Доброго времени суток дорогие читатели!

Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

В этой статье вы узнаете:

Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

Как сделать опалубку для перемычки.

Приблизительный расчет перемычки на прочность.

Разновидности перемычек.

1) Совсем немного нужной теории.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

2) Определяем вид перемычки которую необходимо залить над окном.

Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

3) Делаем перемычку для лицевой кладки.

Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

Четверть в окне делаем 50 мм.

4) За и против.

Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

Если заливаем перемычки в низу:

Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

5) Делаем опалубку для ж/б перемычки.

Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

6) Утепление ж/б пермычки.

Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Вывод.

Второй вариант самый удачный:

Окно в проеме хорошо будет держаться.

Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

7) Какую необходимо использовать арматуру для перемычки?

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

8 Подпорки для опалубки.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

9) Заливаем ж/б перемычку.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать .

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

10) Четверть в окне.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Вывод:

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные .

Главной задачей оконных систем является защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. От правильной установки окон зависит безопасность и долговечность.

Так как газобетон очень легко пилится, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонные кладки над окном испытывают большую нагрузку не только во время строительства здания, но и в течение дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 — армированный железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — армирование зон опирания перемычек; 6 — армирование подоконной зоны; 7 — армирование глухих стен большой площадью; 8 — армирование опорного шва.

В стандартном случае с целью равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) устанавливается арматура при помощи штробореза таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура без труда вошла в паз. Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выдвигались более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона производят без пазов. После распиливания и строгания брусков нужных размеров отбираются четверти и пазы. На обоих концах каждого бруска вырезают шипы, проушины. Далее собираем «мозаику» в коробку. Нередко нижний брусок оставляют цельным.

Технология конструкции окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опирания на стены. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и крепят гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробкой утепляют монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами является непростым этапом в работе, требующим внимательности, усердия и соблюдения технологии. Опору любой перемычки на газобетонную стену нужно устанавливать на длину больше 2 м. Далее проем делается так. С учетом толщины стен располагают одну или две перемычки, расположенные плотно друг к другу. В случае если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлиняя опору до 2,5 м.

В строительстве зданий из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

• несущие армируются в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитываемой на прочность изгиба, опорный срез, прогиб, поперечную силу;
• ненесущие армируются конструктивно (газо- и железобетонные перемычки).

В зависимости от применяемого материала:

• газобетонные, подразделяющиеся на перемычки из U-образных газобетонных блоков и армированные перемычки из газобетона;
• железобетонные;
• деревянные;
• металлические прокатные профили — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса либо монолита. Сборно-монолитные перемычки вырабатываются из U-образных тяжелых бетонных (М200) блоков при содействии несъемных опалубок. U-блоки представляют собой изготовленные в определенном формате блоки из газобетона, внутри сечения которых производится армирование. Стенки U-блока выполняют функцию опалубки (несущая способность) под монолитные перемычки и теплоизоляции. Каркас изготавливается из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки, в зависимости от величины и массы могут производиться грузоподъемными механизмами или же самостоятельно вручную. Далее кладка перемычек осуществляется только на используемый для кладки стен раствор. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные коробки скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей либо ершей из металла. Щели между оконным проемом и коробкой затыкаются утеплителем с упругими прокладками либо монтажной пеной, откосы обрабатываются штукатуркой.

Подоконники наружных стен предохраняются стальным сливом из кровли.

Оконный проем перекрывается U-образными блоками (сборно-монолитные перемычки) в несколько этапов.

1. Установка U-блоков широкой частью во внешнюю сторону стен на подготовленное основание на глубину не меньше 2,5 м. В случае составления блочных перемычек над проемом временные подпорки устанавливаются до их кладки. Для исключения прогибания перемычки опора окон должна быть надежной.
2. Оконный проем требует и проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками производится раствором для тонкошовых работ.
3. Проверка ровности строительным уровнем и по надобности выравнивание кладки резиновым молотком.
4. Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Укладывается в образовавшуюся полость между углублениями U-блоков арматура (каркас) таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие бетоном со всех сторон.
5. Кладка теплоизоляции (например, понеполистирола) между арматурой и внешней стенкой U-образного блока.
6. Проем смачивается в районе U-перемычки водой.
7. Заполнение полостей блоков утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматура выбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
8. Выравнивание бетонной поверхности.
9. Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в U-образных газобетонных блоках.

Монтаж армированных перемычек

Расположение анкеров в зоне оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стенка из кирпича. 2. Анкер.

Для упрощения работы можно приобрести прямоугольные в сечении готовые перемычки из армированного газобетона автоклавного твердения, которыми перекрываются пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Армированные перемычки характеризуются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также обладают равномерным распределением нагрузки, упрощением подбора перемычек. Основная проблема при возведении домов из газобетона — появление мостиков холода от окон. Теплопроводность перемычки из армированного бетона небольшая, вследствие этого вероятность возникновения мостиков холода отпадает. В результате установки таких перемычек получается однородная основа для отделки штукатуркой. Существует разнообразие размеров перемычек для любой ширины блоков. Таким образом, армированные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант существенно экономит время на строительство зданий, является наиболее экологичным.

Армированная перемычка применяется в качестве однопролетной балки, принимающей нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме: 1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки нужной ширины окон производим несколько действий:

1. Совершаем комбинацию армированных перемычек подъемным транспортом, например, краном или самостоятельно своими руками. Устанавливать перемычку нужно стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимальнее — 30 см кладки, ширина — равная ширине блока, высота — равная высоте одного или двух блоков. Также можно прилагать сразу две перемычки. Установка опоры окон осуществляется только монолитными блоками.
2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опирания клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорочения, сверлить отверстия и каким-либо способом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
3. Укладываем следующую перемычку плотно друг к предыдущей с помощью резинового молотка.
4. Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
5. Ждем схватывания смеси для тонкошовной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко поддается распилу при помощи специальной пилы. Специальный уголок способствует оптимально ровному резу, вследствие этого подобрать нужного размера блок к окну не составит труда. Важно учесть, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. При помощи заранее приобретенных блоков различных габаритов можно легко регулировать высоту окон или подрезкой блока, или подбором блоков различного размера.

Перемычки из бетона, обладая свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, к примеру, с помощью полистирола. Процесс получается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такого рода перемычки лучше устанавливать на широких окнах. Помимо этого, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простейших способов установки газобетонного блока на перемычки — укладка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-ый уголок, если до 2 м — 75-ый уголок. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удержать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают при помощи клея с перевязкой. Преимуществом металлического уголка является то, что кладки с внешней стороны смотрятся однородными. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от несхватившейся кладки. Различают следующие профили перемычек:

• швеллеры, двутавры;
• профильные трубы;
• горяческатанные стальные уголки;
• неравнополочные и равнополочные стальные уголки.

По конструктивным соображениям для более удобной оптимальнее применять четыре уголка вместо двух. Металлические прокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек является трудоемким процессом. Технология монтажа такой перемычки включает в себя:

• подборку высоты;
• армирование;
• установку опалубки;
• подпорку опалубки;
• связывание арматуры;
• бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — самый экономичный вариант, имеющий маленький коэффициент теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность, которую будут иметь проемы, ввиду этого применение перемычек из дерева нецелесообразно.

С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:

1. Выравнивание поверхности откосов кладки.
2. Пропитывание проема грунтовкой.
3. Удаление грязи, мусора.
4. Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
5. Теплоизоляция внутренних откосов.
6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
7. Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
8. Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
9. Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
10. Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
11. Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
12. Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
13. Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
14. Крепление наличников, слива и подоконника.
15. Герметизация щелей, которые имеет проем.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

• киянка;
• штроборез;
• каретка;
• ковшик;
• терка;
• ножовка по газобетону;
• строительный уровень;
• резиновый молоток;
• рубанок;
• рулетка;
• мастерок;
• шпатель;
• уровень-линейка, правило;
• дрель со спецнасадкой;
• бетономешалка;
• перчатки;
• ведро.

Нужные материалы:

• пенополистирол;
• стальная арматура;
• U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
• оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
• раствор для тонкошовных работ;
• бетонный раствор;
• штукатурка;
• монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

• цемент;
• вода;
• песок;
• либо готовый раствор.

Перед тем как осуществить монтаж перемычек на кирпичные стены, необходимо понять некоторые важные нюансы. Во-первых, что такое перегородка и обязательно ли ее вообще использовать в строительстве?

Перемычкой считается элемент конструкции, который ложится над дверными и оконными проемами и несет нагрузку кирпичных стен. Если давление действует на кладку над проемами, то следует использовать железобетонные перегородки.

Когда воздействие отсутствует или нагрузка на кирпичи вне проема, то допустимо использовать не несущие железобетонные или кирпичные конструкции, обязательное условие - применение качественного раствора и арматуры между рядами кирпичей.

Перемычка

Удобно использовать железобетонные перемычки

Каким же образом правильно подобрать перемычки для кирпичных стен, для каких целей следует их использовать? Все перегородки выполняют следующие функции:

• являются основной частью ;
• усиливают конструкцию перекрытий: если верхнюю часть проемов не укреплять, тогда стена обрушится, так как не сможет удерживать нагрузку;
• создают основание для дальнейшей укладки рядов.

Для перемычек применяют материалы с высокими прочностными показателями, часто их изготавливают из аналогичного сырья, что и уличная стена, но иногда сырье заготовок отличается по всем имеющимся показателям.

Независимо от типа материала должна максимально усиливать проем, а также перераспределять силу тяжести над собой. Перед тем, как подобрать необходимые перемычки для кирпичных стен, следует рассмотреть виды.

Их изготавливают из 4 основных материалов:

• кирпич;
• железобетон;
• металл;
• деревянные балки.

Если требуется расширить размеры проема, то следует позаботиться о верном расположении перегородки над ним. Расширить высоту вверх не получится, только если убирать ряды снизу. При изменении проема по ширине нужно удлинить балки укрепления, учитывая показатель минимального перемычек на кирпичную стену.

Перегородка из кирпича

При сборке кирпичной перемычки используют подпорки из труб

Опалубка будет удерживаться непосредственно на кладке, при ее демонтаже выступающие камни стесывают. Если ширина проема больше 1,5 м, то короб ложится на деревянные кружала, установленные на ребро. Помимо деревянной конструкции опалубки, также используют опоры из труб, такую конструкцию достаточно легко собрать.

Для этого берут пару кусков трубы диаметром 5 см и закрепляют в большую диаметром 6 см, во время монтажа перегородки из кирпича конструкцию раздвигают в разные стороны, чтобы концы меньших труб входили в саму кладку. На каждый проем следует устанавливать минимум по два кружала, затем из красного кирпича делают кладку лучковых или клинчатых перегородок со швами в виде клиньев.

Сначала выкладывают опорную пяту

Кладка перегородок из кирпича: а — вид спереди, б — сечение перегородки, в —перемычка на опалубке из дерева, г —конструкция на кружалах из труб; 1 — арматура, 2 — доска, 3 —кружала из доски, 4 —кружала Огаркова.

Толщина швов должна быть сверху до 25 мм, а внизу примерно 5-7 мм. Перед тем, как выкладывать перемычки в проёме, важно возвести стены по всему периметру до их уровня. Изначально стоит выложить опорную кирпичную пяту, только после этого произвести установку самой перегородки.

Перед монтажом опорной плоскости следует подготовить необходимый шаблон, потом по изготовленной опалубке выполняют кладку поперечными рядами. Ее важно производить так, чтобы их количество по горизонтали было нечетным. Центральный ряд из кирпича считается замковым, расположен он строго в вертикальном положении.

Кладка клинчатых или лучковых перегородок осуществляется таким образом, чтобы с каждой стороны от пяты к центральному замку ряд завершался центральным кирпичом, затем проверяют правильное расположение швов с помощью веревки, ее закрепляют в местах опорных частей на кирпичной стене.

Если ширина проема больше 2 м, то запрещается проводить кладку клинчатой перемычки, так как они могут обвалиться.

Ряды перегородки укладывают перпендикулярно направлению действующей силы

Монтаж арочных перегородок осуществляется в той же последовательности, что и клинчатых. Швы кирпичей следует располагать перпендикулярно каркасу кладки толщиной 25 мм сверху и 5 мм снизу.

Нагрузка при возведении арок действует по касательной, поэтому ряды стоит укладывать перпендикулярно направлению действующей силы, а швы кладки плотно заполняют цементом. Для увеличения надежности арок ее поверхность необходимо заштукатурить, толщина слоя должна быть не менее четверти толщины кирпича.

Правильное расположение швов проверяется при помощи веревки, а расположение рядов - по шаблону. Собирать деревянный короб для арок следует так, чтобы после укладки всех кирпичей его можно было легко ослабить, опустить и разобрать. Под кружала устанавливают клинья, с помощью которых опалубка поднимается или опускается.

После монтажа арки из кирпича ее необходимо выдержать в опалубке. Точное время застывания раствора зависит от марки цемента.

Готовые перемычки сэкономят время

Монтаж перегородок из железобетона предназначен для в несущей стене. Предварительно следует произвести расчет, а уже по нему осуществляют подбор перемычки в кирпичных стенах. Часто строители не закупают готовые изделия, а делают заготовку на месте, так как стоимость собранного товара намного выше, чем изготовленного в домашних условиях.

Устанавливают опалубку из досок, прокладывают в нее арматуру и заполняют готовым бетонным раствором. Устройство перемычки в кирпичных стенах чаще всего зависит от самого изделия, геометрии проема и давления на стены. Если нет ни времени, ни возможности изготовить деталь самостоятельно, то устанавливают готовые перегородки. Подробнее о видах перемычек смотрите в этом видео:

Для надежного их удерживания требуется дополнительно проложить арматурный пояс только на границе соприкосновения железобетона и несущей стены.

При монтаже железобетонных конструкций важно соблюдать рекомендованные правила их установки. Как подобрать подходящие перемычки для кирпичных стен? Они должны полностью охватывать весь проем, а также минимально опираться по 25 см на каждый край.

Чаще всего применяют в строительстве стандартные прямые заготовки, но при желании выполнить перемычку можно любой формы, стоит лишь предварительно изготовить шаблон. Гораздо надежнее будет использование железобетонной полукруглой разновидности вместо клинчатой кирпичной, ее также можно применять на проемах шириной больше 2 м.

Металлическая

Перед выбором балки сделайте расчеты на прогиб

Для усиления отверстий в применяют металлические элементы. Перегородки выполнены из железного уголка, материал которого имеет высокую прочность и способен справиться с большим давлением на поверхность.

Как верно подобрать перемычки для кирпичных стен? Перед тем, как подбирать металлические углы, следует выполнить расчет для предотвращения прогиба перегородки выше установленных норм, затем требуется определить прочность выбранных железных элементов.

Для монтажа железного профиля в проем подгоняют деталь под швы между кирпичами кладки, края нет необходимости укреплять дополнительно стыковочной арматурой. Подробнее о том, как изготовить перемычку, смотрите в этом видео:

Чтобы уголок прочно удерживался и справлялся с нагрузкой, его важно положить минимум по 15 см на каждую сторону.

Сборные железные перегородки применяются для всех видов сооружений. Расчет усиления проводить перед монтажом не требуется.

Перекрытия из дерева

Деревянные перемычки недолговечны, но дешевы

Такие конструкции очень часто используются в строительстве частных домов из кирпича.

К недостаткам деревянных изделий относят: малую долговечность, неспособность справляться с высокой нагрузкой, гниение материала.

Минимальное опирание перемычек из дерева на стены должно быть не меньше 15 см с каждой стороны. Установка перегородок из данного материала в настоящее время осуществляется только в каркасных домах.

В настоящее время в частном строительстве практически не применяются покупные бетонные заготовки, используемые в качестве перемычек. Сегодня большинство владельцев загородного жилья предпочитают изготавливать дверные и оконные перемычки своими руками.

Для самостоятельного изготовления перемычек из заливного бетона вам совсем не обязательно обладать специальными навыками. Всё, что от вас потребуется – это с должным вниманием отнестись к материалам данной статьи и выполнять все приводимые в ней инструкции.

Материалы и инструменты

Для успешной реализации поставленной задачи вам потребуются следующие расходные материалы:

• комплект обрезных досок подходящей толщины;
• набор уголков металлических;
• тонкая арматурная сетка;
• полиэтиленовая плёнка;
• гвозди с широкой шляпкой;
• саморезы нужного размера;
• проволока вязальная.

Что касается инструмента, то для работы вам необходимо будет подготовить:

• обычный молоток;
• электрический лобзик (ножовку);
• электродрель или шуруповерт;
• монтажный инструмент (монтировку);
• «мастерок» (кельму);
• ведро небольшой ёмкости.

Подготовка короба

Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.

Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.

1. Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
2. Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
3. Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
4. Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
5. Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.

Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.

Заливка перемычек и разборка опалубки

Операции по заливке бетонной смеси рекомендуется выполнять вдвоём; при этом помощник сможет подавать вам ведра с бетоном, который приготавливается обычно на уровне земли или пола. Заливку бетона следует производить очень осторожно, следя за тем, чтобы состав равномерно распределялся по всему объёму короба и проникал во все его полости. Кроме того, при обустройстве оконных перемычек своими руками (в процессе выравнивания бетонной смеси) необходимо следить за тем, чтобы уровень заливки совпадал с верхним срезом кирпичной кладки.

Разборка опалубки начинается обычно со срезания вязальной проволоки, после чего можно будет переходить к выкручиванию саморезов, скрепляющих щиты между собой. Затем посредством монтировки боковые щиты отделяются от готовой перемычки, после чего удаляется подпорка и снимается нижний щит.

Поверхность получившейся перемычки чаще всего выглядит не совсем идеально и, конечно же, нуждается в дополнительной обработке. Для этого в первую очередь следует удалить остатки проволоки, а затем с целью устранения всех неровностей провести оштукатуривание её поверхности.

Видео

О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:

Фото

Во время строительства домов необходимы оконные перемычки, которые можно купить уже готовыми или изготовить своими руками. Последний вариант позволит сэкономить, потому как стоимость заводских перемычек из бетона достаточно высокая.

Виды оконных перемычек

Перед тем как приступить к изготовлению оконных перемычек нужно разобраться с их видами. Они делятся на следующие типы:

• усиленные несущие балки;
• несущие балки;
• несущие карандаши;
• несущие прогоны;
• ригеля.

В большинстве случаев подходит использование несущих перемычек, которые способны выдерживать значительные нагрузки. Кроме этого они являются наиболее оптимальным решением в целях экономии материалов и финансовых средств. Они применяются при использовании плит перекрытия с армирующими поясами, усиливающими прочность конструкции.

Технология изготовления

Рассмотрим как поэтапно изготовить оконную перемычку своими руками.

Для начала необходимо сделать перемычку необходимую для наружной кладки. Для нее подойдет металлический уголок в пределах 75-100 мм. Для тогочтобы сделать уголок незаметным необходимо монтировать его таким образом, чтобы расположить вертикальную полку между забутовочной и лицевой частью.

Заливка оконной перемычки может осуществляться как на земле, так и непосредственно на самом проеме. У каждого способа есть как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсом заливки над проемом является то, что в последствии не нужно будет осуществлять установку перемычки, что достаточно трудоемкий процесс из-за значительной массы изделия. Но с другой стороны заливать перемычку сразу на месте установки более проблематично, потому как установка опалубки для заливки будет более трудной. Если необходимо выполнить работу с минимальными затратами, то лучше отдать предпочтение заливке на месте, при которой не требуется нанимать кран и тратить на это большое количество времени.

Делаем опалубку

Для того чтобы залить перемычку необходимо сделать опалубку, которая должна быть максимально ровной. В качестве материала опалубки обычно используются доски. Они лучше всего подходят для такой задачи, необходимо выбрать доски как можно ровнее достаточные в длину. Толщина досок должна быть в пределах 20-25 мм. Для того чтобы опалубка быстро разбиралась необходимо использовать саморезы, которые в последствии можно будет быстро вкрутить и выкрутить.

Для изготовления опалубки нужно будет сделать вертикальный и горизонтальный щиты и установить их. Горизонтальный монтируется и поддерживается подпорками, а вертикальный устанавливаются сверху. Перед тем как закрепить вертикальный щит необходимо сделать арматурную сетку, которая придаст прочности перемычке. Вертикальный щит должен держаться очень прочно, чтобы в процессе заливания бетона он не смещался под нагрузкой, поэтому его нужно крепить саморезами и потом обвязать проволокой, что позволит добиться максимальной прочности опалубки.

Следующим этапом является утепление, которое осуществляется с помощью прокладки слоя минеральной ваты. Сначала необходимо проложить слой минеральной ваты толщиной 100 мм, а потом заливать бетоном. Более удачной заменой минеральной ваты используемой в качестве утеплителя будет экструдированный пенополистирол. Он обладает высокой прочностью, потому при установке окна конструкция будет держаться намного лучше. При использовании минеральной ваты окно будет в нее упираться и чтобы получить необходимую прочность конструкции потребуется использовать забутированый кирпич, а это дополнительная работа и затраты времени.

Особенности армирования

Для того чтобы перемычка имела достаточно высокую прочность необходимо правильно подобрать толщину арматуры. Если крыша достаточно легкая и имеется армирующий пояс, то достаточно будет использовать арматуру толщиной 8 мм. При больших нагрузках можно использовать арматуру 10-12 мм и больше.

Уложенные продольно прутья необходимо связывать между собой вязальной проволокой. Сваривание арматуры не производится потому, как оно создает ненужные напряжения в конструкции и в результате использования может привести к появлению трещин.

После того как армирование закончено необходимо убедиться в достаточной прочности опалубки и при необходимости усилить ее подпорками, чтобы не дать возможности бетону под нагрузкой отодвинуть щиты.

Заливка

Для заливки необходимо приготовить бетон из следующих компонентов:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Бетон приготавливается в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 5 частей щебня. Такой бетон обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий.

Заливка осуществляется равномерно слоями, по всему периметру перемычки с последующим тромбованием. Перед заливкой арматурную сетку нужно приподнять, чтобы она полностью оказалась погруженной в бетонный раствор. После того как заливка полностью выполнена необходимо подождать примерно 2 дня пока раствор подсохнет и потом можно будет демонтировать опалубку и приступать к строительным работам.

Строгое соблюдение рекомендаций позволит своими силами залить бетонную перемычку для окон и проемов, способную выдерживать значительные нагрузки не хуже чем изготовленная на заводе и при этом хорошенько сэкономить средства. Главное правильно подобрать тип перемычки и изготовить ее строго в соответствии с рекомендациями применяя качественные материалы.