Осень для садоводов — не только пора сбора урожая, но и время очистки участка от лишних веток, сучьев и деревьев, отслуживших свой век. Деревья, как известно, бывают разной высоты и ширины.
Бензопила — верный помощник фермера! Поэтому, сегодня поговорим о том, как правильно спиливать деревья, используя бензопилы. Рассмотрим технику и правила безопасности при валке и распиливании больших и малых деревьев с помощью бензопилы.
Техника валки и распилки дерева
Итак, давайте разберемся как правильно спилить дерево бензопилой?
Подготовительные работы
Перед началом работы с деревом, необходимо оценить все рабочие факторы:
- Стоит дерево прямо, или наклонено;
- Определяем, в какую сторону нужно валить дерево;
- Расчищаем рабочее пространство (убираем лишние предметы, спиливаем торчащие отростки, сучки, кусты и т. д.);
- Подготавливаем само дерево: удаляем корневые наплывы, ветки и сучки, находящиеся ниже уровня плеча.
Совет: Чтобы правильно свалить дерево, нужно взять в руки топор и поставить его параллельно дереву на вытянутой руке. Теперь двигайтесь в таком положении в сторону свала, пока визуально дерево не станет размером с ваш топор. Сейчас вы стоите на месте, где будет лежать верхушка. Если на вашем пути не возникло препятствий — значит выбор стороны свала правильный. А, если препятствия все-таки были, попытайтесь их ликвидировать, или выберите другой угол падения.
Как правильно валить деревья бензопилой
Нужно сказать, что техника валки больших и малых деревьев несколько отличается.
В принципе, эта инструкция стандартная для всех ситуаций. Посмотря на эту картинку, вы без труда сможете спилить любое дерево, но всегда есть нюансы, о которых мы будем говорить ниже
Так как с малыми деревьями дело обстоит немного проще, с них и начнем.
Теперь, что касается распилки спиленного дерева, тут тоже есть нюансы. 1 — выполнять распил ствола сверху не правильно, пилу просто зажмет; 2 — поэтому начинаем распиливать спиленное дерево снизу
Совет: Старайтесь не касаться земли цепью пилы — так она слишком быстро затупится.
Теперь, поговорим о больших деревьях, диаметром от 50 см. и более.
Ствол большого дерева должен служить вам опорой. После выбора направления падения, приступим к спиливанию:
Есть еще один способ: пропилить дерево насквозь, затем двигать бензопилу в обратном направлении от сруба влево до середины. Тогда, останется недопил сбоку. Затем вставьте клин в конце второго надреза и допилите дерево с обратной стороны.
Учебное видео по правильной работе с бензопилой
Распилка веток и ствола
Распилка веток
Ветки начинаем спиливать снизу лежащего дерева. Сперва делаем надрез внизу, потом допиливаем сверху. Большие ветки следует срезать не у самого основания, а чуть дальше. А потом, удалим сучок отдельно.
Распилка ствола
Ствол необходимо распиливать следующим образом:
- делаем бензопилой надпил половины ствола сверху;
- не вынимая пилы, вставляем клин и хорошо вбиваем топориком (так вы избежите зажима пилы между половинами ствола);
- допиливаем до конца.
Если шина бензопилы все-таки застряла в стволе, не стоит пытаться ее выдернуть. Остановите мотор и нажимайте на ствол с обеих сторон разреза снизу, пока пила не выйдет.
О правилах безопасности
И опытному фермеру и, особенно, новичку нужно знать правила безопасной работы при вырубке деревьев.
Обозначим основные моменты безопасной валки и распиливания дерева:
- При работе в саду (лесу), да еще и пилой на бензине, категорически недопустимо курение. Сухие деревья + бензин могут избавить вас от надобности что-либо пилить, потому что пилить будет уже нечего — только куча пепла!
- Перед работой убедитесь, что вам никто и ничто не помешает. Здесь как на войне — женщин, детей и животных быть не должно!
- Крепко удерживайте инструмент двумя руками. Если уронить бензопилу — можно остаться не только без дерева, но и без конечностей!
- Не распиливайте дерево краем пилы вертикально, может сработать «эффект отдачи» и инструмент отбросит прямо на вас.
- Наденьте рабочие перчатки и одежду, защитите лицо от щепок и пыли. Чтобы было легче работать, оденьте специальные звукоизоляционные наушники, иначе жужжание бензопилы запомнится надолго.
- Используйте ствол дерева, как щит, и начинайте распилку с обратной стороны.
- Хорошо изучите технические моменты и составьте для себя план работы. Не будьте самоуверенными, даже если вы имеете огромный опыт. Ведь, по статистике, чаще травмируются именно опытные лесорубы.
В основном спил старых деревьев, которые по разным причинам стали ненужными (перестали плодоносить, мешают строительству на участке, прекратили свое активное развитие или просто представляют собой опасность по причине своего возраста), производится осенью.
А так как деревья могут существенно различаться по своим габаритам, то и трудности, возникающие при спиливании дерева также разные. Очень непросто, к примеру, удалять деревья, находящиеся в непосредственной близости от жилых и хозяйственных построек, ограждений участка (забора), линий электропередач.
Сам вопрос «Как спилить дерево?» обычно проблем не вызывает. Но вот как это сделать, чтобы точно и аккуратно свалить его в нужном направлении, да так, что при падении ствола не нанести какого-либо разрушительного ущерба или самому избежать травмы – задача не из легких.
Инструменты для спиливания дерева
В первую очередь вам понадобится помощник (помощники) и следующий инструмент:
- бензопила;
- топор;
- трос (веревки);
- домкрат;
- упорный шест.
Подготовка к работе
Валить деревья можно дедовскими способами вручную или топором. Но лучше и проще воспользоваться бензопилой. Но не нужно забывать, что бензопила – это профессиональный инструмент повышенной опасности и требует наличия подготовки и внимательного обращения при работе с ней. Прежде чем начать работу с этим инструментом, следует удостовериться в его полной технической исправности, проверить наличие в баке необходимого количества топлива (бензина) и масла.
Затем нужно провести тщательный осмотр и анализ состояния подлежащего спиливанию ствола. Следующий шаг – очистить прилегающий к дереву участок от предметов, которые могут помешать свободному перемещению вокруг него.
Затем необходимо очистить нижнюю часть ствола до высоты примерно в 1,5-1,8 метра от ветвей и обломков сучьев. Важно определить направление падения дерева и по возможности саму его высоту. Это можно сделать достаточно просто. На вытянутой руке, удерживая топор вертикально относительно выбранного дерева, следует отойти в сторону его падения до момента, когда их размеры сравняются. Это и станет примерным местом нахождения упавшей верхушки.
Спиливание дерева толщиною до 50 сантиметров
Способы спиливания деревьев разного диаметра отличаются друг от друга. Так как сваливать молодые тонкие деревья проще, то начнем с рассмотрения этой технологии.
Производится надпил со стороны наклона дерева или желаемого направления падения при прямостоящем стволе. По глубине надрез должен составлять половину толщины ствола. Затем дерево пилится с противоположной стороны до момента его падения. Любые деревья, независимо от их диаметра, спиливают не полностью – первоначально на высоту от 1 до 1,5 метра, впоследствии удаляя оставшуюся часть.
Спиливание ствола более 50 см
После выбора направления падения с этой же стороны делается запил под углом в 45-50 градусов относительно вертикальной линии ствола на глубину в четверть его толщины (диаметра). Затем, сместившись ниже, проводится горизонтальный рез до соединения с косым запилом. В итоге получается боковой выпил.
Перейдя на другую сторону, делается встречный горизонтальный пил несколько выше противоположного. Важно: сваливающий пил никогда не доводится до конца во избежание непредсказуемого падения. Всегда оставляются недопиленными 5-10 сантиметров (около десяти процентов от диаметра ствола), после чего дерево при помощи шеста, веревок, в отдельных случаях клиньев (домкрата), сталкивается в заданном направлении.
Спил наклонного дерева
Наклоненным считается 8-10-метровое дерево, у которого верхушка незначительно выходит за метровый периметр от центра будущего пня.
Сваливается такое дерево по тем же принципам, что и ровное, если направление и его наклон совпадают. В обратном случае (сваливание происходит в противоположную углу наклона сторону) ствол в верхней части фиксируется канатами и оттягивается ими в сторону падения.
Когда угол наклона дерева значительно больше 6-8°, то лучше прибегнуть к другим способам (пилить по частям).
Техника безопасности
- При работе с трухлявыми, сгнившими деревьями недопиленную часть основного, сваливающего пила следует оставлять большей по толщине.
- Отдельное внимание уделяется наклоненным деревьям.
- Безопасная зона работы и отхода для лесоруба по бокам от направления падения ствола.
- Избегайте сваливания деревьев под уклон (по возможности).
- Примите все меры предосторожности положенные при работе с бензопилой.
Не будьте излишне самоуверенными. Даже у профессиональных лесорубов уровень травматизма достаточно высок.
Предисловие
Бензопила – одна из первых покупок, которую совершают дачники и домовладельцы. Однако это не меняет тот факт, что цепные пилы представляют серьезную опасность в случае неосторожной и неправильной эксплуатации. Мы расскажем, как правильно спилить дерево бензопилой!
Как правильно работать бензопилой – о чем молчат инструкции?
Совет заглянуть в инструкцию перед началом работы мы вам давать не будем – ну кто туда смотрит, подумаете вы! Откровенно говоря, далеко не всегда инструкции, прилагаемые к инструменту, внятно и доходчиво объясняют, как им пользоваться, как регулировать. Особенно этим грешат производители недорогих пил – элементарно натянуть цепь с помощью инструкции невозможно, потому что производитель поскупился на качественную полиграфию, и изображение деталей совершенно размыто.
Постараемся как можно внятнее донести до вас основные правила безопасности! Первое правило – защитите руки, лицо и тело!
- Одежда должна плотно прилегать к телу, не свисать и не болтаться. Никаких шарфов, шнурков, браслетов и цепочек! Попав под цепь, они могут потянуть и вас!
- Одевайте прочные, плотные перчатки, которыми будет удобно держать пилу. Перчатки защитят ваши руки не столько от самой пилы, сколько от хлестких веток.
- Обуйте кроссовки, которые не скользят.
- Защитите глаза! Лучше всего подойдут очки из стекла, которое не дает осколков.
- Не лишней будет каска, специальные наушники или беруши.
Не оставляйте пилу включенной без присмотра, всегда держите инструмент двумя руками. Вначале освойтесь на небольших ветках, удобно расположенных. Поначалу быстро устают руки, поэтому на первый же день после покупки инструмента не планируйте большие объемы. Да и сам инструмент поначалу нужно обкатать на мелких ветках.
Заточка и натяжение цепи – забота об инструменте
Хорошо заточенная цепь – это фактор, от которого зависит и ваша безопасность, и эффективность инструмента, и его исправность. Никогда не начинайте работу, если цепь затупилась – об этом свидетельствуют мелкие опилки и необходимость прикладывать усилия при распиле. Острая цепь сама вгрызается в дерево, такой можно даже выполнять – спил получится ровным и однородным.
Для заточки продаются специальные наборы, с помощью которых даже новичок, никогда этого не делавший, справится с задачей.
Перед началом работы всегда проверяйте натяжение цепи. Хорошо и правильно натянутая цепь легко проворачивается рукой, не провисает снизу. Однако не нужно и перетягивать ее, иначе она просто перегреется. Направляющие зубья должны слегка выходить из шины при натяжении цепи, однако не выходить полностью из нее. Натяжку цепи следует проверять каждый раз, когда вы останавливаетесь на дозаправку или смену положения. Лучше лишний раз перестраховаться – и вы будете целы, и инструмент исправен.
Как правильно спилить дерево бензопилой?
Помните, что при валке или вы должны занимать устойчивое положение, вам ничего не должно мешать сделать шаг назад или вперед или вбок. Вы должны предусмотреть путь отхода в случае непредвиденных обстоятельств и составить продуманный план валки. Убедитесь, что на дереве нет веток, которые могут свалиться на вас. Лучше ножовкой убрать особо неудобные ветки.
Деревья – наши зеленые друзья. Они радуют взгляд своей листвой, дают нам кислород, необходимый для дыхания и древесину для строительства.
К сожалению, любое дерево имеет определенный срок жизни и по окончании его представляет угрозу для нашего существования. Действительно, кто обрадуется, если подгнивший ствол рухнет ему на голову, повредит дом, линию электропередач или автомобиль?
Как грамотно и цивилизованно решить проблему удаления старых деревьев, растущих на личном, общественном или соседском участке?
Как самому правильно спилить дерево на даче и сколько стоит такая услуга у специалистов?
Все эти вопросы мы рассмотрим в нашей статье, опираясь на действующие природоохранные нормативы.
Как правильно и по закону спилить дерево на личном участке?
Мнение о том, что с растительностью на личном земельном участке можно делать все, что угодно, нельзя назвать юридически грамотным. Без разрешения местных властей можно пилить лишь старые плодовые деревья и кустарники. Причем, это положение действует только в садоводческих и дачных кооперативах.
В городах самовольная вырубка деревьев запрещена законом. Поэтому в этом вопросе лучше не «партизанить». Если ваши соседи проявят гражданскую сознательность и заявят о самоуправстве, то экологическая инспекция может отреагировать и применить штрафные санкции.
Отметим также, что Гражданский кодекс разрешает свободное распоряжение природными ресурсами (в том числе и на личном участке) при условии, что такая деятельность, во-первых, не наносит ущерба окружающей среде, а во-вторых, не нарушает права и законные интересы других лиц (пункт 3 статья 209 ГК РФ).
Поэтому, на вопрос можно ли спилить дерево на своем участке, расположенном в городе есть однозначный ответ: владельцу нужно обратиться с заявлением в местный орган исполнительной власти (администрацию или муниципалитет).
После этого возможны два варианта развития событий:
- Разрешение дадут после того, как специалисты экологической инспекции проведут обследование дерева или деревьев, которые вы намерены удалить. На основании своего заключения (Акта) они определят размер компенсационных выплат в местный бюджет (на восстановительное озеленение).
- Разрешение не потребуется, если «Правила содержания и охраны зеленых насаждений», принятые местным органом власти, содержат пункт, разрешающий владельцам самостоятельно распоряжаться растительностью в пределах границ своего земельного участка.
Отметим попутно, что юридически не подкованные граждане часто путают акт обследования дерева с разрешением на его удаление. Это два разных документа и один без другого не имеет законной силы. Исключение из данного правила — аварийные деревья, признанные таковыми официальной комиссией. Получив на руки соответствующий акт, можно приступать к спиливанию, без разрешения на удаление.
Рубка деревьев при строительстве дома
Если речь идет о стройке, когда в зону прокладки коммуникаций попадают деревья, то для их удаления владелец участка обязан подготовить следующий пакет документов:
- заявление к местным властям как заказчика строительства с указанием своих контактных данных;
- проект и официальное разрешение на строительные работы;
- акт собственности на землю;
- генеральный план участка вместе с дендрологическим планом (согласованный с владельцем земли, по которой пройдут коммуникации);
- заключение экологов по проекту строительства;
- ведомость зеленых насаждений;
- квитанции, подтверждающие оплату компенсационных выплат и услуг;
- копии договоров с организациями, которые будут выполнять вырубку или пересадку растений на указанном участке;
- акт пометки удаляемых деревьев или акт пересадки зеленых насаждений;
- проект благоустройства участка или проект компенсационного озеленения.
Проблема упростится, если на стадии заказа проекта на строительство владелец участка за соответствующую плату поручит сбор всех документов и разрешений на рубку представителям проектной организации. В этом случае ему не придется ходить по инстанциям.
Пограничные споры на даче
Немало коллизий и споров возникает, когда на соседском дачном участке растет высокое дерево, которое затеняет ваш дом или же по причине старости может на него упасть. Лезть ночью с пилой через забор к несговорчивым соседям в этом случае не следует.
Норматив, обозначенный аббревиатурой СП 53.13330.2011 под названием «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан» четко оговаривает допустимые расстояния между деревьями, кустарниками и границами участка:
- от стволов высокорослых деревьев оно должно быть не менее 4 метров;
- для среднерослых деревьев – минимум 2 метра;
- для кустарников установлен лимит в 1 метр.
Если указанные расстояния не соблюдены, а соседи отказываются выполнить вашу просьбу, то нужно написать им заявление, изложив в нем свои требования коротко и четко. Отправив его по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), вы получите документ, который понадобится для приобщения к иску при рассмотрении его в суде.
Если соседское дерево высокое и гнилое, то специалисты-экологи квалифицируют его как аварийное. В этом случае с заявлением нужно обращаться в прокуратуру. Она быстрее суда отреагирует на нарушение закона, которое несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
В городской черте действуют нормативы охраны зеленых насаждений, аналогичные своду правил для дачных массивов. Подробно ознакомиться с ними можно в местном отделе архитектуры или у экологов.
Арендованный участок
Возникает вопрос, куда обращаться человеку, арендовавшему участок, если возникла необходимость удалить старые или аварийные деревья, растущие на нем.
Список необходимых документов в этом случае выглядит следующим образом:
- заявление от владельца участка (арендодателя) в компетентный орган о выдаче разрешения на рубку;
- акт обследования зеленых насаждений, оформленный уполномоченной организацией (экологи);
- перечетная ведомость деревьев, запланированных к вырубке, скрепленная подписью и печатью владельца участка;
- план участка (с указанием вырубаемых растений), официально заверенный его владельцем;
- доверенность от хозяина участка на право получения разрешения о рубке;
- договор с подрядчиком, который займется удалением растительности.
Если в договоре аренды участка есть пункт, разрешающий арендатору обращаться с деревьями по своему усмотрению, то заявление о разрешении вырубки он может написать от своего имени. Вместо доверенности в этом случае потребуется нотариально заверенная копия договора аренды.
Штрафы и санкции за незаконную рубку
Тем, кто считает слишком сложной процедуру сбора разрешительных документов и предпочитает действовать на свой страх и риск, будет полезно ознакомиться со штрафными санкциями. Они предусмотрены статьей 260 УК РФ.
«Прейскурант» финансовых санкций очень серьезный. Штраф за спиленное дерево, как видно из положений ст. 260, накладывается не только за незаконную вырубку и повреждение лесных насаждений, но и за ущерб, нанесенный многолетней растительности, расположенной вне территории лесничества (в городах и поселках).
Сухие и упавшие деревья в лесу
Ну, уж здесь без помех можно разгуляться топором – думает простодушный гражданин. Ан, нет! Самовольное обращение с деревьями (даже с сухими и упавшими) запрещено законом. За его нарушение грозит штраф и конфискация орудий заготовки (бензопил и топоров).
Для мирного сосуществования с лесниками нужно написать им заявление, на основе которого будет заключен договор. Его подписание производится после выезда представителя лесничества на участок, где планируется заготовка древесины. После определения деревьев, подлежащих рубке, их пометки, оформления технологической карты лесосеки можно приступать к работе. Закончив ее, нужно вызвать лесника. Он сравнит количество заготовленных дров с указанным в договоре, проверит качество очистки участка от веток и выдаст разрешение на вывоз.
Пилить самому или вызвать специалистов?
Итак, разрешение на рубку получено законно и правильно. Возникает вопрос, как выгодно и качественно сделать эту работу? Взяться за пилу самому или пригласить специалистов? Для начала оценим финансовую сторону проблемы.
Ориентировочная стоимость рубки зависит от состояния и высоты дерева. Если оно признано аварийным, то валить можно только целиком. Цена такой работы составляет от 500 рублей за ствол.
Если дерево не гнилое, но высокое, то применяется метод удаления по частям. Обрезки ствола и ветки вальщик сбрасывает или спускает на землю с помощью специальных приспособлений. В этом случае стоимость услуг стартует с отметки в 1500 рублей за 1 ствол.
Примерно в такую же цену обходится процедура корчевания пней (методом дробления). Минимальная стоимость заказана корчевку в среднем составляет от 10 000 рублей.
Финансовые затраты – важный, но не единственный параметр, который нужно оценить, решаясь на самостоятельную рубку. Если вы умеете , а дерево возле дома не большое, то нет смысла привлекать специалистов. Достаточно взять хорошего напарника, не спеша и аккуратно выполнить эту работу.
Скажем сразу, что спилить дерево в нужном направлении, если оно высокое и большое может только опытный мастер. Для этого он берет в расчет целый ряд факторов: центр тяжести, наклон ствола, размер и направление роста скелетных веток, силу и направление ветра, а также величину отскока ствола от пня при валке.
Не имея подобного опыта, беритесь за работу только в том случае, если вокруг дерева есть свободная площадка диаметром не менее его высоты плюс 4-5 метра запаса (на разлет веток, ошибку в определении высоты ствола, отскок от пня).
Валка дерева выполняется за несколько приемов:
- участок работы очищается от посторонних предметов, о которые можно споткнуться и упасть;
- определяется вероятное направление падения ствола (по его наклону с учетом направления и силы ветра);
- делается верхний наклонный подпил (его глубина должна быть равной ¼ диаметра ствола, угол наклона 45 градусов);
- второй подпил выполняется снизу до соединения с верхним;
- с обратной стороны ствола делается валочный пропил (он должен идти на 5-7 см выше нижнего подпила и параллельно ему);
- оставляется недопил (его ширина минимум 3 см или примерно 10% от диаметра ствола);
- работать нужно медленно, на максимальных оборотах бензопилы, непрерывно следя за движением ствола.
Пилить высокое не поваленное на землю дерево по частям, забравшись на стремянку или на ствол, мы не советуем. С этой работой может безопасно справиться только промышленный альпинист, имеющий хорошие практические навыки и специальную оснастку. Второй приемлемый вариант – заказ автовышки, с площадки которой данную работу можно выполнить быстро и без травм.
Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.
Собираем баню из бревен
Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, - выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.
Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать . Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.
Итак, производство работ делится на такие этапы:
- Выбор материалов и подготовка инструментария.
- Устройство фундамента под сруб.
- Рубка первого венца и последующая сборка стен.
Подбор пиломатериала
Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2-3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.
Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.
Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:
- Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
- Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20-35 см (без учета коры).
- Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
- Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
- После окорения дайте стволам просохнуть 3-4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.
Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине
При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.
Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:
Инструмент для работы
Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:
- цепная пила – электрическая или бензиновая;
- топор и ручная ножовка;
- деревянный и обычный молоток;
- электрорубанок;
- дрель;
- стамески разной величины;
- измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.
Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, - черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.
Закладка фундамента
Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение - мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40-50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5-1,5 м от поверхности (зависит от региона).
- Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10-15 см. Песок тоже утрамбуйте.
- Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
- Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
- Из арматуры – «рифленки» Ø10-16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4-5 см высотой.
Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7-9 дней.
Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.
Монтаж первого венца
Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50-100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.
Существует несколько способов стыковки бревен по углам:
- в верхнюю или нижнюю чашу;
- то же, со скрытым шипом (курдюком);
- в лапу;
- с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).
Простейшая рубка углов
Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.
Вырубка в виде чаши
Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.
Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.
Проведение линии стеса скрайбером
Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10-15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.
Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:
Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:
- Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
- Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
- Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3-5 мм.
- Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.
Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.
Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.
Возведение стен
Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же - нагели.
Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.
Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани
Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:
- Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
- При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
- Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8-10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
- После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:
Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22-30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8-1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.
Вертикальная связка венцов нагелями
Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.
Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)
Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.
Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается . Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.
Окосячка проемов
Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:
- В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
- С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.
Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).
Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.
Заключение
Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.
