной температуре намерзает, а затем вновь размораживается. Последующее включение устройства нагружает конденсационную систему и становится причиной появления массы эксплуатационных неточностей.

1. Неправильно обустроенная дренажная система, поэтому течет внутренний блок:

• нарушение работоспособности насоса дренажной системы или же неправильно монтированный шланг становится причиной появления влаги, так как конденсат не может свободно перемещаться по искривленной или поврежденной трубке.

1. Нарушение работы патрубков и разгерметизация внешнего блока, из-за чего появляется наружная течь:

• неправильная установка или же ослабление патрубков может привести к разгерметизации контура, из-за чего появляется течь конденсата, создав технические неудобства для использования;
• появление избыточного давления в рабочем контуре из-за скопления конденсата так же может стать причиной образования течи, которая приводит к полноценной неисправности оборудования и потребности в срочном ремонте.

Основные поломки дренажной системы

Некачественный или неправильный монтаж дренажной системы . Как показывает практика, дешевый может обернуться большими расходами, и поэтому изначально нужно привлекать к работе профессионалов, которые гарантируют точность и грамотность своей деятельности. Среди наиболее распространенных ошибок можно выделить такие, как:

1. Неправильно пробуренное отверстие, которое было сделано на скорую руку, а не как положено, под небольшим углом для естественного стекания воды на улицу, а не в помещение.
2. Дренажная трубка может быть изогнута или повреждена из-за того, что для работы применялись низкокачественные материалы или же не соблюдались основные технологические правила.
3. Нарушенная технология вальцовки оборачивается утечкой фреона, поэтому теплообменник «обмерзает» и появляется лишняя влага, так как система прогревается и самоочищается ото льда.
4. Нарушение теплоизоляции фреонопровода – основная причина появления лишнего конденсата и утечки не только воды, но и фреона.

Дешевый монтаж может обойтись заказчику в несколько раз дороже, чем качественный по причине потребности регулярно проводить ремонтные работы для восстановления функционирования устройства. И именно поэтому лучше обратиться за помощью в специальные компании, где гарантируется качество, надежность, правильность и оперативность работ.

По мнению специалистов, еще одной важной причиной появления лишнего конденсата считается засорение дренажной трубки , которая не может справиться с подобной нагрузкой и становится причиной нарушения общей работоспособности кондиционера.

Если вовремя не проводить сервисные работы и не прочищать все требуемые трубки, то устройство в скором времени может стать полностью непригодным для использования. Как правило, труба дренажа засоряется грязью, осами, комарами, мухами и тому подобными насекомыми, из-за чего нарушается приток воды.

Многие задаются вопросом, как же насекомые проникают в дренажную систему кондиционера? Все очень просто: они ищут воду, а учитывая то, что в дренаже всегда есть конденсат, он и становится для них лучшим вариантом. Но залезть могут все, а вот вылезти – нет.

Некоторые изобретательные владельцы кондиционеров практикуют установку москитной сетки на дренажную трубку с целью предотвращения попадания насекомых. Но со временем она тоже засоряется грязью, поэтому в любом случае только сервисное обслуживание позволяет продлить срок работы кондиционера.

Почему кондиционер не морозит?

Кондиционер может не морозить по причине загрязнения внутренних деталей, отвечающих за снижение температуры. Кондиционер поделен на две части: внешний и внутренний блок.

Во внутреннем скапливается пыль и грязь, а во внешнем – талый лед, снег, дождь, из-за чего обеспечивается сильное налипание грязи, что негативно отображается на общем функционировании агрегата.

Из-за того, что детали покрываются коркой грязи, они не могут справиться с достижением поставленного температурного режима, поэтому требуется срочное вмешательство специалистов для восстановления рабочего процесса. Специалистами выделяются следующие места, которые чаще всего загрязняются и негативно влияют на работу режима охлаждения:

1. Засорение фильтров наружного и внутреннего блока.
2. Нарушение в работе теплообменников блоков.
3. Повреждение вентилятора внутреннего блока.

Если проблема вовремя не будет ликвидирована, то устройству придется работать под большой нагрузкой, из-за чего повышается давление хладагента, что чревато его утечкой. В итоге учащаются случаи потребности в доливе в устройство фреона.

Остальные проблемы и их решение

Проблем при работе кондиционера может возникнуть немало, поэтому важно кратко рассмотреть каждую и выбрать способ ее решения:

1. Отсутствие или недостаток фреона.

В таком случае нужно заправить устройство и проверить, нет ли мест повреждений, из-за которых хладагент так быстро исчезает.

1. Поломка вентилятора во внешнем или внутреннем блоке.

Неудобство может возникнуть из-за поломки платы управления или же пускового конденсатора, поэтому нужно сразу провести технический осмотр и устранить место поломки.

1. Поломка компрессора.

При активной работе компрессор может заклинить, а может образоваться внутренний обрыв, поэтому важно при появлении посторонних шумов сразу отключить устройство и провести осмотр соединительных элементов и самого компрессора.

1. Неправильно работают датчики температуры.

Датчики могут быть разомкнуты или уровень сопротивления нарушен, что не соответствует установленным правилам. В таком случае нужно поменять датчики для восстановления их функционирования.

К основным неисправностям герметичных компрессоров малых холодильных установок (кондиционеров) относятся механические и электрические дефекты.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ
Одним из механических дефектов является заклинивание компрессоров. Этот дефект составляет 20% всех неисправностей. У некоторых компрессоров с однофазным электродвигателем он составляет до 40%.

Основными причинами заклинивания компрессоров являются следующие:

1. Перетекание жидкого хладагента в картер компрессора
При стоянке компрессора жидкий хладагент может накапливаться в картере компрессора. При запуске компрессора масляный насос в первые моменты времени будет подавать вместо масла жидкий хладагент, не обладающий хорошими смазывающими свойствами. В результате этого возможно заклинивание или сильный износ движущихся частей компрессора. Чтобы предотвратить негативные последствия перетекания хладагента, рекомендуется:

• контролировать перегрев всасывающих паров хладагента, чтобы избежать чрезмерного охлаждения компрессора во время работы;
• устранять любую возможность задержки масла во всасывающей линии компрессора;
• применять электронагреватель картера компрессора для поддержания температуры масла во время стоянки компрессора.

2. Недостаточное количество масла в картере компрессора
Причинами, приводящими к быстрому износу компрессора являются:

• плохой возврат масла в картер компрессора;
• вспенивание масла в картере при пуске компрессора.

Небольшое количество масла при работе компрессора выносится в нагнетательную линию и циркулирует в смеси с хладагентом по системе. Нормальным считается циркуляция масла в количестве примерно 1% от массы циркулирующего хладагента. Для компрессора производительностью 1,1 кВт это составляет 1 кг/ч. Стандартная зарядка маслом такого компрессора 1,2 кг. Производители выбирают масло в количестве, достаточном для обеспечения хорошей растворимости и беспрепятственной циркуляции. При проектировании холодильной системы должны быть предусмотрены условия для возврата масла в компрессор, а именно: оптимальная скорость хладагента в трубопроводах и рациональное их расположение.

• для горизонтальных и наклоненных трубопроводов в направлении движения хладагента не менее 4 м/с;
• для вертикальных трубопроводов при движении хладагента вверх не менее 8 м/с.

Во избежание большого гидравлического сопротивления и шума максимальная скорость не должна превышать 16–48 м/с.
В трубопроводах длиннее 30 м желательно иметь сифоны; в горизонтальных участках - небольшой наклон в направлении движения хладагента (не менее 12 мм на погонный метр).
При этом необходимо обеспечивать правильную заправку маслом согласно рекомендациям завода-изготовителя и предусматривать на трубопроводах наличие маслоподъемной петли.

3. Вспенивание масла в картере компрессора
Явления, происходящие в картере компрессора при пуске, описаны выше, так же, как и их последствия. Признаком дегазации масла может быть очень низкий уровень шума при пуске компрессора, поскольку паромасляная эмульсия обладает звукоизолирующими свойствами. Поэтому необходимо постоянно следить за указателем уровня масла.

4. Проникновение жидкого хладагента в цилиндры компрессора
При попадании жидкого хладагента или масла в цилиндры компрессора может произойти поломка клапанов, разрушение прокладки, заклинивание, иногда одновременное возникновение этих повреждений. В результате миграции жидкого хладагента при стоянке компрессора может происходить его накапливание в нагнетательной полости компрессора вплоть до клапанов. При пуске это приводит к резкому увеличению нагрузки на поршни и подшипники компрессора. Поэтому во избежание данных дефектов необходимо постоянно следить за состоянием клапанов и герметизирующих прокладок.

5. Загрязнения холодильного контура.
В случае попадания в систему твердых частиц они могут вызывать износ и заклинивание движущихся частей компрессора. Поэтому необходимо тщательно следить за чистотой системы, особенно при подготовке и монтаже трубопроводов и применять фильтр на линии всасывания в компрессор.

6. Наличие некондиционируемых газов (воздуха) в компрессоре
Данный дефект встречается примерно в 5% случаев. Попадание воздуха в компрессор происходит при нарушении герметизации компрессора в контакте с окружающей средой, либо в результате негерметичности линии всасывания. Особенно опасно попадание в систему воздуха с высокой влажностью. В результате происходит разложение масла (гидролиз), перегрев электродвигателя и клапанов, разрушение узлов и деталей компрессора. При гидролизе масла образуются кислоты, которые разрушают обмотку электродвигателя.

Наличие воздуха в системе приводит к повышению давления и температуры конца сжатия, перегреву клапанной группы, карбонизации масла, разрушению прокладок, перегреву обмоток электродвигателя.

В целях профилактики следует предотвращать контакт внутренних полостей компрессора с окружающей средой, следить за состоянием трубопроводов, за величиной давлений на линии всасывания и нагнетания. При отклонении этих значений давления от заданных в системе возможно наличие воздуха. Поэтому необходимо в этом случае остановить компрессор, произвести вакуумирование системы и восстановить герметичность системы.

7. Неисправность клапанов и прокладок, разрушение нагнетательного трубопровода
Корпус компрессора внутри кожуха имеет предохранительную пружинную подвеску. Нагнетательный патрубок также снабжен виброгасителем.
При сложных условиях транспортировки и при работе с частыми пусками и остановками в нагнетательном патрубке может возникнуть течь хладагента. Иногда это может произойти с поломкой пружинной подвески компрессора. При наличии данных неисправностей необходимо произвести замену разрушенных деталей.

8. Повышенный шум и затрудненный пуск компрессора
Причины появления повышенного шума самые различные. Чаще всего - плохое крепление трубопроводов, работа в условиях, не предусмотренных для данной холодильной системы, неправильное электрическое соединение, попадание жидкости в компрессор и др.
Затрудненный пуск встречается у малых компрессоров как холодильных установок, так и систем кондиционирования воздуха. Электродвигатели этих компрессоров очень чувствительны к колебаниям напряжения в электросети, а также к изменениям уровней давления в момент пуска, которые могут возникнуть при отклонениях температуры окружающего воздуха от допустимой. Поэтому при появлении повышенного шума необходимо отключить установку и проверить в первую очередь крепление трубопроводов и электропроводки.
При повышенном шуме работающего внешнего блока бытового кондиционера следует обратить внимание на правильность установки компрессора на резиновые амортизаторы и их состояние. Резина со временем теряет эластичность и продавливается под тяжестью компрессора. Замечено, что лучшие свойства показывают силиконовые амортизаторы. При замене компрессора, как правило, меняют пусковой конденсатор и резинки. После замены важно правильно зафиксировать амортизаторы, не перетягивать, а обеспечить зазор между резиновой втулкой и гайкой, как показано на рисунке.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ

1. Искрение в электрических соединениях
Данный дефект составляет около 20% от всех электрических дефектов, т. е. около 6% всех неисправностей. Он возникает при подаче напряжения на электродвигатель, если компрессор находится под вакуумом, особенно при резких изменениях напряжения в электросети. Искрение осуществляется между клеммами или между клеммами и корпусом электродвигателя, а также в его обмотках, что объясняется возникновением коронного разряда.
Поэтому не следует подавать напряжение, когда компрессор находится под вакуумом. Подача напряжения возможна только после заполнения компрессора хладагентом до давления выше атмосферного. Убедиться в полноте заполнения можно по показаниям манометров.

2. Сгорание пусковой обмотки электродвигателя
Данный дефект составляет около 80% всех электрических неисправностей (для однофазных электродвигателей), или 22% всех неисправностей компрессоров.
Перегорание пусковой обмотки происходит либо из-за перегрева вследствие длительной работы электродвигателя, либо из-за высокой силы тока, потребляемой электродвигателем.

Причинами данной неисправности являются:

• неправильное соединение обмоток электродвигателя;
• неправильный монтаж реле тока или его неисправность;
• повышенная частота пусков компрессора в течение часа;
• реле пуска не соответствует данному типу компрессора;
• использование неисправного реле пуска;
• несоответствие напряжения сети.

Следствием неправильного соединения обмоток электродвигателя может стать повреждение пускового конденсатора; причем сгорание обмотки и повреждение конденсатора может произойти одновременно за очень короткое время.
Чтобы избежать данной неисправности, необходимо тщательно следить за правильностью соединений обмоток электродвигателя.
Признаком неправильного соединения может служить повышенный уровень шума и вибраций при пуске компрессора.
При неправильном монтаже реле тока, при больших (свыше 15°) отклонениях от вертикального положения, реле не срабатывает и пусковая обмотка и конденсатор оказываются постоянно под напряжением, что приводит к их перегоранию. Поэтому реле должно находиться в электрической коробке и иметь четкую фиксацию своего расположения. Реле напряжения менее чувствительно к изменению своего положения, тем не менее, на его работу, т. е. на частоту включений-выключений, может оказать влияние отклонение от нормальной позиции. При пуске компрессора, через пусковую обмотку электродвигателя протекает большой ток, вызывающий ее нагревание. Поэтому время между пусками компрессора должно быть достаточным для охлаждения пусковой обмотки. Согласно инструкции по эксплуатации допускается производить не более 10–12 циклов в течение часа, нормальной считается работа с 5–7 циклами. Для предотвращения сгорания пусковой обмотки при частых пусках-остановках компрессора рекомендуется использовать реле времени для задержки пуска компрессора.

При замене реле тока или напряжения следует применять только то реле, которое рекомендуется заводом-изготовителем для данного вида компрессора. Значения напряжений включения и отключения находятся в зависимости от параметров обмотки и электрической сети. Колебания напряжения в электрической сети непосредственно влияют на работу реле тока или напряжения. Повышенное напряжение по сравнению с номинальным, может стать причиной постоянной работы пусковой обмотки электродвигателя, а пониженное напряжение приводит к невозможности пуска компрессора, либо к быстрому отключению компрессора сразу после пуска. Реле напряжения, рассчитанное, например, на напряжение 110 V, при напряжении в сети 220 V не отключится после пуска компрессора. Вследствие этого пусковая обмотка и конденсатор будут постоянно находиться под напряжением, что вызовет срабатывание системы автоматической защиты.
Пониженное напряжение в сети в большинстве случаев является основной причиной перегорания обмоток электродвигателей компрессоров . При низком напряжении двигатель работает в критических условиях, через обмотку якоря электродвигателя протекает сила тока больше той, на которую он рассчитан, и при сколько-нибудь длительной работе отказ электродвигателя только вопрос времени. Низкое питающее напряжение в несколько раз уменьшает срок службы электродвигателя, а дальше - замена компрессора с электродвигателем.

Косвенным признаком неполадок в питающей сети является частое перегорание ламп накаливания и различимое человеческим глазом мигание.

3. Перегорание основной обмотки электродвигателя
Данный дефект составляет около 3,5% всех электрических неисправностей компрессоров с однофазными электродвигателями.
Причинами перегорания основной обмотки являются следующие:

• неправильно подобран электродвигатель компрессора;
• загрязненная или недостаточная поверхность теплообмена конденсатора;
• плохой отвод теплоты в конденсаторе.

Подобранный электродвигатель компрессора должен обеспечивать эффективную работу компрессора на определенном хладагенте в заданном температурном интервале при требуемых параметрах электрической сети.

Любые отклонения от данных факторов приводят:

• к перегреву компрессора;
• неэффективному процессу теплообмена с окружающей средой;
• недостаточной производительностью компрессора.

Производительность компрессора должна соответствовать возможности отвода теплоты от конденсатора. Повышенная производительность компрессора способствует увеличению температуры и давления конденсации. В случае опасного повышения температуры конденсации следует использовать в холодильной системе маслоохладитель и вентилятор для обдува конденсатора.
Данные последствия возникают при загрязненной поверхности теплообмена конденсатора, недостаточной его теплообменной поверхности (при неправильном подборе конденсатора), неисправности вентилятора конденсатора, неправильный монтаж конденсаторно-компрессорного агрегата. В результате этих причин возможно не только перегорание основной обмотки электродвигателя, но и появление промежуточных дефектов, таких как подгорание масла в клапанах, частые срабатывания системы автоматической защиты компрессора, что сокращает срок его службы.

Поскольку компрессор является основным потребителем энергии климатической системы, в его задачи входит самая трудоёмкая часть работы – создание требуемого давления в системе. Кроме того, согласно законам термодинамики, молекулы сжимаемого газа нагреваются, и под воздействием давления газ переходит в жидкое состояние. Строго говоря, возможность изменения агрегатного состояния хладагента и является тем основополагающим принципом, который лежит в основе данного способа охлаждения нагнетаемого из салона тёплого воздуха. Фреон и является веществом, которое под воздействием давления легко становится то жидкостью, то газом, нагреваясь и охлаждаясь соответственно.

Устройство компрессора кондиционера автомобиля

Задача компрессора – обеспечить перемещение фреона по замкнутому контуру. После компрессора фреон попадает в конденсор, где благодаря обдуву воздухом, производимым вентилятором, он охлаждается, конденсируясь на трубках радиатора, меняя своё агрегатное состояние на жидкое. Проходя через ресивер, хладагент очищается от загрязнений и поступает в терморегулируемый вентиль, задача которого – дозировано впрыскивать фреон в испаритель. Это узел, который непосредственно отвечает за охлаждение салона. Здесь хладагент в виде аэрозоли охлаждается ещё больше, переходя в газообразное состояние. Рабочий орган испарителя – это радиатор, или система трубок. Контактируя с ними, фреон охлаждает их поверхность, а вентилятор сдувает холод назад в салон.

Хладагент же двигается дальше, находясь в достаточно охлаждённом состоянии, попадая обратно в компрессор. Таким образом, круг замыкается, обеспечивая непрерывное поступление холодного воздуха в салон автомобиля. Участок от компрессора до ТРВ называют магистралью высокого давления, область от испарителя до компрессора – зоной низкого давления. Рабочие параметры автокондиционера контролируют датчики: при избыточном давлении, которое возникает, например, когда автомобиль стоит в пробке, вентилятор включается на полную мощность, помогая конденсору выполнить свою работу – преобразовать газ в жидкость и тем самым разгрузить магистраль. Если это не помогает, срабатывает датчик аварийного давления, отключающий кондиционер.

Мы уже упоминали, что компрессор потребляет немало энергии, отнимая у силового агрегата порядка 5 – 15 лошадиных сил, и этот отбор мощности на слабых моторах весьма ощутимо сказывается на динамических характеристиках. Кроме того, работающий кондиционер становится причиной роста расхода топлива (до 1 литра на 100 км.), что заставляет многих водителей ездить с выключенной системой кондиционирования, несмотря на адскую жару. Понятно, что открытые окна при невысокой скорости движения малоэффективны, а при скоростной езде это мощный источник сквозняков. Так что если хочешь ездить с комфортом, нужно смириться с дополнительными расходами и снижением приёмистости двигателя.

Причины возникновения неисправностей в компрессоре

Многие даже достаточно опытные водители пребывают в заблуждении, полагая, что компрессор является самым надёжным узлом автокондиционера и что обслуживать там попросту нечего. Рано или поздно такие убеждения приводят к тому, что в работе компрессора появляются симптомы, которых раньше не было. Например, гул при включении кондиционера. Поскольку определить источник появления постороннего шума из-за работы двигателя удаётся не всегда, при бездействии владельца автомобиля компрессор достаточно быстро приходит в неисправное состояние, которое может потребовать дорогостоящего ремонта или полной замены этого узла.

Второй по частоте возникновения неисправностью компрессора является неработоспособность муфты. Если при включении кондиционера не слышно характерного щелчка, означающего, что муфта вошла в зацепление со шкивом – это как раз и свидетельствует о неполадках в этом узле компрессора. Электромагнитная муфта может сломаться из-за перегрева компрессора (например, при длительной работе на стоящем автомобиле в условиях высокой внешней температуры), в результате чего оплавляется проводка катушки. Может иметь место и заводской дефект в самой муфте, проявляющийся в образовании недопустимо большого зазора между шкивом и прижимной пластиной.

Если автомобиль возрастной, то причиной потери работоспособности муфтой может являться её элементарный износ. Ремонт компрессора кондиционера авто в этом случае осуществляется посредством замены муфты, которая производится практически в той же последовательности, что и установка нового подшипника.

Поломка компрессора может быть вызвана его засорённостью или разгерметизацией. В последнем случае устранить проблему можно простой затяжкой соединений, если причина разгерметизации именно в этом. Чтобы прочистить компрессор, необходимо его разобрать, тщательно промыть и заменить ремкомплект. Если вы никогда не разбирали компрессор автокондиционера, лучше доверить эту операцию профессионалам, особенно если были повреждены корпусные детали. Возможно, неработоспособность компрессора вызвана засорением магистральных трубок. Диагностировать такую неисправность сложно, а вот прочистить или заменить трубки можно и самостоятельно.

Причиной шума при включении и работе автокондиционера может быть отсутствие рабочего давления на магистрали нагнетания. Если показания манометров свидетельствуют именно об этом, виновным может быть и компрессор – из-за естественного износа, по причине заливки слишком большого количества фреона или из-за его утечек. В таких случаях производят дефектовку компрессора, позволяющую уточнить природу неисправности и приступить к выполнению ремонтных работ.

Нарушение герметичности – ещё одна распространённая причина поломок компрессора. Обычно к такому результату приводят либо ослабление крепления магистрального трубопровода, либо повреждения сальника. В последнем случае его замену произвести самостоятельно вряд ли получится – это намного сложнее, чем . Впрочем, удешевить ремонт компрессора автокондиционера можно, если самостоятельно его снять и в таком виде привезти в мастерскую. Как показывает практика, достаточно одного месяца езды на потёкшем сальнике, чтобы вал компрессора (вернее, его наружная часть) полностью покрылся коррозией. Так что, скорее всего, потребуются его снятие и шлифовка.

Заклинивание поршня – самая серьёзная поломка компрессора. Здесь одной заменой не обойтись, так как обычно сломанный поршень повреждает и стенки цилиндра, и клапаны. В таких случаях оптимальным вариантом восстановления работоспособности компрессора и всей системы кондиционирования является его полная замена на новый агрегат.

Замена подшипника шкива компрессора

Чаще всего наличие шума свидетельствует о том, что износился подшипник шкива компрессора, или есть потёртости или другие дефекты на ременной передаче. И в том, и в другом случаях монотонное гудение может иметь место даже при выключенном кондиционере, но работающем двигателе.

Если не заменить подшипник или ремень, как только вы заметили подозрительные звуки из-под капота, последствия могут быть весьма печальными. Обычно из-за перегрева подшипника происходит выход из строя электромагнитной катушки, приводящей в движение муфту. Подшипник рано или поздно заклинивает, что становится причиной поломки крышки компрессора и появления множества мелких трещин на торце устройства. Но даже если передняя крышка устояла, нарушение герметичности приведёт к утечке хладагента, который одновременно является и смазкой для компрессорного вала (в состав фреона добавляется специальное масло). В результате вал перегревается, что может стать причиной возгорания компрессора.

Не исключён и вариант перекоса шкива, при котором происходит его неравномерный износ и заклинивание компрессора. Возможен и разрыв ремня, который может нанести непоправимый вред электрическим проводам, находящимся в пределах досягаемости. Для предупреждения подобных ситуаций следует как можно быстрее заменить посыпавшийся подшипник.

Подобная операция может быть произведена и самостоятельно, при наличии обычного набора инструментов. Последовательность замены следующая:

Немного о масле в хладагенте

Любой ремонт компрессора чреват нарушением баланса масла, добавляемого во фреон для обеспечения смазки деталей автокондиционера. Раз уж вы оказались вынуждены заниматься восстановлением работоспособности компрессора, нелишним будет учесть несколько рекомендаций, основанных на опыте ремонта климатических систем.

Если вы занимаетесь работами, требующими полного демонтажа компрессора, учтите, что масло в системе, пусть и в небольших количествах, всё же осталось – в отличие от летучего фреона, оно не успевает стечь ни из магистралей, ни из других узлов кондиционера. Чтобы слить эти остатки, придётся промывать систему. Это накладно, но необходимо.

При заправке фреоном в него уже добавлено необходимое количество масла, так что промывка позволяет добиться идеального соотношения хладагента к смазочному материалу. Алгоритм определения требуемого количества масла в системе следующий:

• определите его количество в снятом компрессоре;
• узнайте из документации, сколько масла должно быть;
• отнимите от последней цифры первую и запомните разницу;
• когда будете сливать масло из магистралей, следите, чтобы его объём был меньше или равен сохранённому расчётному показателю. Если в системе есть излишки масла – их сливать не нужно.

Обычно после ремонта компрессора требуется доливка масла. Сколько доливать – важно, поскольку его избыток спровоцирует заклинивание компрессора и полную его замену. Если вы знаете, сколько масла слилось, заливайте столько же плюс 40 грамм, при этом рекомендуется использовать ту же самую разновидность смазывающей жидкости. Необходимо также знать, что доливку следует осуществлять исключительно через порт высокого давления – иначе существует вероятность создания недостаточного вакуумирования внутри магистрали.

Замена, промывка, заправка компрессора

О некоторых неисправностях, требующих полной замены компрессора, мы уже говорили. К таковым следует причислить и случаи, связанные с неправильным , а также несоблюдение правил эксплуатации. Разборка компрессора кондиционера автомобиля в таких случаях практически бесполезна. Обычно в автосервисе, обнаружив утечку хладагента, ограничиваются заменой фильтров, устранением протечек и дозаправкой системы. Однако в большинстве случаев подобную неисправность нужно лечить более кардинальным способом, поскольку при разгерметизации в систему неизбежно попадает влага, что требует промывки, а в ряде случаев – разборки компрессора и чистки всех его узлов, подвергшихся агрессивному воздействию грязи и влаги.

Промывку следует осуществлять поэтапно, а в качестве промывочной жидкости использовать либо четырёххлористый углерод, либо разновидности фреона (R11/R113). Первый этап заключается в полном удалении остатков загрязнённого хладагента с помощью вакуумированного баллончика. Затем осуществляется промывка указанными жидкостями, которую следует выполнять до тех пор, пока из компрессора не станет вытекать прозрачная субстанция. После этого следует заправить систему смесью фреона R11/R113 и масла, взятых в одинаковой пропорции, включить кондиционер и дать ему поработать на протяжении 10 – 15 минут, после чего слить смесь. После завершения промывки компрессора необходимо выполнить его вакуумирование, что позволит вытеснить остатки промывочной жидкости.

И только после этого систему заправляют специальным маслом, обладающим высокой гигроскопичностью (способностью усиленно впитывать воду из атмосферного воздуха). Поэтому при заливке масла нужно постараться исключить его контакт с воздушной средой. Для избавления системы от влаги, которая так или иначе попадает в компрессор, проводят завершающую продувку агрегата, используя сухой азот или любой газообразный хладагент.

Следует знать, что для нового автомобиля (или после установки новой системы кондиционирования) заправка фреоном производится раз в 2 года, а после 6 лет эксплуатации кондиционера – ежегодно. Продление срока службы компрессора можно добиться, периодически включая кондиционер на 10 – 15 минут при длительном простое автомобиля (в том числе и зимой). Такую операцию следует проводить не реже раза в неделю.

Замена муфты

Муфта является обязательным элементом автомобильного кондиционера, обеспечивающим соединение вала компрессора с приводным шкивом, который вращается постоянно, независимо от того, включена климатическая система или бездействует. В настоящее время используется несколько типов электромагнитных муфт, причём для каждой разновидности требуется использовать своё масло. При несоблюдении этого требования муфта гарантированно выйдет из строя гораздо раньше среднего времени наработки на отказ. Поскольку муфта связана со шкивом, она постоянно вращается вместе с ним. При включении автокондиционера слышен щелчок, который и свидетельствует о том, что она вошла в зацепление с компрессорным валом, тем самым проводя его в действие.

Если щелчок не раздаётся, и при этом имеются различимые шумы в районе муфты, – это явный признак того, что данный элемент компрессора неисправен. Нередки и ситуации, когда по всем внешним симптомам муфта должна быть рабочей, но передача вращения с двигателя на вал компрессора не происходит. В таких случаях диагностика с использованием специального оборудования помогает локализовать причину неисправности. Отметим, что такие приборы стоят достаточно дорого, поэтому встречаются они далеко не на каждой СТО.

Отметим, что благодаря простоте конструкции приводная муфта считается достаточно долговечным узлом, который ломается относительно редко. В любом случае, ремонт муфты компрессора кондиционера автомобиля менее выгоден, чем её замена, поскольку стоит она недорого. А сама операция замены выполняется достаточно просто (особенно если вы уже занимались демонтажем компрессора).

Ремонт трубок и шлангов

Своевременная диагностика соединительных шлангов, идущих от компрессора и подверженных действию высокого давления – гарантия длительной работы как компрессора, так и всей климатической системы. При соблюдении рекомендованной периодичности проведения проверок срок годности компрессора автокондиционера удаётся увеличить в полтора – два раза. Проблема заключается в том, что магистральные шланги подвержены встряскам и вибрациям, неизбежным при движении по неидеальных дорогах. Ещё одним фактором риска является близкое соседство шлангов, идущих непосредственно к компрессору, с выпускным коллектором – источником повышенной температуры. В результате именно в этих местах чаще всего происходит пересыхание и растрескивание магистральных трубопроводов, что грозит разгерметизацией системы.

Такой же результат возможен и при старении различных резиновых изделий – прокладок и уплотнительных колец. Наконец, потеря герметичности возможна и на металлических трубках, которые подвержены воздействию коррозии. Поэтому так важно регулярно производить визуальный осмотр магистральных трубопроводов (особенно на участке высокого давления) и во всех местах, где возможна утечка хладагента. О том, что таковая имеет место быть, расскажут масляные разводы. В таких случаях потребуется незамедлительный ремонт прохудившихся элементов (шлангов, трубок, прокладок, уплотнительных колец), а если это невозможно – их полная замена.

Значимым компонентом сплит системы, конечно же, является холодильный компрессор. Именно благодаря этому компоненту технологической схемы бытовой или другой машины получают эффект охлаждения, а также эффект увлажнения воздуха.

Если случается, что компрессорный агрегат по какой-то причине не работает, сплит система, по сути, превращается в обыкновенную ветряную «мельницу». Желаемого эффекта от такой «мельницы» уже не получить, а владельцу системы впору задуматься о ремонте.

Однако, чтобы ремонтировать, требуется знать, как проверить компрессор кондиционера сплит системы на неисправность. Именно этим вопросом займемся в нашей статье. Также рассмотрим устройство модуля, распространенные виды неисправностей и приведем рекомендации по ремонту.

Для начала кратко о холодильном компрессоре, как о модуле, составляющем часть кондиционера. Это оборудование относится к электромеханическим устройствам, отличительной особенностью которых является полная герметизация внутреннего содержимого.

То есть, на случай каких-либо механических (электрических) неисправностей нельзя просто взять, разобрать такое устройство, как многие другие, чтобы добраться до неисправного узла. Здесь всё намного сложнее. В некоторых случаях даже придется выполнить .

Вот почему при серьёзных неисправностях холодильный компрессор сплит системы проще заменить новым, нежели пытаться ремонтировать.

Примеры исполнения компрессорных агрегатов из тех многообразных вариантов, что применяются на бытовых сплит-системах. Классическая форма, как правило, цилиндрическая, но по габаритным размерам многообразие конструкций велико

Если рассматривать машину обобщённо, теоретически схема механической части холодильного компрессора напоминает традиционный воздушный компрессор.

Машина также содержит шатунно-поршневую систему, правда, зачастую ротационного типа, подшипниковые узлы, систему клапанов. Но всё это заключено в герметично заваренном металлическом корпусе.

Внешнее и внутреннее устройство компрессора: 1 – подшипниковый балансирующий узел; 2 – каналы под масло; 3 – приводной мотор; 4 – спиральная конструкция; 5 – нагнетательный патрубок; 6 – клапанная система; 7 – муфта; 8 – масляный поддон; 9 – опорное основание

Там же, внутри корпуса, монтируется электрический привод. Система привода сделана таким образом, чтобы обмотка из проводов, не имеющая воздушного охлаждения, получала охлаждение от рабочего хладагента – фреона

Этот достаточно действенный способ внутреннего охлаждения обеспечивает долговечность моторов компрессоров. На практике неисправности электродвигателей отмечаются, но достаточно редко.

Признаки неисправности компрессора

Должно быть понятным, когда система сплит не в состоянии обеспечить заданный температурный режим, этот фактор может указывать на то, что компрессор не работает.

Кроме того, функционирование компрессорного агрегата кондиционера явно определяется характерным шумовым эффектом, какой создаёт холодильный агрегат. Шум оборудования не сказать, чтобы сильный, но при работе агрегата прослушивается уверенно.

Проблема #2 - переполнение или недостаток фреона

Определяется «неисправность» такого рода опять же с помощью манометрической станции. Необходимо отключить сплит систему от сети, выждать немного, затем подключить манометрическую станцию и запустить кондиционер. Наблюдать за показаниями на приборах.

Рабочее давление для бытовой сплит системы конкретной конфигурации всегда можно определить по технической бирке (табличке) закрепленной на корпусе внешнего модуля. Там, на табличке, указываются граничные параметры давления контурных участков нагнетания и всасывания.

Если же вы пытаетесь самостоятельно разобраться с причиной поломки вашей сплит-системы и оказались в сложной ситуации – не стесняйтесь спросить совет у наших экспертов и других посетителей сайта в комментариях к этой статье.