Сегодня мы поговорим о вегетативном размножении (корневищами, луковицами, клубнелуковицами, корнеклубнями, отводками и черенками) - наиболее распространенным способе размножения цветочных многолетников.
Вегетативное размножение
Вегетативное размножение имеет ряд преимуществ: оно позволяет получать растения, идентичные материнским (при семенном способе характерные особенности сорта часто не сохраняются вообще или сохраняются не в полном объеме), сокращает ювенильный (молодой) период развития растений. Некоторые многолетники предпочтительно размножать только вегетативным путем, т.к. он значительно сокращает срок вступления новых растений в наиболее декоративную фазу — цветение. При семенном размножении у таких растений как шафран, пион, шпажник и др. она часто наступает на 4-6 год жизни.
Вегетативное размножение можно осуществлять корневищами, луковицами, клубнями, корнеплодами, отводками и черенками , которые используют для получения нового растения. Способы размножения для некоторых растений перечислены ниже.
Деление корневищ
Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является деление корневищ . Корневище — удлиненная подземная часть растения, несущая остатки листьев, почки и придаточные корни. Для размножения растений корневищем используют деленки**, полученные с периферии старого куста. Для получения качественного посадочного материала ирисов, пионов, лилейников и др. лучше размножать растения в возрасте 3-4 лет. С возрастом на корневище развивается большое количество почек возобновления, которые со временем начинают конкурировать за жизненное пространство. В результате в центре куста почки оказываются слабые, а на периферии - более сильные и жизнеспособные. Поэтому при делении старых кустов лучше использовать материал с внешней части корневища, а центральную - удалять. Некоторые садоводы центральную часть старого куста доращивают и через некоторое время повторно делят.
Большинство корневищных растений имеют рыхлое корневище, которое делят руками или острым ножом. Очень старое растение или растение с плотной корневой системой разрезают лопатой.
Если не стоит задача получить как можно больше посадочного материала, куст лучше поделить на 3-5 деленок. Растения из таких деленок могут зацвести в первый год, со второго года они образуют мощные, хорошо развитые и нормально цветущие кусты. Если необходимо получить много растений от одного материнского куста, то его можно разделить на более мелкие деленки (с одной почкой), но в этом случае, в первые два года после деления растения будут развиваться медленно и зацветут только на второй-третий год. Для того, чтобы такое растение лучше разрослось, ему не дают цвести на второй год, обламывая цветоносы. При мелком делении происходит полное обновление корневой системы и в дальнейшем это растение будет сильнее и долговечнее размноженного стандартной деленкой.
Деление растений лучше проводить в прохладном, затененном месте . Чтобы стимулировать рост молодых боковых корней у полученных деленок корни подрезают примерно на 1/3 их длины. Длинные, необрезанные корни при посадке трудно равномерно распределить в посадочной яме, что может привести к их перекручиванию, загниванию и гибели всего растения.
Деление и пересадку многолетников проводят рано весной (апрель-начало мая) или в конце лета (конец августа - начало сентября). При весенних сроках деления, пока еще почки не тронулись в рост, бывает достаточно только обрезки корней. При летне-осенних пересадках необходимо обрезать и надземную часть растений, оставляя примерно 15-20 см, т.к. корни еще не смогут обеспечить растения всем необходимым, что может привести к болезни и затягиванию сроков цветения.
Деление тех или иных культур нередко имеет свои особенности. Так, например, при размножении пиона не стоит использовать крупные деленки с большим количеством почек и множеством длинных корней, так как он будет долго болеть и слабо цвести.
Чтобы быстрее образовался крупный куст ириса, деленки высаживают по окружности или рядками с учетом необходимой для взрослого растения площади и т.д.
При делении лилейника старые корни подрезают, оставляя не более 7-8 см, места срезов присыпают золой.
Перед посадкой деленок желательно корневую систему окунуть в глиняную болтушку. Для ее приготовления на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг свежего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить деленки в подготовленные, увлажненные ямы.
Деление куста
Некоторые многолетники (первоцветы, гвоздику, многолетние луки, будру плющелистную, вероники, душицу обыкновенную, колокольчик, лапчатку, лилейник, герань крупнокорневищную, майоран, маргаритку, медуницу лекарственную, молодило кровельное, очиток обыкновенный, пион уклоняющийся, тимьян, шалфей и др.), образующие дочерние растения, размножают делением куста. Если куст рыхлый, то корневище разрезают лопатой, если плотный - то все растение выкапывают, осматривают, удаляя все сомнительные места, затем острым ножом отделяют дочерние растения. При посадке деленок в посадочные ямки добавляют компост или удобрение длительного действия. Деленки высаживают сразу же, на ту же глубину, что и раньше, но на большее расстояние.
Размножение черенками
Многие декоративные многолетники размножают черенками. При этом можно использовать черенки трех типов:
- стеблевые,
- листовые
- корневые.
Лучше всего многолетники размножать стеблевыми или зелеными черенками , укореняя их в открытом грунте на затененных грядках.
Сроки заготовки черенков
Для успеха очень важен срок заготовки черенков . Он определяется характером роста и развития маточного растения. По этим признакам многолетники делят на две группы .
К первой группе относятся виды с активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся:
- все многолетники с зимующими надземными побегами,
- растения, образующие подушки и дернины;
- корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью или отцветающие рано весной, но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги.
Эта группа растений при черенковании легко образует придаточные корни, заготавливать черенки можно в течение длительного срока - с конца апреля до середины августа .
Вторая группа объединяет виды с активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения.
Побеги для черенковзаготавливают со здоровых, хорошо развитых, довольно молодых (3-4-летних) растений.
У видов первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2-4 междоузлия). При этом нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний — выше листового узла на 6-10 мм.
У видов второй группы на черенки срезают не весь побег, а только верхушечную часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда побег еще не стал полым. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с более одревесневшими черенками из нижней части побега. Исключение составляет пион , у которого берут нижнюю часть побега с пяткой. У влаголюбивых растений с большими или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями, часть листовой пластинки укорачивают на 1/2 или 1/3.
Размножение стеблевыми или зелеными черенками
Путем черенкования размножают многие пряно-вкусовые растения (полыни, шалфей, мяту, лаванду, котовник и др.), получая черенки при обрезке растений. Обрезку проводят в июне-июле, срезая верхушки побегов над пазушной почкой. Конец такого черенка должен быть уже слегка одревесневшим. Все листья, за исключением двух-трех верхних, удаляют. Черенки высаживают в песчаный субстрат, который должен быть всегда умеренно влажным, и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Они укореняются в течение 3-4-х недель.
В некоторых случаях черенки не срезают, а выламывают с материнского растения. В мае так размножают нивяник. Когда его побеги достигнут длины 5-7 см, их выламывают или срезают с пяткой, оставляя на растении не менее половины побегов. Черенки высаживают в теплички или парники, на гряды, присыпанные слоем чистого речного песка, на глубину 1,5-2 см; обильно поливают и укрывают стеклом или пленкой. Черенки укореняются, как правило, быстро, на 10-15 день. Примерно через месяц их можно высаживать в открытый грунт.
Размножение листовыми черенками
Некоторые многолетники, у которых придаточные или спящие почки формируются не на стебле в пазухе листьев, а на основании расширенного окончания черешка или на основании листовой пластинки сидячего листа (как, например, у нивяника), можно размножать листовыми черенками. Для укоренения подходят только полностью сформировавшиеся листья с нормально развитыми черешками. В зависимости от размеров листовых черешков их сажают на глубину 0,6-1,5 см, располагая с наклоном в одну сторону. Гряды делают в затененных местах. Для нормального корнеобразования поддерживают постоянную влажность субстрата за счет регулярных поливов и опрыскиваний.
Размножение корневыми черенками
Многолетники, у которых в местах ранений корней образуются придаточные почки, можно размножать корневыми черенками . При отделении части корня от материнского растения почки развивают новые побеги с новой корневой системой. Корневые черенки представляют собой самый надежный способ размножения у первоцветов. Их выкапывают не позже первых чисел мая. Корни отмывают и несколько самых здоровых вырезают ножом непосредственно под листовой розеткой. Отделенные корни разрезают на кусочки 5 см, причем нижний срез делают косым. Черенки высаживают по одному в рыхлый субстрат косым срезом вниз. Прямой срез должен находиться на уровне поверхности субстрата. Весной следующего года их высаживают на постоянное место. Для размножения хрена предпочтительно использовать длинные корневые черенки (30-40 см). Их выкапывают осенью, хранят в песке до весны, затем высаживают, заглубляя в почву нижним концом на 10 см, а верхним, утолщенным - на 5 см.
В принципе, технология размножения корневыми черенками предусматривает выкапывание маточников с сохранением всех корней. Затем отбор корней толщиной от 0,3 до2 см, которые режут на части длиной 5-7 см раскладывают горизонтальными рядами на заранее подготовленной затененной грядке. Сверху засыпают слоем песка толщиной0,5 сми земли -2 см, после чего уплотняют и поливают. Как показывает практика, черенки, заготовленные в августе, укореняются в течение месяца, заготовленные в сентябре лучше сохранять для весеннего укоренения во избежание загнивания при осенней посадке.
Размножение луковицами
Среди декоративных многолетников, овощных культур достаточно луковичных растений, которые можно размножать луковицами.
Луковица - это многолетний подземный орган, служащий для сохранения запасающих питательных веществ и обновления растений после периода покоя. По структуре — это видоизмененный укороченный побег, состоящий из донца - укороченного стебля и чешуй - видоизмененных листьев. На верхней части донца формируется верхушечная почка, из которой в будущем развивается надземный стебель, листья и цветки, на нижней части донца - корни. Луковица может быть разного строения:
- черепитчатая (лилии), состоящая из отдельных чешуй;
- концентрическая с замкнутыми внутренними сочными чешуями и с кроющей тонкой наружной чешуей (большинство луковичных);
Луковица может быть многолетней или ежегодно заменяться новой.
Луковичные растения высаживают на глубину, в 3-4 раза превосходящую диаметр луковицы, и с таким расчетом, чтобы под луковицей не оставалось пустого пространства. Важно правильно расположить луковицу при посадке: почками вверх, а корнями или донцем - вниз. После посадки — обильно поливают.
Размножение клубнями, клубнелуковицами, корнеплодами, отводками
Клубнелуковицы
Некоторые многолетники (крокосмия, крокус) запасают питательные вещества в клубнелуковицах
, которые также служат материалом для размножения. Клубнелуковица внешне похожа на луковицу, но имеет другое строение. Это разросшаяся нижняя часть стебля. Она может быть покрыта плотной оболочкой или иметь остатки низовых листьев в виде сухих чешуй. За вегетационный период клубнелуковица использует питательные вещества и отмирает вместе с корнями (за некоторым исключением). Сверху над ней вырастает замещающая клубнелуковица, а с боков - детки. Благодаря большому количеству клубнепочек, клубнелуковицы можно разрезать на несколько частей, которые образуют нормальную клубнелуковицу, иногда зацветающую в тот же год.
Клубни
Всем известно, что георгину, картофель размножают клубнями. Клубень
- запасающий подземный орган. По структуре — это видоизмененный побег, но у него нет ни донца, ни единственной точки роста стебля; почки возобновления («глазки») разбросаны по всей поверхности клубня. Клубни толстые, шишковатые, разной формы; по мере роста могут увеличиваться или уменьшаться в размерах. Для размножения используют целые клубни или разрезают их на части с одним или несколькими «глазками».
Корнеклубни и корнеплоды
Корнеклубень
(например, у топинамбура) - запасающие вещества образуются в разросшихся мощных корнях. Они отходят от основания старого стебля из одной точки. В период вегетации от них отрастают тонкие корешки.
Для размножения растений корнеплодами
(всем известные морковь, свекла, редис и т.п.) листья у корнеплодов-маточников обрезают так, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку.
Отводками
можно размножать растения, побеги которых, лежащие на земле, дают придаточные корни, а из почек развиваются новые растения. Такой укоренившийся побег разрезают на части по числу сформировавшихся новых побегов и рассаживают как самостоятельные растения - отводки. Посадочным материалом могут служить и взрослые растения (мята,базилик, чабрец, лаванда и др.), которые перед наступлением заморозков пересаживают в парники, теплицы или горшки.
Выбор и обработка посадочного материала, посадка
- Какой бы способ ни был избран для размножения и посадки, необходимо помнить, что посадочный материал должен быть здоровым, свободным от болезней и вредителей: различного рода корневых гнилей, нематод, тли. Поэтому при заготовке посадочного материала растения обследуют на предмет зараженности и проводят специальную обработку, чтобы избежать распространения инфекции или вредителей.
- От качества посадочного материала напрямую зависит то, как будут выглядеть ваши растения: густота поросли, размер цветов, плодов и т.п. Если корневища поделить слишком мелко, высаживать слаборазвитые однолетние сеянцы, мелкие луковицы или зеленые черенки первого года укоренения, то придется пожинать плоды неудачи: растения первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести.
- Не рекомендуется пересаживать неделенные старые кусты многолетников. В результате продолжительного пребывания на одном месте побеги становятся скученными, стебли утончаются и делаются слабо облиственными, а цветки и соцветия сильно мельчают. Поэтому старые кусты необходимо омолаживать делением или прореживанием, т.е. путем вырезки части стеблей.
- Все многолетники, размножаемые семенами или вегетативно (за исключением случаев, когда корневища делят на крупные части), нужно до посадки на постоянные места доращивать в течение 1-2 лет на хорошо обработанных, удобренных грядах.
- Посадка многолетников производится следующим образом. В намеченном месте выкапывают яму, величина которой позволяет свободно разместить корневую систему растения. В яму вносят перегной. Предварительно осмотренные корни (поломанные, загнившие удаляют острым ножом, срезы присыпают угольным порошком) равномерно распределяют в яме, засыпают почвой, плотно обжимают и обильно поливают.
- Глубина посадки зависит от размеров и вида растения. Ориентиром может служить корневая шейка старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до посадки.
- Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.
Способы размножения некоторых цветочных однолетников, многолетников и овощных культур
Отводками
Живучка ползучая, жеруха лекарственная, лапчатка гусиная
Луковицами
Луки, чеснок, шафран, гусиный лук желтый, крокосмия
Клубнями, корнеклубнями, корнеплодами
Топинамбур, картофель, бутень клубненосный, батат, зопник клубненосный, козелец испанский, козлобородник пореелистный, тладианта, рдест плавающий, сыть съедобная, чистец Зибольда
Черенками
Хризантема, розмарин, шалфей, майоран, полынь эстрагон, клевер ползучий, лаванда узколистная, полынь горькая, герань крупнокорневищная, вероники, дубровник бело-войлочный, истод большой, очиток обыкновенный, рута душистая
Рассадой из семян
Огород
: артишок, базилик, капусты, баклажан, кабачок, патиссон, дыня, томат, перец, лук порей, лук шнитт, физалис, бамия, сельдерей, каперсы, амарант, майоран, лагенария, момордика, тладианта, ангурия, котовник, бенинказа
Сад : бархатцы, маргаритка, иссоп, календула, девясил, перилла, люфа, бадан
Корневищем
Огород
:
артишок, кислица обыкновенная, мята, спаржа, душица обыкновенная, тимьян
Сад : герань крупнокорневищная, колокольчик рапунцелевидный, мать-и-мачеха, пижма, полынь эстрагон, камыш озерный, тростник, тысячелистник, хмель, родиола розовая, аир обыкновенный, алтей лекарственный, бадан толстолистный, василистник малый, вероники, гравилат речной, девясил высокий, дудник, живучка ползучая, истод большой, канупер обыкновенный, кровохлебка лекарственная, купена, лабазник, лапчатка гусиная, рогоз, сердечник луговой, сусак зонтичный, хаменерион узколистный, цмин, стрелолист
Делением куста
Огород
:
лук трубчатый, лук душистый, лук поникающий, лук шалот, лук шнитт, любисток, майоран, ревень, розмарин, спаржа, тимьян, душица обыкновенная, шалфей
Сад : маргаритка, колокольчик, гвоздика садовая, пион уклоняющийся, полынь горькая, лилейник, вероники, медуница лекарственная, будра плющелистная, горечавка желтая, дубровник бело-войлочный, иссоп, лапчатка, лебеда садовая, многоколосник фенхелевый, молодило кровельное, орляк обыкновенный, очиток обыкновенный, первоцвет, рута душистая.
Размножение растений корневыми черенками – не столь популярно, хотя применимо оно может быть к очень широкому кругу растительных организмов - как травянистых, так и кустарниковых, лиан, полукустарников и даже древесных форм.
Наглядно способ размножения растений корневыми черенками демонстрируют, например, сирень, вишня или слива, давая ежегодно богатую корневую поросль, от которой порой очень трудно избавиться. Дело в том, что на корнях таких растений сами собой, без вмешательства человека, пробуждаются спящие почки, которые и дают рост новым побегам. Однако вызвать такое пробуждение возможно и искусственным путём.
Для заготовки корневых черенков лучше всего подойдут молодые корни, образование которых можно усилить. С этой целью до начала вегетационного периода у будущего маточного растения прореживают корневую систему и подрезают концы растущих корней. Растение после такого вмешательства будет стремиться восстановить утраченную корневую массу и наращивать достаточно материала, подходящего для нарезки черенков. Лучше всего для этого подойдёт та часть корня, которая росла наиболее интенсивно в период вегетации – на ней больше придаточных почек. А вот заготовку лучше проводить, когда родительское растение находится в состоянии самого глубокого покоя. Причём у комнатных или альпийских растений это состояние совсем необязательно должно приходиться на зимний сезон.
Размер заготавливаемого черенка зависит от того, в каких условиях он будет выращиваться. Если будет помещён в открытый грунт зимой, то его длина должна быть не менее 10 см., в условиях холодной теплицы около 5-7 см., а в комфортных комнатных условиях бывает достаточно и 3-5 см. Поэтому даже из одного молодого корня можно получить несколько черенков.
После отделения от материнского растения подходящие для черенкования корни моют, острым ножом с них удаляют все боковые грубоволокнистые отростки, а затем уже нарезают на части необходимых размеров. Поскольку ни в коем случае нельзя сажать такие черенки «вверх ногами», чтобы не перепутать, рекомендуется нижний срез делать вертикальным, а верхний – косым.
Корневые черенки гораздо чаще, чем стеблевые и листовые поражаются патогенными грибами, поэтому перед посадкой их обязательно нужно обработать порошковым фунгицидом. Посадку производят вертикально в специально сделанные отверстия глубиной - по длине черенков. Сверху можно присыпать ещё сантиметровым слоем крупного песка. Требования к почве или субстрату – почти такие же, как и при других способах черенкования. Но если черенок выращивается в горшке, можно добавить немного суглинка, чтобы избежать пересыхания. Потому что до появления корешков полив не проводят.
Многолетние цветочные культуры размножают в основном вегетативным способом, так как в этом случае посадочный материал всегда сохраняет сортовые признаки материнского растения и зацветает значительно раньше, чем при семенном размножении.
Для вегетативного размножения используют стебель, лист, корень. Известно много способов вегетативного размножения культурных растений: деление кустов, клубней, корневищ, а также размножение отводками, черенками, прививкой и др.
Деление кустов. Этот способ наиболее прост и получил широкое распространение. Как правило, растения, цветущие весной, пересаживают и делят осенью, а цветущие осенью - весной. Сначала срезают секатором все стебли на высоте 10-15 см от земли, а затем осторожно выкапывают куст, не повреждая основную массу корней, стряхивают землю и внимательно осматривают его, прикидывая, на сколько частей можно разделить. В каждой части должны быть побеги с почками и достаточное количество корней.
Острым ножом надрезают верхнюю часть куста и, слегка поворачивая его, отделяют одну часть за другой, стараясь не повредить корней. При делении куста старые, истощенные, больные и загнившие части растений удаляют. Срезы засыпают толченым углем, чтобы предохранить их от загнивания. Отделенные части растения высаживают в хорошо заправленную удобрениями землю. Этим способом размножают флоксы, ромашки, дельфиниум, рудбекию, гайлардию, астры многолетние и др.
Деление корневого клубня. Корневой клубень - видоизмененный утолщенный корень, является вместилищем питательных веществ (рис. 10). Для вегетативного размножения используют корнеклубни с корневой шейкой, на которой расположены придаточные почки.
В марте в теплицах на стеллажи насыпают слой питательной земли и ставят корнеклубни. Сверху их засыпают промытым крупнозернистым песком до основания почек (песок предохраняет клубни от заболеваний, способствует лучшему прогреву их, более раннему пробуждению почек, образованию хороших корней и сильных побегов).
При достаточной влажности и температуре вскоре появляются ростки. Корнеклубни осторожно вынимают и, рассекая ножом, делят так, чтобы на каждой отделенной части обязательно были бы один-два ростка. Срезы присыпают толченым древесным углем, слегка подсушивают и через несколько часов высаживают в горшки с питательной землей. Делением корнеклубня размножают, например, георгины.
Размножение клубнелуковицами. Такие растения, например, как гладиолусы, обычно размножают клубнелуковицами-детками, которые образуются к осени у материнской клубнелуковицы (рис. 11). Каждая клубнелуковица имеет одну - шесть спящих почек. Чаще всего в рост трогается одна-две. Чем больше пробуждается почек, тем больше образуется дочерних клубнелуковиц. Клубнелуковицу можно разрезать на две-четыре части, но так, чтобы каждая из них имела хотя бы один глазок (спящую почку).
Размножение луковицами. Луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, лилии) размножаются детками - маленькими дочерними луковичками. Различные луковичные дают от 1 до 10 деток. У некоторых луковичных детки образуются на подземной части стебля (рис. 12). У лилии кандидум в определенных условиях луковички-детки образуются на стебле. Для того чтобы увеличить количество деток, во время цветения или сразу же после него наклоняют стебли и прикапывают их в канавки на глубину 10-15 см. Верхушку стебля оставляют свободной. При постоянной влажности к осени образуются небольшие луковички, которые на зиму хорошо мульчируют, а весной высаживают на подращивание.
У тигровой лилии луковички-бульбочки образуются на надземной части стебля, в пазухах листьев (рис. 13). При влажном лете на бульбочках еще в пазухе листа образуются небольшие корни. Луковички, осыпаясь на землю, быстро укореняются и трогаются в рост.
У гиацинта обычно к осени образуется 1-2 детки-луковички, количество деток можно увеличить. После того как растения отцветут и вступят в стадию покоя, луковицы выкапывают, очищают от земли, удаляют детки и отбирают для размножения самые крупные, тяжелые и незараженные. Затем на донце (видоизмененном укороченном стебле) делают неглубокие (3 мм) надрезы (рис. 14). Чтобы не слишком повредить ткани, их надо провести на границе прикрепления чешуи к донцу так, чтобы чешуи луковицы не распадались. Эту работу выполняют острым, хорошо продезинфицированным ножом (очень удобен нож для чистки овощей). После этого луковицы укладывают в ящики донцем кверху и хранят их в сухих хорошо проветриваемых помещениях при температуре 15-20°С. Через несколько дней срезы просыхают и покрываются пробковой тканью, а через 1-1,5 месяца у основания чешуи начинают образовываться луковички-детки в количестве 15-30 штук. В это время температуру можно повысить до 25-28°С, в последующие 3-4 недели ее постепенно доводят до 30-35°С: это способствует развитию более крупных деток. При повышении температуры нужно обязательно повышать и влажность воздуха в помещении до 65-70%. Уже во второй половине месяца (после закладки луковиц) влажность воздуха повышают, опрыскивая водой пол, стены, развешивая мокрую ткань (марлю, мешковину). Луковицы увлажняют очень осторожно. Помещение в это время должно быть полузатененным.
Процесс образования деток гиацинта продолжается 3-4 месяца. Осенью луковицы с образовавшимися детками (рис. 15) высаживают донцем кверху на грядку, хорошо заправленную рыхлой питательной землей, смешанной с песком, присыпая луковицы почвой лишь на 1 см. На зиму посадку хорошо укрывают листьями, опавшими с деревьев. Рано весной листья снимают и почву мульчируют торфом с добавлением извести. Для создания благоприятных условий обычно над грядками ставят притеночные щиты и держат их до июля. Детки из почвы не выкапывают в течение двух лет. Их подкармливают, пропалывают, часто рыхлят почву. В конце второго года (в июле) их выкапывают, укладывают в ящики для проветривания и в сентябре высаживают на грядку, хорошо заправленную минеральными и органическими удобрениями, для дальнейшего подращивания. Расстояние между детками в рядке должно быть 10 см, а между рядками - 15 см.
Размножение чешуйками. Таким способом можно размножать, например, даурскую, тигровую, золотистую лилии. В апреле наиболее крупные луковицы, отмеченные с осени, выкапывают, очищают от земли и разделяют на чешуйки. Для этого каждую чешуйку аккуратно берут за верхнюю часть, сильно отгибают вниз, чтобы она отломилась у самого донца. Высаживают чешуйки в ящик с рыхлой питательной землей с большой примесью песка (1/4-1/3). Чешуйки высаживают вертикально на расстоянии 2-3 см друг от друга. Две трети высоты чешуйки должны находиться в земле. Ящики ставят в оранжерее на стеллажи, слегка притеняют, обогревают снизу, следят за влажностью почвы и осторожно рыхлят ее. Для лучшего сохранения влаги ящики с чешуйками прикрывают небольшим слоем рыхлого мха, пленкой или стеклом, регулярно проветривая, чтобы не допустить переувлажнения почвы и развития плесени. Вскоре на чешуйках начинают образовываться луковички (рис. 16).
К осени у маленьких луковичек-деток образуется по одному хорошо развитому листу; в это время их пересаживают в другой ящик на расстоянии 5 см друг от друга. Состав почвы следующий: одна часть листовой земли, одна часть дерновой и 1/4 песка. На зиму луковички помещают в холодный парник или подвал. Если луковички оставляют в открытом грунте, то ящик необходимо утеплить. Высаживать луковицы в открытый грунт можно только в следующем году, примерно в августе.
В последнее время широко распространен более усовершенствованный способ получения деток-луковичек. Отделенные чешуйки высыпают в полиэтиленовый пакет и завязывают его. Каждый день чешуйки слегка встряхивают, при большой влажности пакет развязывают и проветривают. В такой среде луковички образуются значительно раньше, чем в почве. Как только луковички сформируются и будут размером С крупинку пшена или чуть больше, чешуйки высаживают в ящики с землей; ухаживают за ними, как обычно. К осени луковички вырастают.
Размножение побегами. Стебель, несущий типичные или видоизмененные листья, называется побегом. Побегами очень легко размножается многолетний флокс. Ранней весной на смену побегам, вегетировавшим в прошлом году, появляются молодые побеги возобновления. Когда они достигнут длины 5-7 см, верхнюю часть куста осторожно освобождают от земли и отделяют побеги до самого основания. После этого подсыпают землю до прежнего уровня (рис. 17). С сильного куста можно взять 20-30 побегов, почти не ослабив его, так как через некоторое время из спящих подземных почек появляется много новых ростков. Отделенные побеги высаживают в легкую плодородную землю, углубляя их в почву наполовину; в парнике они укореняются значительно быстрее, чем на грядке. Для успешного укоренения их необходимо хорошо притенить и создать достаточную влажность окружающей среды. Приживаемость при этом методе размножения достигает 98-100%. При хорошем уходе укоренившиеся побеги зацветают в это же лето.
Размножение черенками. Черенок - часть растения, способная восстанавливать при определенных условиях корни (на стеблях, листьях) или почки (на корнях). Черенки бывают стеблевые, корневые и листовые.
Размножение стеблевыми черенками. Наиболее часто размножают растения стеблевыми черенками: одревесневшими (зимними) и зелеными (летними). Отделенный от материнского растения и помещенный в благоприятные условия, черенок образует корни и из него развивается самостоятельное растение.
Черенки срезают острым ножом, продезинфицированным в слабом растворе марганцовки. Каждый стеблевой черенок должен иметь одно-два междоузлия и два-три узла. Срез над верхним узлом должен проходить выше его примерно на полсантиметра, а нижний срез - точно под нижними листьями (рис. 18).
Срезанные с куста стебли разрезают на черенки (лучше в тени) и до посадки держат в мокрой бумаге.
Чтобы черенки лучше укоренились, их обрабатывают ростовым веществом - гетероауксином. Для замачивания черенков флокса достаточно взять одну треть таблетки (20-30 мг), растворить в литре воды, вылить раствор в плоскую стеклянную или эмалированную посуду. Черенки связывают не очень туго (в пучки по 50 штук) и опускают в раствор гетероауксина на глубину 1-2 см. Держат черенки в растворе 20-24 ч, в помещении, в тени; потом их вынимают и, сполоснув водой, высаживают на глубину 1,5-2,0 см на расстояние 3-4 см друг от друга в теплицу нах стеллаж или в ящики, в парник или в открытый грунт. Расстояние между рядами 5-7 см.
Чтобы правильно подготовить грунт для посадки черенков, сначала надо насыпать рыхлую питательную землю слоем 5-7 см, выровнять ее и сверху положить чистый, промытый, крупнозернистый речной песок слоем 2 см. Чтобы черенки хорошо укоренились, их необходимо притенить от солнечных лучей и регулярно опрыскивать, так как у черенков еще нет корней, а листья продолжают испарять воду. Поэтому при черенковании можно сократить поверхность испарения, удалив часть листовой пластинки, но при этом надо помнить, что листья стимулируют образование корней (рис. 19). Для сохранения влажности среды черенки накрывают парниковыми рамами или пленкой, а для сокращения сроков укоренения температуру субстрата поддерживают около 24°С. Поэтому в теплицах под разведочными стеллажами прокладывают дополнительные отопительные трубы или устраивают электроподогрев.
Если влажность в парнике очень высокая, необходимо проветривать его, чтобы не появились грибные заболевания (различные плесени и др.). Через 2-3 недели черенки укореняются и трогаются в рост. В это время частыми проветриваниями черенки постепенно приучают к открытому воздуху и прямому солнечному свету, а еще через 2-3 недели их высаживают в грядки на подращивание. До половины сентября их подкармливают азотными и азотно-фосфорными удобрениями. На зиму молоденькие растеньица закрывают перегноем или торфом, а пересаживают их на постоянное место только весной.
При черенковании учитываются особенности некоторых культур. Черенки гвоздики Шабо для лучшего укоренения в нижней части немного разрезают и в расщеп вставляют кусочек спички, при этом приеме образуется большая поверхность, способная образовать корни.
При хорошем уходе корешки появляются на 18-23-й день. Укоренившиеся черенки, тронувшиеся в рост, высаживают в 9-сантиметровые горшки в 1 дерновую землю с примесью торфа и выносят их в парники. По мере необходимости рамы приоткрывают. Летом парник держат без рам.
Размножение корневищными черенками. Корневища можно разделить на очень мелкие части, но так, чтобы на каждом куске была хотя бы одна почка.
Деление корневищ можно проводить как весной, так и осенью. При делении, скажем, ириса растение выкапывают, стряхивают землю и острым ножом, стараясь не повредить корни, разрезают корневища на части длиной 1-2 см, присыпают толченым древесным углем, подсушивают и высаживают в ящики, наполненные легкой питательной почвой, смешанной с песком. Куски корневищ сажают так, чтобы они сверху были только чуть-чуть присыпаны землей. Лучшая температура почвы для ириса в этот период около 20°С. Куски корневища, на которых были корни, быстро трогаются в рост, и через 7-10 дней на них пробуждаются почки.
При таком способе деления от одного можно получить до 50 растений (рис. 20). Делением корневищ размножают канны, ландыши.
Размножение корневыми черенками. На корнях многих растений образуются так называемые придаточные почки, впоследствии из них развиваются подземные побеги (к таким растениям относится мак восточный). В начале августа эти растения выкапывают, отделяют крупные корни и разрезают их на черенки (части) длиной 5 см. Все срезы присыпают толченым древесным углем.
Черенки высаживают в парник или цветочный горшок в легкую песчаную почву, оставляя на поверхности часть черенка длиной не более 1 см, и хорошо поливают водой. Затем черенки притеняют, периодически опрыскивают и поливают. Укорененные черенки оставляют зимовать в парнике, а пересаживают только весной.
Для лучшей перезимовки их слегка укрывают лапником или листьями.
Размножение листовыми черенками с пазушной почкой. Чтобы получить большое количество растений при недостатке посадочного материала, применяют способ размножения листом с одной пазушной почкой (рис. 21). Эту работу проводят в середине лета, когда хорошо сформировались пазушные почки, а стебли начинают уже одревесневать.
Острым окулировочным ножом с побега срезают листовой черенок длиной 1-1,5 см. У флокса, например, при подготовке черенка к посадке листовую пластинку срезают наполовину, а у роз оставляют целиком (рис. 22).
При посадке черенок заглубляют в песок наклонно или вертикально на глубину 1 см.
Черенки при постоянных опрыскиваниях образуют корешки через 20-25 дней. Когда образуется росток, укоренившиеся черенки высаживают в маленькие горшки и помещают в прохладную оранжерею. На следующий год это полноценный посадочный материал.
Размножение отводками. Для отводков выбирают сильные и здоровые побеги. Хорошо перезимовавшие побеги пригибают к земле, для более быстрого образования корней кору на нижней стороне побега повреждают (ранят) до древесины, после чего побеги укладывают в небольшую канавку, присыпают землей, оставляя только верхушку. При достаточной влажности в местах ранения образуются корни.
Когда речь идет о комнатных растениях, то правильно говорить не о способе размножения корнем, а именно о размножение корневищем. Корневище представляет собой горизонтальный многолетний побег, который растет в земле. На побеге есть почки, придаточные корни и даже омертвевшие листья.
Необходимое корневище есть далеко не у каждого растения. У разных видов растений, которые имеют корневище, его специализация как запасающего органа будет иметь разную степень. Корневище подходит для вегетативного размножения растений. Проводится искусственное размножение после завершения стадии цветения. Именно в этот период корневище наиболее готово к дальнейшему росту и формированию корней.
Способы роста корневища
Есть два основных способа. Наиболее распространенный способ роста, как у ириса садового. Он имеет верхушечную почку, которая развивается в цветонос. Сам рост происходит за счет боковой почки по горизонтальной плоскости. В следующий год у этого побега будет уже собственная верхушечная почка, за счет ее функционирования будут осуществляться дальнейший рост корневища. Боковые почки обычно дают побеги цветоносные.
По внешнему виду корневища растений могут отличаться. К примеру, можно сравнить эту часть спаржи и мяты. Если первые растут совсем медленно и за год могут увеличиться лишь на несколько сантиметров, то мята и пырей будут расти очень быстро и вскоре займут большую площадь.
Размножение корневищем
Именно ирис садовый является примером растения, которое можно размножать с помощью его корневища. Надо это делать сразу после завершения цветения. Старая корневая система погибает, а новая вступает в активную фазу развития. Надо выкопать корневище, отряхнуть. Старые части убрать и оставить только молодые.
Корни должны иметь длину около 7 см, листовые пластины также рекомендуется немного укоротить. Высаживание производится на ту же глубину, на которой росло растение. Для ириса это будет самая поверхность почвы. Корневище немного укрыть землей, уплотнить и сразу же произвести первый полив.
Размножение растений с крупным корневищем
Тут процесс будет немного сложнее. К таким растениям относится, к примеру, спаржу или пионы. Их корневой побег травянистый и многолетний. Разделить его бывает очень сложно. Надо постараться сделать большие надрезы. Тот кусок корня, который будет использоваться для размножения, должен иметь хотя бы одну почку.
Размножение следует проводить поздней осенью. К посадке приступать, когда посадочный материал хорошенько просохнет.
