Возможно, глядя на пейзажи именитых мастеров, вы задавались вопросом, как же у них получается даже самые простые виды передать выразительно и необычно. Часть ответа на этот вопрос вы уже получили в предыдущих уроках, где познакомились с основными композиционными приёмами (ритм, линии, симметрия), узнали, как работать с цветом и светом, а также разобрались с принципами построения гармоничной и сюжетной фотографии. Вся эта информация вам пригодится, а в этом уроке мы разберёмся со специфическими пейзажными приёмами, которые позволят вывести ваши снимки на более высокий уровень.
Съемка пейзажей и динамический диапазон
Камера во многом похожа на человеческий глаз, но, к сожалению, не способна абсолютно идентично передать то, что вы видите. Например, часто бывает, что хотите сделать снимок прекрасного вида, но на фотографии вместо голубого неба получается пересвеченное, белое пятно. Или тени уходят в черноту и детали там не читаются. Это объясняется тем, что у матрицы фотоаппарата ограниченный динамический диапазон. Если просто, если сцена контрастная по свету, то у фотоаппарата не получится передать и светлые участки, и тёмные одинаково хорошо, обязательно что-то потеряется.
Как видите, тени провалились в черноту, а небо стало белым, то есть ушло в пересвет.
Вообще, провалы в тенях и пересветы не являются браком. Просто далеко не всегда они смотрятся уместно и красиво. Поэтому, чтобы облегчить себе и фотоаппарату жизнь, нужно искать условия, при которых свет будет менее контрастным и можно будет добиться некоторого компромисса между деталями в тенях и светлых тонах. Самый простой способ - фотографировать в режимное время.
Съемка природы в режимное время
Выдержка в камере во всех режимах ограничена тридцатью секундами, но часто бывает нужно намного более длинное значение. Можно использовать режим bulb, но тогда придётся держать пальцем кнопку затвора, что чревато сотрясениями фотоаппарата и, как следствие, смазанностью. Тут пригодится пульт дистанционного управления. Существуют простые версии пультов ДУ с одной кнопкой (она блокируется, то есть держать не нужно), есть дополнительно с таймером, который позволяет отслеживать значение выдержки. Кроме того, существуют более продвинутые модели, которые позволяют выставить время экспонирования, количество кадров и даже промежуток между ними. Все параметры контролируются на мониторе, после настройки останется только нажать кнопку и ждать, пока снимок будет готов.
Ещё один не менее полезный фильтр - нейтрально-серый. Он имеет затемнённое стекло, что позволяет ограничить поток света, поступающий на матрицу и, как следствие, использовать более длинные выдержки для смазывания, например, воды. Подробности об этом фильтре есть в этой статье.
Также есть ещё один фильтр, который является подвидом нейтрально-серого - градиентный. У него часть стекла затемнённая, а оставшаяся прозрачная. Это нужно для того, чтобы выровнять экспозицию, если сцена имеет большой динамический диапазон. Тут лучше использовать не круглые фильтры, а прямоугольные, так как у них есть возможность, двигая стекло, смещать границу затемнения вверх-вниз (горизонт ведь может быть расположен не по центру снимка).
Границу затемнения лучше располагать на какой-то тёмной области, чтобы её было не так видно. Сложнее, точнее почти невозможно, использовать градиенты, если местность имеет неровный ландшафт. В этом случае появится полоса на фотографии.
Настройки всему голова. Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1 (12 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)
Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.
Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография - не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.
1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне - оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час - это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом - час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет - на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.
Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени - снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии - я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.
2: Не забывайте про правило третей
Правило третей - упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.
3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего - это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего - и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.
4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте - это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана - передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем - рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.
5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача - получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент - ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах - ISO 200.
6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник - так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.
7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто - нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.
Заключение
И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить - видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в
Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.
Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.
Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.
А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.
Пейзаж в фотографии
Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.
Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.
Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.
Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.
И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.
Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.
Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.
Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.
Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.
Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.
Фотосъемка пейзажа
Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…
Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.
- Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.
Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).
Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .
- Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
- Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.
Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.
- Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
- Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.
Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.
Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.
Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.
- Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.
Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.
- Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.
Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии
Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»
Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.
В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.
Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.
Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.
Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.
Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.
Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.
Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.
Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.
Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.
Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.
Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!
Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.
Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.
Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
31489 Совершенствуем знания 0
Съемку пейзажей можно разделить на несколько составляющих, основными из которых являются ландшафтная съемка и городской пейзаж. Первая часть нашего урока будет посвящена ландшафтной фотосъемке.
Съемка ландшафтов - одно из наиболее сложных и проблемных направлений фотосъемки. Скажу, что у меня, фотографа со стажем, съемка пейзажа до сих пор вызывает трудности. Это не так сложно с технической точки зрения – достаточно иметь штатив, широкоугольный объектив и уделить больше внимания экспозиции. Так что же делает этот вид фотографии таким сложным?
Прежде всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать – Вам необходимо развивать свое видение по-настоящему уникальных снимков.
Оборудование
Начнем с простейшего. Какой объектив выбрать? Не смотря на то, что отличные фотографии можно получить с помощью любого объектива, предпочтительно, все же, использовать широкоугольные объективы. Они позволяют запечатлеть пространство пейзажа, подчеркнутую перспективу, которая добавляет изображению глубины. Если Вы используете DSLR камеру с APS-C сенсором, то обратите внимание на широкоугольник с ФР 10-20мм; для полнокадровых камер есть выбор из объективов с ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В диапазоне ЭФР 12-24 обеспечивается широкий угол обзора, а 16-35 и 17-40 обеспечивают значительно меньший угол обзора, но они обеспечивают меньшие оптические искажения, особенно по углам изображения. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.
При съемке пейзажей, почти всегда, используются малые значения апертуры, для получения большой глубины резкости: как правило f/11- f/16. Рекомендуется избегать очень малых значений апертуры, таких как f/32, так как это приведет к снижению качества изображения из-за дифракции (эффект снижающий резкость и контраст изображения).
При съемке ландшафтов необходимо использовать только ручную фокусировку, особенно при съемке объектов на переднем плане вблизи камеры.
Чувствительность ISO необходимо выставлять наименьшую, которую позволяет камера, обычно это ISO 100-200. Не рекомендуется использовать расширение ISO 50, доступную как опцию в некоторых камерах из-за сниженного динамического диапазона. Снимая при ISO 100, изображение будет практически без шумов, с широким динамическим диапазоном и отличным качеством снимка, резкость которого можно улучшать, при обработке, не опасаясь появления сильных шумов. Выдержка: как вы понимаете, сочетание малой апертуры и малых значений ISO даст большую выдержку. В зависимости от освещённости, выдержка может быть от доли секунды (1/250 или 1/500) до нескольких секунд или даже минут.
Если Вы серьезно увлеклись фотографией пейзажей, то должны понимать необходимость использования штатива. Штатив – основной элемент, обеспечивающий резкие, детализированные снимки, особенно при длительной выдержке. Более того, штатив позволяет тщательно подобрать и продумать композицию. Используя штатив, возможно использовать специальную технику, позволяющую делать потрясающие снимки: на восходе или закате сделайте пару снимков одной и той же сцены – первый экспонируйте на небо, второй на передний план, затем совместите их – получится оригинальный кадр с широчайшим динамическим диапазоном. При съемке с руки будет невозможно снять два абсолютно идентичных кадра.
При пейзажной съемке рекомендуется использовать фильтры - поляризационный, и . Ультрафиолетовые и защитные фильтры бесполезны, так как они могут снижать качество изображения, уменьшают резкость и увеличивают вероятность бликов. При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.
Подготовка к съемке
Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к ней. Нужно тщательно продумать, что может помешать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком сосредоточитесь на съемке. Решите организационные вопросы: как вы доберетесь до места съемки, где остановитесь. Если вы не планируете остановиться на ночь, все равно нужно продумать вариант с ночлегом - вы можете не рассчитать время, обстоятельства могут измениться.
Одевайтесь так, чтобы одежда и обувь не создавали неудобств. Возьмите с собой зонт или куртку с капюшоном. Продумайте защиту техники на случай сильного ливня. Под рукой должен быть фонарь. Однако из леса или гор постарайтесь выбраться до наступления темноты, так как ночевать там - не самый лучший вариант. Приобретите карту местности, ориентируйтесь по ней и по объектам, которые невозможно перепутать. Неплохо иметь в своем распоряжении и компас.
Не забудьте взять с собой воду и еду. В далекие и пустынные места лучше не отправляться одному. Проследите, чтобы на счету мобильного телефона были деньги, и его аккумулятор был полностью заряжен. Если отправляетесь на машине, проверьте «запаску», заполните бак бензином, не уезжайте на неисправной машине. Скажите друзьям, родственникам, куда точно вы идете (едете) и ориетировочное время, когда вы вернетесь.
Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.
Свет
Свет - неотъемлемый элемент при съемке пейзажей. Правильный свет может преобразить даже невзрачный объект, а неправильный может испортить даже лучшую сцену. Занятно, но многие начинающие фотографы полагают, что ясный солнечный день и безоблачное небо – отличные условия для съемки – однако это не так - это худшие условия, которые можно представить для съемки ландшафтов. Лучший свет это не яркий, полуденный, а мягкий свет восхода или заката. Тени становятся четкими, цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз. Опытные фотографы называют это время .
Необходимо встать пораньше и лечь попозже, чтобы запечатлеть ландшафт в этом свете, но результат того стоит. Иногда, можно сделать фантастические снимки ещё до восхода солнца – вполне возможно сделать красивые ландшафтные снимки даже ночью. Когда возможно, захватите в кадр луну – она сделает его интереснее.
Если нет возможности или желания ждать заката или рассвета, снимайте в полдень – это еще одна стратегия получения лучшего освещения. Если небо безоблачно, постарайтесь исключить его из кадра, на сколько это возможно и, наоборот, если облака образуют затейливый рисунок, обязательно сделайте небо частью композиции. Поляризационный фильтр в этом случае поможет подчеркнуть контраст между облаками и небом и сделает более насыщенным краски.
Другая возможность получить отличный снимок – черно-белый кадр. Из фотографии, снятой даже при плохом освещении, можно получить отличный снимок, конвертировав его в черно-белый режим, однако не все снимки выиграют от «обесцвечивания». В черно-белом режиме, явно выигрывают кадры, насыщенные текстурами, гранями и другими контрастными элементами, тогда как другие могут выглядеть «плоскими». В любом случае, не брезгуйте экспериментами с контрастом при пост-обработке в графическом редакторе (не внутрикамерном!).
Полуденная съемка, на закате или восходе - не единственное время, когда фотограф может сделать качественный снимок. Даже когда небо затянуто облаками или под проливным дождем можно получить отличный кадр. Облака и штормовое небо добавят фотографии соответствующее настроение, позволяют придать ландшафтам необычный вид.
Настроение
Одни и те же места могут выглядеть весьма различно. Погода, время суток и еще множество различных факторов влияют на окружение – оно никогда не бывает одинаковым.
На двух снимках показан один и тот же водопад. Первый снимок сделан летом, в солнечный день – водопад практически не заметен, да и свет не очень приятный. Короче, это типичный снимок, сделанный типичным туристом. Второй снимок сделан в день, когда никто и не подумал бы посещать этот водопад. Холодный осенний день, туман и дождливая погода, усилившая водопад наполнили снимок настроением – он завораживает.
Не бойтесь снимать под дождем или снегом – профессиональные объективы и фотокамеры пыле-влагозащищенные (узнать это можно из описания Вашей фототехники), а даже если и нет, то получить 100% защиту от влажности можно, купив специальный пластиковый или полиэтиленовый кожух.
Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра.
Времена года
Каждое время года дарит фотохудожнику свои подарки, поэтому не откладывайте съемку пейзажа только на летний отпуск.
СЪЕМКА ОСЕНЬЮ, В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ
Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.
Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных.
Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.
Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега. Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.
Композиция
1. Правило третей
Хорошая композиция – неотъемлемая часть фотографии ландшафта, однако именно это наиболее сложная задача. Есть несколько «правил», которые помогут Вам улучшить композицию, но Вы должны постоянно развивать «творческий» взгляд, для получения достойных снимков.
Наиболее распространенная ошибка начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра - как результат, статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка ландшафта согласно правилу «третей». Мы уже рассматривали его в наших предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте несимметричную композицию.
Естественно, правило «третей» не будет панацеей для всех фотографий, но помнить о нем надо.
2. Передний план и перспектива
Один из наиболее действенных способов создать сильную композицию – использовать широкий угол обзора и разместить на передний план какой-нибудь объект (цветок, камень и т.д.) Этот объект, в сочетании с усиленной широкоугольным объективом перспективой, даст ощущение глубины.
Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16.
3. Другие элементы композиции
В природе существует множество элементов, помогающих создать выразительную композицию – диагонали наиболее влиятельные из них. Используйте диагональные линии для акцентирования внимания зрителя к объекту. Если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите что все вокруг подчинено неким направляющим. Ищите направляющие и пробуйте вписать их в композицию.
Узоры (повторяющиеся формы) и текстуры - еще одни элементы в композиции. Разглядеть в природе естественные узоры не просто, а вот различные текстуры встречаются часто: мелкие частицы песка, кора деревьев, камни и еще множество интересных объектов помогут сделать снимок интереснее.
Главное в кадре
Определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в видоискателе), разделите кадр на трети и расположите главный объект на пересечении вертикальной и горизонтальной линии сетки.
Постарайтесь сделать так, чтобы на снимке присутствовало три плана: передний, средний и дальний - так пейзаж будет выглядеть объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.
Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по возможности, заполнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане - кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные.
Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от случайного и однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть кадра, - воды, неба, листвы. Оставьте только самое главное, красивое и интересное. В лесу ищите открытые места.
Слишком густая листва, ветки создают пестроту, мелкие блики и очень густые тени, которые выглядят на фотографии как «черные провалы», - такие снимки смотрятся хуже тщательно продуманной композиции.
Если не получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить более интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки - прямо или под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение - оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок.
Выбирая сюжет, ищите главный элемент пейзажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым окружение подчеркнет и дополнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объект гармонично вписывался в сюжет. Например, дерево не должно расти из нижней границы кадра - оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте немного «воздуха».
Фотографируя пейзаж, всегда обращайте внимание на фрагменты, ведь совсем не обязательно снимать только общие планы. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным зумированием - здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла.
Панорама
Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку.
Можно воспользоваться функцией бреккетинга в вашей камере, чтобы избежать ошибок в экспозиции.
Съемка воды
Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.
Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива.
Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.
Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.
Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой. В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатление движения воды.
Горный пейзаж
В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.
В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.
Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины. Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда - спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.
Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.
При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м - на 1/2, 2000 м - на 3/4, 3000 м - вдвое.
Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.
Главный вопрос темы: как научиться видеть красивые пейзажи?
Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, эмоции, выводы.
Успехов Вам и всего фотографического!
Для меня пейзажная фотосъемка - это именно съемка природного пейзажа. Есть множество правил съемки пейзажных фотографий, много пособий, учебников, однако нельзя начать снимать пейзаж только после их изучения. Нужно сначала увлечься пейзажной фотосъемкой, а потом, оценивая, делая выводы, изыскивая новые приемы и корректируя результаты, можно обращаться к опыту коллег пейзажистов, причем, не только фотографов, но и художников. Художник создает идеальную композицию, затрачивая очень много времени, задача фотографа не потерять ее за сравнительно короткое время, так как, увлекаясь созданием все новых кадров, очень легко потерять смысл фотографии. Что же такое этот смысл. По моему мнению, смысл пейзажной фотографии передать то, что заставило фотографа остановиться именно на этом сюжете - красоту, гармонию, которую необходимо сохранить даже при внесении творческого почерка в фотографию.
Близ села Поповка. Саратовский район. Постобработка цвета фотографии делает ее близкой по стилю к произведениям художника Шишкина И.И. Подобную стилизацию помогает сделать композиция и цветовые тона фотографии. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 секунды. Градиентный фильтр. Штатив.
А почерк этот может быть абсолютно разным. Вспомните работы великих Шишкина и Айвазовского. Это абсолютно разные художники, с разным, совершенно непохожим почерком. Однако, и Шишкин, с его почти документально переданной природой красотой, и Айвазовский, с его фантастическими янтарно-изумрудными волнами Черного моря, смогли вложить величайший смысл в свои творения, который теперь может влиять на настроение зрителя и взывать различные эмоции. Настоящему пейзажисту даже не обязательно знать законов композиции и понятие золотого сечения. Все это и без знаний отражается на его картинах. Так и я, когда уже вовсю снимал пейзаж, даже не знал этих понятий, однако законы эти были вложены в мои снимки. Природу надо чувствовать, и ни один пейзажист это не опровергнет, так как я очень сомневаюсь, что кто-то занялся практикой только после изучения теории. А еще не так давно, когда в народе еще ее было интернета и видеоуроков, многие просто не могли знать этих правил, но применяли их. И о них позже...
Сейчас хотелось бы начать первых вопросов. А именно - какой. По фотокамерам вопросов быть не должно - для пейзажа подойдет почти любая фотокамера. Для тех, кто увлекается пейзажной съемкой желательно, чтобы светочувствительность матрицы камеры начиналась примерно со ста единиц, которые в этом жанре почти никогда не изменяются, поскольку к пейзажу предъявляются самые высокие технические требования - минимум шумов, максимум деталей. В общем, на камере зацикливаться не стоит. Мои пейзажи сняты на сони альфа 450 и альфа 300 .
Чуть больше внимания надо уделить выбору объектива, причем не столько его техническим свойствам и светосиле, а фокусному расстоянию. Технические свойства каждый выбирает по своим целям - снимает ли он себе в коллекцию, печатает календари, а может и метровые баннеры, либо демонстрирует работы в интернете разрешением 1,5 мегапикселя. Существует несколько точек зрения и относительно фокусного расстояния в пейзажной фотосъемке. Кто-то заявляет, что идеальным будет 35мм (24мм для APS - C ), кто-то считает, что 24мм (16мм), а кто-то любит снимать на еще более широких углах, таких как 14-18мм (10-12мм). В данном случае имеется ввиду фокусное расстояние не эквивалентное, а для получения примерно такого же угла обзора. Так, если нам нужен один угол обзора на полном кадре и кропе, нужно взять 24мм объектив для полного кадра и 16мм для кропа( APS - C ).
Спор о фокусном расстоянии для пейзажа равен спору о выборе производителя камеры. Смысл - кому как нравится. Существует такая точка зрения, что когда мы любуемся пейзажем, и у нас возникает желание его заснять, отвечает за это какая-то деталь, в пейзаж вписанная, а не вся композиция. Таким образом, если мы хотим передать увиденное, закончить кадр нужно только этой деталью, строя композицию на ней. Возможно, но не всегда. Приверженцам этой теории близки фокусные расстояния полтинника и 35мм объектива.
Утес Степана Разина. Слева фотография, сделанная широкоугольным объективом 10мм, справа - телевиком 75мм. В данном случае выгоднее показать скалу с помощью телеобъектива.
Существует и другая теория, противоположная - композиция пейзажа должна включать в себя наиболее широкую картинку. Да, моментально мы можем смотреть только точечно (вообще, утверждение это верно только для мужчин, кто не знает - женское зрение имеет другой характер), но скорость восприятия огромна, и за мгновения мы можем осмотреть картину целиком, а не одну ее деталь. Я лично являюсь сторонником последней теории, и мне в пейзажной съемке ближе широкоугольные объективы.
Поповка. Широкий угол (10мм кроп) позволяет передать пространство и объем природного пейзажа.
Эти теории противоположны, но не исключающие друг друга. Все зависит от нашего вкуса и смысла, который мы хотим вложить в фотографию. Широкий угол способен передать пространство, узкий - масштаб. Возможно, все кроется в психологии восприятия и потребностей. Но, в любом случае, снимая, например, горы, мы стараемся передать их масштаб и величие, нежели пространство, и для этого разумнее использовать длиннофокусный объектив, а угол по ширине вполне можно сохранить, создав горизонтальную панораму из нескольких кадров. Если же снимать горы с равнины, то есть не в горах непосредственно, а там, где горы образуют фон, на широком углу, то размер их станет ничтожным, относительно кадра в целом. Снимая непосредственно в горах, можно использовать и широкие углы, чтобы показать огромные пространства между вершинами.
Утес Степана Разина. Дурман-гора. Снимая гору широким углом (20мм), мы легко можем потерять ее размеры на широком фоне окрестностей.
Утес Степана Разина. Дурман-гора. Передать масштаб, а именно высоту горы поможет телеобъектив (75мм). Панорама из четырех вертикальных кадров.
Снимая степь, поля, луга, наоборот лучше снимать шириком, передающим пространство. Телеобъектив сделает равнину плоской, он приблизит не только какой-либо объект, но и сократит пространство. По ширине кадр может захватить самую малость пространства, а по глубине все, что есть до самого горизонта, причем десятки километров реального пространства сожмутся на фото в безвоздушные слои, а передний план, скорее всего, совсем потеряется .
Поповка. Пейзаж, снятый телеобъективом скорее всего будет очень плоским, множество слоев до горизонта тесно сожмутся и образуют полосы. Рассстояние по горизонтали в деревне будет всего несколько сотен метров, а расстояние до горизонта - десятки километров.
Композиция зависит только от видения автора, и в каждом случае она может быть законченной. Не стоит мыслить шаблонами.
Важную роль играют линии в кадре. С их помощью передается пространство. Линиями в фотографии могут служить дороги, ЛЭП, лесопосадки, края оврагов или склоны холмов. За линии цепляется взгляд, и ими он направляется либо к смысловым центрам, либо в пространство. Так, если в кадре присутствует дорога, ведущая вдаль, взгляд непременно проследует по ней, и чем больше дорога извивается, тем более интересен сюжет.
Вольск. Осиновка. На фото очень легко найти центр внимания. Взгляд сразу же проскользит по дороге вдаль. В это же место привидут взгляд линии облаков и линии электрических столбов. Дорога здесь миеет множество линий - колеи, следы, трава на обочине, и все линии тяготеют к центру. Влияние линий усиливается широким углом съемки (10мм).
А представим, что дорога проходит через кадр горизонтально, что же будет в этом случае. А ничего, только бросив взгляд на изображение, сознание начинает следовать по дороге, и моментально выходит за границы кадра. Поэтому пейзажисты на уровне инстинкта изображают дорогу, уходящую вдаль, а не выводящую взгляд за границу кадра. Чем больше линий следует в одном направлении, тем лучше просматривается ритм. Композиция должна не просто захватить взгляд, но и удерживать его. Лучше всего для этого помещать в кадр законченные геометрические фигуры.
Поповка. Запруда имеет вид законченой геометрической фигуры, что поможет удержать взгляд в ее рамках.
Теперь о золотом сечении. Долгое время я сам не слышал об этом понятии, так как не учился в художественной школе, не читал пособий для пейзажистов и видеоуроки тоже не смотрел. Однако я всегда понимал, что в традиционном пейзаже небо должно занимать 2/3 изображения, а земля - 1/3. Так создается ощущение свободы, если же оставить небу 1/3 - оно сейчас же начнет давить на композицию. У телевизионщиков даже есть применение этой науке - западные телеканалы снимают репортажи в России, активно используя правило третей - золотое сечение. Оставляя небу 1/3, они создают давление на подсознание, включая при этом в кадр грязь, мусор, собачек и тп. А если вдобавок вести съемку с высоты пояса примерно, можно создать такое чувство отчуждения, что немедленно хочется бежать отсюда. Не верите - врубайте их канал и ждите репортаж. Хотя если небо займет 1/3 картинки, нижнюю треть займет земля, а центральную леса или горы - композиция получится вполне нормальной. Учитесь воздействовать на зрителя.
Настоящий пейзажист видит композицию. Она придает картине еще и вес, поэтому важно оставить композицию в равновесии. Допустим, снимаем поле и одиноко стоящее в нем дерево. Как мы построим композицию. Небо, конечно же, займет 2/3 пространства. Поле - нижнюю треть, при этом, если вдали есть холмы или горы, или лес, мы отправим их на территорию неба. А где разместим дерево? Попробуем в центре, и снимок станет слишком тяжелым. А если его разместить на треть справа или слева, композиция приобретет равновесие, сдвинем чуть ближе к краю, и композиция начинает тяготеть в сторону, сразу создается ощущение как при завале горизонта. Если при этом слева дует сильный ветер и изгибает ветви вправо, то разместить дерево мы можем только на треть слева, чтобы в кадре оставалось место для движения, в данном случае ветра. Или если ствол дерева наклонен влево, то разместить дерево правильнее на треть справа. Наклон стволов деревьев на фотографии символизирует динамику, так как мысленно мы дорисовываем движение в кадре.
Рассмотрим пример на простой композиции:
Сдвигаем землю вних на треть, и изображение становится более "комфотрным" для нас. Однако, еще тяготит восприятие дерево, обосновавшееся в центре.
Сдвинув дерево в левую треть, получаем изображение, которое так и хочет завалиться влево. Комфортного просмотра и быть не может.
Поместив дерево в правую треть, получаем завал вправо, кажущийся еще большим за счет изгиба ствола.
Помещая дерево между центром и левой третью, получаем практически идеальную композицию, но проверим, как дерево будет смотреться правее центра:
И в этом случае, композиция кажется еще более гармоничной. Слева остается пространство - воздух. Читать мы привыкли слева - направо, так же мы читаем и изображение. Поэтому в движении мы приходим к центру внимания - дереву. В обычных условиях изогнутый вправо ствол мог бы сыграть против данной композиции, но в нашем случае все дерево имеет очертание цифры "9", и положение кроны компенсирует завал ствола.
Правила построения композиции существуют, но запоминать их не обязательно. Важно только знать, что хорошая композиция, это та, при которой просмотр изображения становится комфортным и удерживает взгляд зрителя в рамках фотографии.
Теперь что касается технической стороны вопроса. Как я уже упомянул, наиболее часто при съемке пейзажа я использую широкоугольный объектив - сигма 10-20мм. Оптимальное значение диафрагмы для пейзажной съемки - F 8. При большем значении снижается разрешающая способность объектива, при меньших - теряется резкость на краях. Практически для всех систем F 8 оптимальна.
Зачастую атрибутом для пейзажной съемки является штатив - во избежание шевеленки, особенно заметной на высоких разрешениях. В пасмурную погоду, когда требуется значительно увеличить выдержку, штатив станет необходимым инструментом. И уж точно без него не обойтись, если требуется сделать несколько снимков одного места с разной экспозицией для создания HDR изображений.
Вспомогательными инструментами в съемке пейзажа являются светофильтры. Чаще всего это поляризационный, градиентный и нейтральный темный фильтры. Когда и для чего они применяются.
Поляризационный фильтр в пейзажной съемке имеет смысл применять в солнечную погоду. Сущность его работы - удаление отражений с неметаллических поверхностей - с листвы, что делает ее более насыщенной и яркой, с поверхности воды, делая ее абсолютно прозрачной, и других поверхностей. При использовании полярика небо также становится более насыщенным, притемняется, что позволяет четко выявить линию облаков, которые при этом становятся светлее и приобретают объем. Многие авторы твердят, что подходящее время для использования поляризационного фильтра - пострассветное утро и предзакатный вечер, когда Солнце стоит низко над горизонтом, а использовать его в полуденное время губительно для картинки, так как затемнение неба выходит неравномерным. Здесь я снова не совсем согласен. Часто поляриком я пользуюсь именно днем, но не при чистом небе, а когда на нем появляются кучевые облака. Они позволяют разделить синее небо на части - отчего неравномерность поляризации становится почти незаметной. Краски при этом становятся яркими и насыщенными, что помогает сделать пейзаж необыкновенным.
Фотосъемка без поляризационного фильтра (слева), и с фильтром (справа). Разница видна сразу, полярик придает фотографии насыщенности. Голубое небо затемняется, что придает ему глубину, прорисовывая облака. Съемка велась пол-третьего дня, под углом в 45 градусов к Солнцу - в этом положении роляризационный фильтр работает максимально.
А вот в вечерние и утренние часы нужды в полярике я не испытываю, так как здесь важно передать натуральные красивые цвета восхода и заката, да и сила поляризации в таком свете весьма сомнительна.
Поляризационный фильтр - первое, что я покупаю после приобретения объектива для пейзажа. Считаю его незаменимым инструментом фотографа-пейзажиста.
Градиентные фильтры применяются в других условиях. Градиенты бывают разными - по плотности просветления темной части, по резкости перехода от светлой части к затемненной, по форме. Чаще всего градиент я использую в пасмурную погоду, чтобы приглушить чересчур яркое небо и сохранить его детали, спасти их от передержки и выпада из диапазона. Минусом является то, что градиент не может повторить форму ландшафта, и затемнение получается линейным, то есть, в его область могут попасть деревья, горы и прочее. Или же приходится жертвовать частью неба над горизонтом.
Нейтральные темные ND фильтры применяются для того, чтобы использовать более длительные выдержки при равных условиях, не закрывая диафрагму и не дожидаясь более темного времени суток. ND фильтр снижает количество света, проходящего через объектив. Эти фильтры также бывают различными - с разной степенью силы и конструктивом. Очень удобным для пейзажиста станет фильтр с переменной силой. Используются эти фильтры в основном для экспериментов с водой - съемка водопадов, прибоя. При этом движущиеся со временем потоки становятся больше похожими на потоки тумана, чем на потоки воды.
