Существует огромное разнообразие деревянных чистовых полов. В рамках данной статьи мы постараемся рассмотреть наиболее популярные из них, а также указать их особенности, достоинства и недостатки.
Дощатые полы
Дощатые полы - это набор половых досок, которые могут быть как обрезными, так и шпунтованными. Доски укладывают сверху на лаги или подготовленные балки. Доски для дощатых полов в обязательном порядке имеют сечение в виде прямоугольника, где длина короткой стороны обычно составляет 21-60 мм, длина длинной стороны - 65х250 мм. На шпунтованных досках также имеется паз и гребень (каждый с разных сторон), что значительно упрощает и ускоряет сборку пола.
К основным особенностям дощатых полов можно отнести их экологическую составляющую, это же считается и их главным достоинством. А вот из недостатков стоит отметить необходимость в регулярном окрашивании, обработке антисептическими составами и в целом трудоемкость в уходе.
Со временем дощатые полы могут начать расшатываться или скрипеть - виной может быть их неправильная эксплуатация, климатические особенности и другие причины. Для того, чтобы устранить эту неисправность, доски перекладывают заново. Если при этом между ними образовываются щели, их заполняют тонкими рейками, смазанные клеящим составом. Если трещины очень малы, можно обойтись и обычной шпаклевкой. В том случае, если пол начал заметно прогибаться, потребуется установка дополнительных лаг или перекладывание старых на более близкое расстояние друг к другу.
Пол из натурального дерева достаточно чувствителен к перепадам температур и влажности. При чрезмерной сухости он может усыхать, покрываться трещинами, а при избытке влаги - изгибаться. Оптимальные условия для эксплуатации деревянных полов внутри помещения потребуют влажности на уровне 45-60% и температуры воздуха в районе +20 градусов по Цельсию. Однако в самом общем случае качество деревянного пола будет напрямую зависеть от качества и способа предварительной обработки досок. Но даже добротной сделанный деревянный пол может выдержать без косметического ремонта не более 5 лет.
Для профилактики и защиты деревянные полы покрывают антисептиком, лаком или же красят (с внешней стороны). Антисептик отлично справляется с грибком, которые вызывает гниение дерева, а лаки и краски позволяют сохранить внешний лоск пола, снизить трение.
В качестве альтернативного покрытия для деревянного пола можно использовать следующие приемы: состаренная поверхность (полы скоблят до получения мелких шероховатостей, а затем покрывают лаком или специальным маслом), колеровка (окрашивание морилкой в несколько слоев), покрытие маслом и др.
- настил досок выполняют вдоль самой длинной стены комнаты;
- если нельзя обойтись без стыков полностью, их делают только над лагами;
- если основание выполнено из бетона, толщина доска должна быть не менее 21 мм, если из деревянных лаг - не менее 37 мм;
- в процессе покупки обращают внимание на кривизну досок.
Паркет
Паркет представляет собой деревянное покрытие пола, которое состоит из набора отдельных деревянных планок. Планки эти могут быть изготовлены из практически любого твердого сорта древесины: березы, клена, дуба, ясеня, венге и т.п.
К достоинствам паркета можно отнести его натуральность, высокие антистатические характеристики, интересную декоративную составляющую. А к недостаткам можно отнести сложность укладки (требует привлечения опытного профессионала), необходимость в целом ряде дополнительных работ (шлифование, нанесение лака), трудности в обслуживании (в частности, в чистке), чувствительность к резким изменениям температуры и влажности.
Существует несколько видов паркета. Первый из них - это штучный паркет. Каждая единица такого паркета выглядит как планка с гребнями и пазами, которые используются для сцепления. Толщина планок из лиственных пород дерева обычно составляет 15 мм, из хвойных пород - 18 мм. Длина в среднем составляет 500 мм, ширина - 75 мм.
Срок эксплуатации паркета достаточно легко вычисляется: он зависит от толщины древесины, которая может быть снята в процессе шлифовки. У планок из хвойных пород дерева эта толщина составляет 10 мм, у лиственных - 7 мм.
Использование штучного паркета - вещь достаточно удобная. Например, в ходе ремонта легко заменить только поврежденные планки и соседствующие с ними, паркет можно выкладывать фигурно, образуя рисунок. Такие полы не скользят, не притягивают к себе пыль, очень долговечны (срок службы - до 100 лет), не шумят при ходьбе.
В продаже можно найти планки как лакированные, так и обычные. В качестве материала для изготовления штучного паркета используется древесина дуба, ясеня, клена, мербау. Строители рекомендуют укладывать пол из штучного паркета в прихожих и гостиных, хотя на выбор домовладельца может выбрана и любая другая комната.
Существует также классификация штучного паркета в зависимости от способа его распила:
- рустик: характеризуется наличием выраженных рисунков волокон и содержанием сучков диаметром до 10 мм;
- селект: характеризуется радиальным или тангенцальным распилом, дефектов в виде сучков не содержит;
- радиал: характеризуется исключительно радиальным распилом, дефектов не содержит ни в каком виде;
- натур: характеризуется распилом с разным направлением волокон, допускается наличие точечных сучков.
В процессе покупки штучного паркета строители рекомендуют обращать внимание на упаковку, отсутствие трещин и иных повреждений на планках, а также отсутствие ярко выраженных изгибов. Не мене тщательно необходимо подготовить и основание - оно должно быть идеально ровным.
Паркетная доска
Паркетная доска - это многослойная структура, которая включает в себя три слоя. Первый слой имеет толщину от 0,5 до 6 мм и выполнен из ценных пород дерева. Второй (средний) слой имеет толщины от 8 до 9 мм и выполнен из реек хвойных пород дерева. Третий (он же нижний) слой имеет толщину всего 1,5 мм, для его изготовления используется ель или сосна. Последний слой располагают строго перпендикулярно по отношению к среднему слою.
На поверхность паркетной доски обязательно наносят защиту. Это может быть акриловый лак или же смесь, состоящая из масла, воска и смол природного происхождения. Длина одной паркетной доски в средне составляет 180-250 см, ширина - 14-20 см, толщина - 1,4-2,6 см.
Если речь идет о самой маленькой толщине паркетной доски (1,4 см), укладку пола рекомендуется выполнять так называемым «плавающим» способом. В остальных случаях подойдет клей или мастика. Пол из паркетной доски можно шлифовать до семи раз включительно.
К достоинствам паркетной доски можно отнести простоту укладки (используется система «паз-гребень»), простоту в обслуживании, устойчивость к изменениям температуры и влажности, простоту в замене поврежденных участков, высокую ударопрочность, низкую вероятность появления сколов, восприимчивость к абразивам. Паркетная доска при надлежащем уходе способна прослужить четверть века.
Существует несколько разновидностей паркетной доски (классификация по ГОСТ 862.3-86):
ПД-1: выполняется на однослойном основании, которое собрано из прямоугольников и квадратов, расположенных под углом в 90 градусов по отношению друг к другу;
ПД-2: выполняется на однослойном основании, собранном параллельно направлению оси доски;
ПД-3: выполняется на двухслойном основании, слои собраны перпендикулярно и склеены.
Также паркетная доска может различаться исходя из количества планок: одно-, двух- и трехполосная. В первом случае верхний слой состоит из одной планки и монолитного куска древесины ценных пород дерева. Во втором случае верхний слой состоит из двух планок - удлиненных и укороченных. В третьем случае верхний слой состоит из тройного ряда планок, причем длина и размещение их могут быть выбраны в произвольном порядке. Такая паркетная доска дополнительно может быть окрашена в разные оттенки.
Щитовой паркет
Щитовой паркет - это набор щитов (модулей) квадратной формы, которые уложены на дощатое основание или основание из ДВП. Является трехслойной конструкцией, где нижние два слоя расположены перпендикулярно друг другу и служат для обеспечения максимальной жесткости. Для изготовления нижних слоев используют твердые породы дерева, а для изготовления верхнего - ценные породы дерева, его толщина не превышает 4 мм.
В продажу поступают готовые щиты с обработанной лицевой поверхностью, вскрытой лаком. Это позволяет снизить трудоемкость работ по укладке такого пола, а также уменьшить материальные затраты на укладку. Размеры щитов стандартные, они могут иметь стороны, равные 400, 500, 600 или 800 мм. Толщина при этом может составлять 22, 25, 28, 32 и 40 мм. Что касается размеров паркетных планок, то их длина обычно колеблется от 100 до 400 мм, ширина - от 20 до 50 мм, толщина - от 4 до 8 мм.
К особенностям щитового паркета можно отнести достаточно высокую сложность укладки и повышенные требования к стабильному температуро-влажностному режиму внутри помещения. Из достоинств можно отметить возможность укладки такого пола поверх старого покрытия, возможность использования в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Такие полы способны прослужить вам до 70 лет при соблюдении всех основных требований по уходу.
Существует несколько способов классификации щитового паркета. Наиболее распространенных из них - по виду основания. По этой классификации можно выделить паркет с рамочным, реечным, древесно-стружечным и двухреечным основанием. По виду лицевого покрытия щитовой паркет может иметь покрытие из паркетных планок, из строганого или лущеного шпона, из облицовочной фанерной плиты. Выбор конкретного варианта из представленных выше определяется условиями укладки паркета и требованиями к его эстетическим характеристикам.
Наборный паркет
Наборный (он же мозаичный) паркет выглядит как набор квадратных модулей, каждый из которых состоит из нескольких планок (толщиной 8-12 мм). Лицевая поверхность при этом защищена специальной пленкой, которую необходимо снять после укладки паркета. Наборный паркет представляет собой один из подвидов щитового паркета. Для изготовления планок используют исключительно твердые породы дерева, а укладывают их на основание из дерева или бетона. Для крепления используют мастику. В продаже можно найти мозаичный паркет с размерами модулей 400 и 600 мм по одной стороне.
Наборный паркет характеризуется достаточно высокой трудоемкостью укладки, однако при этом можно получить очень красивый рисунок, который способен украсить интерьер гостиной или любой другой комнаты.
Существует два способа крепления наборного паркета к основанию: на твердую рейку и на мягкую рейку. А профиль кромок отдельных планок может быть косым или фальцевым.
Пронто-паркет
Пронто-паркет - это многослойный штучный паркет, выполненный из натуральной древесины. Каждый отдельный слой его может быть изготовлен из другой породы дерева. Для средних слоев чаще всего используют сосну или ясень, для верхних - дуб, орех, ясень, вишню и т.п. Слои располагаются перпендикулярно друг к другу, а в пределах одного слоя планки крепятся благодаря системе шипов и пазов.
Толщина пронто-паркета обычно составляет 10-14 мм, где верхний слой занимает всего 4 мм. В защитных целях такой паркет покрывают несколькими (обычно 7-8) слоями лака. В продажу он поступает уже отшлифованным и покрытым одним слоем лака для того, чтобы продлить его срок службы, хотя также можно встретить паркет и без лакового покрытия.
Пронто-паркет характеризуется гладкой ровной поверхностью, высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к перепадам температуры и влажности, деформациям. Его можно использовать даже в тех комнатах, где он будет подвергаться серьезным эксплуатационным нагрузкам. Однако при этом такой паркет достаточно дорог и подразумевает некоторые сложности в укладке, требует тщательно подготовленного основания (в идеале - ровного). Теплопроводность и звукоизолирующие характеристики пронто-паркета будут напрямую зависеть от используемых материалов.
Пробковое покрытие
Пробковое покрытие для чистового пола пользуется заслуженной популярностью благодаря своей натуральности, ведь оно изготовлено из коры пробкового дерева. Представляет собой многослойную конструкцию, изготовленную методом прессования.
Пробка - это натуральный и экологический чистый материал с высокими декоративными характеристики, обладает хорошими термоизолирующими свойствами, поглощает звуки, не притягивает пыль, не вызывает аллергии, неприхотлива в уходе, обладает легко выраженным лечебным эффектов (рекомендуется в качестве покрытий в домах для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата), проста в укладке.
Пробковое покрытие является водонепроницаемым, имеет бактерицидные свойства, слабо истирается со временем, не скользит, невосприимчиво к воздействию химически активных материалов. Такое покрытие при правильной укладке и эксплуатации способно прослужить более века.
По способу укладки пробковые покрытия клеящимися и плавающими. Первые наклеиваются непосредственно на основание, а вторые скрепляются друг с другой системой пазов, а уже потом укладываются на основание без дополнительного крепления.
Все пробковые покрытия имеют верхний защитный слой, внутренний слой из прессованной пробки, основу из ДВП и пробковую подложку. Плотность ДВП может быть разной. Что касается защитного слоя, то он может не иметь внешней обработки, может быть покрыт лаком, маслом, воском, поливиниловой пленкой или шпоном, изготовленным из ценных пород дерева.
Строители рекомендуют хранить пробковое покрытие в сухом помещении в заводской упаковке, избегать использования щеток с металлической щетиной во время уборки, использовать ковры, которые с обратной стороны покрыты латексом или резиной.
Полы из ДСП
Полы из ДСП (древесно-стружечной плиты) - это разновидность полов из древесных плит. Такая плита представляет собой композиционный материал, спрессованный из стружки и смолы (мочевинной или феноло-формальдегидной). При этом массовая доля стружки составляет в среднем 6-18%.
ДСП достаточно редко используется при устройстве чистового пола, за исключением одной ее разновидности - ПТП-3. Такие плиты выпускаются в размерах 600х2400 мм или 1200х2400 мм. Толщина одной плиты может составлять 8, 10, 16, 18, 25 или 28 мм.
ДСП просты в сборке, не требуют при монтаже использования специальных инструментов, достаточно недолговечны (срок службы - до 5 дет), легко деформируются при механическом воздействии, а также при насыщении влагой.
Древесно-стружечные плиты для чистового пола выпускаются с поверхностью нескольких видов: фанеровочной, ламинированной и простой (как шлифованной, так и нешлифованной). В первом случае покрытием является шпон, во втором - меламиновая пленка, а в третьем защитное покрытие отсутствует.
Полы из ДВП
Полы из ДВП (древесно-волокнистной плиты) - еще одна разновидность полов из древесных плит. Они представляют собой листовой материал, полученный методом горячего прессования волокон древесины (в том числе бумаги, стеблей растений и т.д.). В качестве добавок может использоваться парафин (для увеличения водостойких характеристик) и связующих материалов (для повышения прочности). Длина одной такой плиты может составлять 1,2, 1,6 или 3,6 м, ширина - 1,2, 1,6, 1,8 м, толщина - от 2,5 до 6 мм.
Чистовые полы из ДВП достаточно просты в обработке, прочные, могут быть дополнительно выровнены самовыравнивающимся составом. Негативными считаются следующие характеристики: ДВП быстро впитывают влагу из окружающей среды, легко деформируются, легко загораются, на них может развиваться грибок и плесень.
Плиты ДВП могут различаться по плотности: бывают сверхтвердыми, твердыми, полутвердыми и мягкими.
Строители рекомендуют использовать их в помещения со стабильно низкой влажностью, очень аккуратно и с небольшим количеством воды мыть их, беречь от воздействия активных химических веществ, под ножки мебели приклеивать мягкие накладки, не ходить по полу на шпильках.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.
Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.
Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.
Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:
а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;
б) настил деревянных полов не должен прогибаться;
в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.
Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.
Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.
Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.
При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.
Доски для настила деревянных полов по лагам.
Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.
Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.
Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.
К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.
Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.
Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.
Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.
Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Подбирать толщину следует не менее 5 см, а ширину – 10 см.
Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.
Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.
Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в «разбежку». Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с «разбежкой» укладываются и лаги
Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание, можно ложить и лежа и на ребро.
Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.
Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.
При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).
Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.
Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.
Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.
Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.
Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.
Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.
В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.
Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.
При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.
Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.
Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.
Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.
Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами.
Строгание настила деревянного пола из досок.
Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.
Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.
Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.
Бетонная или пескобетонная стяжка пола своими рука...
Самый лучший пол в деревянном доме из аналогичного материала. Дерево отличается экологичностью, имеет красивый вид и при правильном монтаже покрытие прослужит достаточно долго. Такие полы всегда остаются теплыми, придают интерьеру комфорт, уют и отлично сочетаются с любым дизайном. Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления напольного покрытия в доме и для мансарды. Но сегодня существует два приоритетных способа строительства пола в доме из дерева: на грунт и с помощью лаг, которые часто устанавливаются на сваях.
Таким образом, варианты обустройства полов сводятся к двум:
- Бетонные;
- Деревянные.
Чаще всего встречаются именно полы из дерева, но разберем все виды чернового пола.
Бетонный пол
Заливка пола из бетона не требует услуг профессионалов. Достаточно иметь специальный уровень для выравнивания горизонтальной поверхности. Впоследствии на бетон укладывается любое напольное покрытие. Посмотрев видео и фото в данном материале, можно приступать к работам, сэкономив не только на вызове специалиста, но и на стоимости монтажа. Бетонный пол намного экономнее, нежели деревянный или пол на сваях. К тому же все процессы бетонирования занимают меньше времени, чем укладка и обустройства пола из дерева. Для мансарды бетонные полы практически не используются, поскольку утяжеляют вес здания.
Для предотвращения растрескивания бетона, необходимо добавить в раствор платификатор – специальный химический состав. Это позволит бетонной субстанции сохранить пластичность и уплотнит ее.
Важно! Большой вес бетонного пола увеличивает нагрузку на фундамент. Поэтому, просчитывая варианты на стадии проектирования, необходимо четко определить какие полы будут в вашем новом доме.
Заливка стяжки для бетона имеет несколько вариантов:
- Грунтовый. Способ требует определения уровня пола посредством подвязки шнура на колышки. После происходит засыпка гравийного слоя, затем песка и тщательной утрамбовки. Колышки убираются, настилается слой гидроизоляционного материала (толстый полиэтилен, рубероид). Причем покрытие обязано по площади превосходить утрамбованный грунт. После настила гидроизоляции, делается тепло-, звукоизоляция посредством минваты, листов пенопласта или керамзитной засыпки средней фракции. Какой материал лучше, выбирать только вам – все зависит от финансовой составляющей и прочности фундамента. Чистовой теплый пол устанавливается именно на этом этапе. Посмотрев видео, все возможно сделать своими руками: уложить поверх теплоизолирующего слоя арматурную сетку, затем на систему теплых полов смонтировать подложку и завершить покрытием. Достоинства бетонного пола в его разнообразной отделке: обшить линолеумом, положить паркет, плитку.
- Бетонный. Обустройство бетонного пола на лаги. Процесс требует больше времени и сил. Для начала место обустройства пола нужно углубить до полуметра, засыпать слой щебня, песка и утрамбовать посредством струи воды. Причем насыпной слой должен быть не менее 30 см. Сваи (опорные столбики) могут быть из кирпича, дерева или бетона (самые надежные). Сначала производится установка свай по всему периметру пола, а затем внутри строения. Расстояние между столбиками устанавливается 0,7-1 м. После на сваи укладывается гидроизоляционный слой из рубероида, затем поверх крепятся балки и уже потом лаги.
Важно! Лаги обязательно должны быть из очень качественной древесины, иначе тяжелый вес пола продавит всю конструкцию. Для схватывания бетона, необходимо накрыть полы пленкой и оставить примерно на 7 суток, после чего пленку снять и дать бетону «дозреть» в течение 21 дня.
Как сделать бетонные полы – понятно. Но если ваш дом предполагает иметь не один, а два-три уровня, полы из бетона между этажами могут стать непрактичными именно из-за своего веса.
Деревянные полы
Выбирая деревянный пол (качественный), покупатели отдают предпочтение материалу, имеющему высочайшие стандарты и характеристики:
- прочность;
- практичность;
- экологичность;
- красота;
- естественная теплота;
- гигроскопичность;
- широкий спектр использования.
Дерево отлично подходит для мансарды и удобно ляжет между этажами. Плашками можно обшить какой угодно маленький кусок пола и вообще, решить любые дизайнерские моменты. Но стоит понимать, что сложность монтажа влияет на ценовой показатель – стоимость деревянных полов намного выше, чем бетонных. Для придания стойкости и прочности дерево обрабатывается различными составами, защищающими от гниения, порчи короедами, а также придаются огнеупорные свойства. Особенно это касается наружной мансарды.
Важно! Высокий уровень влажности в помещении – прямая угроза древесине, полы будут разбухать. Поэтому влажность материала должна быть не более 15-18%.
Обустройство конструкции деревянного пола
Полы подобного типа также состоят из нескольких слоев:
- черновой;
- гидро-, тепло-, звукоизолирующие материалы;
- чистовой пол;
- покрытие.
Часто используемая в домах система теплого пола устанавливается между черновым и чистовым полом. Причем, основные виды конструкций обустраиваются посредством лаг. Преимущества:
- разные типы оснований: бетонное или грунтовое;
- возможность убрать в пространство под полом все коммуникации;
- скорость выравнивания пола.
Помните, что такая конструкция совершенно неуместна в помещениях с низкими потолками. Из-за обустройства лаг, полы поднимаются на 15-18 см. образуя расстояние между грунтом и настилом. Установка лаг производится параллельно к оконному проему, а крепеж зависит от основания. На бетонный пол лаги крепятся посредством клея и дюбелей, а для деревянных оснований используются саморезы. Гвоздями забивать лаги не рекомендуется: ржавчина приподнимет и деформирует шляпки. И вот еще несколько правил:
- Между лагами нужно заполнить пространство утеплителями и пароизоляционными материалами;
- Доски укладываются перпендикулярно лагам;
- В случае нехватки длины доски, стыки приходятся на брусок;
- Крепить каждую доску к лагам обязательно;
- Укладка первого ряда досок должна производиться с отступлением от стены на 13-15 мм, в мансардных помещениях 20 см;
- Щелевые стыки между стенами и досками декорируются плинтусом;
- Отделка деревом мансарды имеет те же правила, что и обустройство пола в самом доме.
Виды полов из дерева
В зависимости от выбираемого сырья, различают несколько видов полов, которые пригодны для основных помещений, укладки между этажами и на мансардах:
- массив;
- клееная древесина;
- паркет;
- ламинатные полы.
Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. В частности, двойной или тройной вес массива, по сравнению с ламинатом, противопоказан для строений с хрупким фундаментом, а непрочный ламинат испортится в помещениях с высокой влажностью.
Но, как и чем лучше обшить полы, каким именно сделать пол в деревянном доме – решать только вам. Просмотрев фото и видео, вы сможете подобрать материал для основных комнат и мансарды. А для этого важно понимать основные характеристики каждого выбранного полового покрытия.
Доска и клееная древесина
Доска половая изготавливается из массивной древесины. Размеры 0,9-6 м длины на 1,8-6 см. толщины. Одна сторона элемента оснащена пазом, а другая гребнем. Монтаж производится посредством молотка. Для материала используются лучшие сорта твердой древесины: пекан, дуб, лиственница. Покупать хвойные породы не следует ввиду их быстрой изнашиваемости.
Низкая теплопроводность, высокие прочностные качества обусловили популярность данного материала, но цена полов достаточно высока. Следует помнить, что внешняя сторона доски обязательно покрывается лаком для продления срока эксплуатации, а также часто массив пропитывается маслом, защищающим полы от гниения и грибков.
Клееная древесина – это двойной слой плашек, склеенных плашмя. Используется древесина из хвойных пород дерева. Основные качества: прочность, низкая теплопроводность, неподверженность деформации и эстетичность. Ценовая категория высокая, даже по сравнению с массивом. Зато пол, обшитый клееной древесиной, выдерживает большие температурные колебания, поэтому именно они рекомендуются для настила в мансардах.
Паркет, ламинат
Посмотрев фото, хозяева часто отдают предпочтение паркету, как наиболее удобному товару в соотношении цена/качество. Изготовленный из натурального дерева, паркет идеально ложиться между этажами, подходит в любое помещение, а также может быть различных цветовых оттенков. Различается штучный, художественный, модульный паркет и паркетная доска. Просмотреть материал на фото, предлагаемых производителями, можно выбрать тип и цену. Причем стоимость паркета напрямую зависит от сложности рисунка, толщины плашки и сорта дерева.
Ламинат – имитация деревянного покрытия. По многим признакам, именно ламинат является одним из самых популярных товаров для обшивки пола. Благодаря разнообразию сортов, ламинат подбирается под любой декор, малый вес позволяет укладывать полы между этажами, на мансардах, обшить ванную или веранду. Выбирая ламинат, необходимо помнить о классности, присваиваемой продукту: показатель малых, средних, больших нагрузок.
По выровненному основанию - стяжке или лагам - настилают финишное покрытие, так называемый чистовой пол. Видов напольных покрытий в наше время существует довольно много, различны и способы их укладки. Рассмотрим основные из них.
Дощатый пол
Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой (рис. 77, а). При редко расположенных балках поперек их дополнительно укладывают лаги сечением от 60 х 80мм до 100 х 100мм с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. В любом случае под полом образуется воздушная прослойка, которой необходимо обеспечить возможность сообщаться с воздухом помещения для удаления паров из конструкций перекрытия. Для этого в полу по углам комнат устанавливают вентиляционные решетки или обеспечивают вентиляцию из-под плинтусов по периметру помещения.
Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. Причем в коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль направления движения. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания до-сок покрытие пола будет более ровным (см. рис. 20, а-г).
Если доски обрезные, то их лицевые стороны строгают. Кромки тоже лучше острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой при сплачивании. Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь (рис. 78, а). При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности сразу же исправляют.
Если дощатый пол настилается как черновой, между досками при настиле нужно оставлять небольшие зазоры, чтобы не допустить трения между ними. Движение деревянных деталей пола будет вызывать скрип. Чаще всего скрипит пол из плохо уложенной некачественной доски. Поскольку для чернового пола редко используют хорошие доски, зазоры в этом случае необходимы.
Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сплачивают с помощью клиньев (рис. 78, в). Стыки досок, если их длины не хватает, чтобы перекрыть все помещение, должны располагаться только на лагах. При досках длиннее 4м используют три сжима: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два - на вторых крайних лагах, считая от стен. Крепят доски к лагам гвоздями сверху - в каждую лагу по два. Головки надо утопить, так как полученную поверхность, скорее всего, придется выравнивать строганием, а оставшиеся лунки перед финальной покраской зашпаклевать.
Раскладывая доски, их предварительно выравнивают в плоскости пола. Если отдельные доски на лагах лежат не вровень с остальными, это следует сразу исправить. Под проседающую доску кладут прокладку (кусок фанеры или ДВП подходящей толщины), а выпирающую доску подстругивают в месте соприкосновения с лагой (рис. 78, б).
Чистовые полы удобно настилать из стандартных фрезерованных половых досок. Их выпускают шириной 68 - 138мм и толщиной 28 и 36мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2мм, благодаря которому достигается более плотный контакт с лагами и вместе с тем постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия. Половые доски могут быть и шпунтованными - иметь пазы с обеих сторон - и при сборке соединяться рейкой (рис. 78, е). Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.
При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10 - 15мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок (рис. 78, поз. 6). Доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2 - 2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают ближе к стене - так, чтобы их шляпка оказалась под плинтусом.
При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком через деревянную прокладку, чтобы не оставлять вмятин на доске (рис. 78, г). Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку утапливают в толще древесины с помощью добойника (рис. 78, д). Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся, подгоняя на каждой молотком.
Прибивать доски, особенно не имеющие гребней, можно и обычным способом - вертикально, сплющивая шляпки и загоняя их на 2 - 3мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов придется зашпаклевать.
Таким образом настилают все доски, кроме 2 - 4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10 - 15мм, а затем осаживают на шипы. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 79). Зазоры между правильно настланными досками не должны превышать 1мм.
Пол из деревоплит и фанеры
ДСП, ДВП и МДФ в основном используются в качестве чернового пола - основы под декоративное покрытие. Гораздо реже они служат чистовым полом, так как недостаточно эстетичны, легко впитывают влагу, деформируясь при этом, достаточно быстро протираются. Хотя нужно признать, что это самый экономичный вид напольных покрытий. Несколько практичнее, хотя и дороже, фанера. К тому же она способна принимать первоначальный вид после высыхания. Еще дороже ламинированная фанера, которая обладает повышенной водостойкостью и износостойкостью. Впрочем, и строительные плиты стали производить специально для использования в качестве половых покрытий. Они прочнее и жестче стандартных плит, имеют по торцам шпунты и гребни для стыковки, лучше переносят увлажнение и могут иметь декоративное покрытие. Плиты без такого покрытия обычно просто красят, так как лакировка не улучшит их внешний вид. Лаком вскрывают фанеру, которая имеет фактуру натурального дерева.
Тем не менее один из стружечных материалов можно применять для финишного покрытия пола, сознательно оставляя поверхность незакрытой. Речь идет об ОСП, жесткость которой, что очень важно при выборе покрытия для пола, существенно превышает аналогичный показатель традиционной ДСП. ОСП в качестве элемента покрытия пола выпускают со шпунтом и гребнем, обеспечивающими их прочное соединение.
На фоне яркой структуры ориентированно-стружечных плит неизбежные при эксплуатации следы истирания и царапины почти не заметны. Если на деревянном шлифованном полу с равномерной структурой царапины или пятна четко различимы, особенно в направлении против линий текстуры, то ОСП с грубым узором такие недостатки в какой-то мере скрывает. Ее поверхность при изготовлении лишь слегка шлифуют, но окончательно не отделывают, чтобы ее можно было до¬работать и оформить с учетом индивидуальных пожеланий. После нанесения прозрачного лака необычность такой структуры еще более подчеркивается, а поверхность пола не выглядит монотонной.
Плиты и толстую фанеру можно стелить как по лагам, так и по бетонной стяжке. Если укладка будет производиться на бетонную стяжку и плита выполняет функцию выравнивающей или утепляющей подложки под линолеум, ламинат, ковролин и т. д., ее толщина может быть 8 - 10мм. Для настила по лагам или брусьям перекрытия толщину плит нужно подбирать в зависимости от расстояния между лагами. Так, при шаге лаг 0,4 - 0,6м возможно применение ОСП толщиной 15 - 18мм, а если шаг 0,7 - 1м, лучше применить 22-мм ОСП. ДСП следует брать не тоньше 18мм или укладывать в 2 слоя при большом шаге лаг.
ДСП и фанеру, если они не влагостойкие, перед настилкой следует как минимум дважды проолифить. Это повысит довольно низкую способность ДСП сопротивляться действию влаги. ОСП гораздо лучше противостоит влажности.
Для ДВП на лаги придется настелить черновой пол из досок (рис. 80, a). Именно ДВП чаще всего используют, когда хотят быстро и недорого исправить старый дощатый пол.
Настилка на стяжку
Укладку лучше начинать с порога, а обрезки стелить в местах, где будет стоять мебель, или на удаленных от входа участках помещения. Просохшие после олифы плиты к стяжке приклеивают. Предварительно стяжку рекомендуется загрунтовать и дождаться полного высыхания. Клей или мастика наносится под каждый лист в отдельности по мере укладки и равномерно распределяется по поверхности шпателем. Аккуратно уложите плиту и плотно прижмите (хотя бы постойте на ней, только прыгать не надо). Укладывая следующую плиту, смажьте клеем пазогребневое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец бруском, как при сплачивании досок (см. рис. 78, г). Если торцы гладкие, для крепления плит между собой можно использовать мебельные шканты или гвозди с откушенными шляпками. Еще лучше профрезеровать или пропилить по торцам пазы и соединять плиты между собой на вкладную рейку.
Но одного клея для надежной фиксации плит недостаточно, и во избежание отклеивания в отдельных местах их дополнительно крепят к основе. Например, пристреливают дюбель-гвоздями из монтажного пистолета. Можно плиты вместе со стяжкой просверлить в центре и по периметру сверлом 06 - 8мм, в отверстия вставить дюбеля и прикрутить шурупами с широкими шляпками. Для стандартного листа надо не менее пяти точек крепления. Утопленные шляпки потом замазываются текстурной шпаклевкой.
ДВП на цементную стяжку приклеивают в основном битумными мастиками (рис. 80, б, в). После схватывания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через 40 - 48ч, когда грунтовка подсохнет и перестанет прилипать, на стяжку наносят горячую битумную мастику и укладывают твердые плиты. Горячая мастика остывает быстро, поэтому ее нужно наносить только под один лист. На сухую стяжку ДВП можно приклеить клеем ПВА или его аналогами, промазывая как поверхность стяжки, так и нижнюю поверхность листа. Основу, как указывалось выше, обязательно загрунтовать тем же составом.
Настилка по лагам
Пол по лагам более теплый, чем по бетонной или цементной стяжке. К тому же крепление плит или фанеры к лагам выполнить проще. Конструкция такого настила аналогична конструкциям дощатых полов, но лаги могут быть гораздо меньшей высоты - до 30мм. Толщина их должна позволять надежно крепить стыки, то есть должна быть не менее 80мм. Такие лаги удобно делать из толстой доски, уложенной плашмя, или пары досок, сбитых вместе и тоже уложенных плашмя. Под доски укладывают антисептированную ДВП и толь или рубероид для гидроизоляции (рис. 80, а).
Желательно, чтобы все плиты были одинакового размера для одного помещения. Их ширина должна быть кратной величине шага лаг, чтобы стыки плит располагались по центру лаг, и с необходимым припуском на опиловку кромок. Расстояние между лагами размечают в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400мм.
Очень важно сделать точный чертеж расположения комнат и настилки листов. Лаги следует устанавливать таким образом, чтобы стыки листов приходились точно на середину лаги, причем в местах наиболее интенсивного движения - в середине помещения, у плиты, у холодильника, в дверных проемах - стыков следует избегать.
Шпунтованные плиты следует располагать длинной стороной под прямым углом к лагам. Обрезные плиты и фанеру, наоборот, укладывают так, чтобы стыки между длинными сторонами приходились по центру балок, а в местах стыковки коротких сторон между лагами надо прибить деревянные перемычки перпендикулярно лагам. Расстояние между стеной и прилегающими лагами не должно превышать 30 - 40мм, а кромки плит не должны свешиваться с лаг более чем на 100мм.
Первую плиту укладывают от угла помещения, тщательно прижимают к основанию и рейкой с уровнем проверяют ее горизонтальное положение. У стены оставляют зазор 10 - 15мм, перекрываемый затем плинтусами. Если плиты имеют паз и гребень, первый ряд плит кладут пазами к стенам. Следите, чтобы торцы плит образовывали одну линию.
После этого плиту или лист прикрепляют к каждой лаге саморезами диаметром 4мм или гвоздями диаметром 2,5 - 3мм. Длина гвоздя подбирается в соответствии с толщиной лаг, а также плиты или листа: она составляет не меньше чем две толщины материала, в который вбивается гвоздь. Гвозди забивают по кромке плиты с шагом 150 - 200мм, шурупы - 250 - 300мм. В ДСП гвозди забивают под наклоном 45°. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Под головки шурупов в твердых плитах, возможно, придется раззенковать лунки. Расстояние крепления от кромки листа в любом случае должно быть не менее 20 - 30мм.
Разумеется, можно укладывать ДСП исключительно на клею, но это менее надежный способ. В местах интенсивной эксплуатации плиты со временем могут отклеиться, и ремонт придется делать гораздо раньше, чем планировалось.
Настилка ДВП
Древесно-волокнистые плиты дешевы, и их легко настилать. Для большинства помещений подходят плиты толщиной 3мм. Если пол неровный, можно использовать плиты потолще - 6мм, но все же лучше предварительно выровнять основание. На первых этажах следует использовать ДВП, устойчивые к воздействию влаги и имеющие масляную пропитку. В остальных случаях перед укладкой их нужно увлажнить, иначе позже они деформируются. Чтобы довести влажность плит до уровня влажности помещения, тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6 - 0,8л на 1м2) обычной кистью. Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на двое суток.
Для устройства чернового пола применяют мягкие плиты марки М. Их укладывают тыльной стороной вверх: шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление с мастикой при укладке последующего покрытия. Для финишного покрытия используют твердые и сверхтвердые (марки Т и СТ) ДВП с гладкой, лакированной и ламинированной поверхностью.
Плиты кладут вразбежку, не допуская стыковки четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Они должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов.
Крепить плиты можно гвоздями-скобами длиной 19мм, гвоздями для древесно-волокнистых плит или строительными скобами. Использовать длинные гвозди не рекомендуется. Но вначале ДВП стоит приклеить к основанию. Для этого используют битумные мастики, клей ПВА или другие клеевые составы, широкий ассортимент которых предоставляют магазины стройматериалов.
Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интер-валом 100мм вдоль кромок плиты и 150мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме последней целой плиты ряда - ее устанавливают после прирезки последней плиты.
Разметьте последнюю плиту. Затем положите поверх нее соседнюю незакрепленную в качестве направляющей и надрежьте нижнюю плиту резаком. В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предпоследнюю (целую), затем последнюю (подрезанную) плиту.
Оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда можно использовать для начала следующего ряда: это уменьшит количество отходов и автоматически сместит ряд. У дверного проема сделайте предварительную прирезку плиты по форме наличника. Для переноса на плиту точной формы можно использовать лекало или циркуль. Резаком обрежьте плиту по металлической линейке. Фигурные вырезы удобнее всего делать электрическим лобзиком.
Настил чистового пола производится после устройства чернового пола . Для чистового пола выпускаются половые доски с гребнем на одном торце доски и пазом на другом торце доски. Сам настил чистового пола напоминает сборку конструктора, при которой гребень одной доски вставляется в паз соседней доски. Чистовой пол лучше сделать после установки окон и лестниц (изготовление лестниц из дерева в москве ).
Материал для чистового пола
Материалом для чистового пола служит фрезерованная иначе шпунтованная доска лиственных пород. Каждая доска имеет паз и гребень одной толщины. При укладке чистового пола, гребень вставляется в паз.
Выпускаются половые доски следующих ширин:
- 10 см;
- 11 см;
- 12 см;
- 13,5 см;
- 14 см.
При этом толщина половой доски может быть:
- 20 - 27 - 28 – 34 - 35 – 36 - 45 миллиметров.
Для вентиляции тыльной стороны чистового пола, на половой доске выбираются специальные пазы, называемые продух. Торец доски с пазом имеет технологический скос.
class="eliadunit">
Толщина досок для пола – выбор зависит от лаг
Толщина досок для чистового пола подбирается в зависимости от расстояния между лагами чернового пола и балками перекрытий. Не забываем, что половая доска крепится к лагам пола (если по лагам не сделана дополнительная обрешетка).
- Если между лагами 300-500 мм. Привозим доску 27 или 28 мм толщиной.
- Если между лагами 600-800 мм. Привозим доску 34 мм, 35 мм, 36 м.
- Если между лагами 800-1000 мм. Привозим доску 45 мм.
Как видите, все достаточно просто.
Особенности укладки чистового пола
Кроме прямых пазов половые доски выпускаются с пазами в виде трапеции, сегмента. Некоторые половые доски выпускаются без продуха и для них нужно тщательно зачищать поверхность лаг (балок).
Повышенная трудоемкость при укладке чернового пола из досок без пазов. Много времени и сил займет подгонка досок для уменьшения щелей между досками. Правда, если планируется настил фанеры на черновой пол можно сэкономить и вместо шпунтованной доски уложить черновой пол из не обрезной доски. Можно использовать готовую массивную доску для пола.
Кстати, в устройстве пола применяется 20 мм фанера ФК и ФСФ.
- У первой доски, расположенной у стены нужно срезать шпунт.
- Торцевая стыковка половых досок делается со смещением. Расстояние между торцевыми стыками делается более 400 мм.
Годичные кольца досок должны смотреть в разные стороны.
Расход половой доски
Приведу таблицу, сколько пола укроет 1 м3 в зависимости от толщины доски.
- 20мм 1куб. м 50 метров.
- 27 мм 1 куб. м 37
- 28мм.1 куб. м 38.
- 34мм 1 куб. м 28.5
- 35мм.1 куб. м 28.5
- 36мм.1 куб. м 28
- 45мм 1 куб. м 22
Однослойные и двухслойные полы
Двухслойными полами считаются полы со сделанным черновым полом, двумя слоями гидроизоляции и уложенным утеплителем в 1 или 2 слоя. Однослойные полы не предполагают, укладку чернового пола и состоят только из слоя чистового пола.
