Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки. Как научиться паять: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации профессионалов

На первый взгляд кажется, все очень просто – взял паяльник, припой, и можно сразу же приступить к сборке интересного устройства. Но, чтобы собрать рабочую электронную самоделку, нужно обладать хотя бы первичными навыками качественной и надежной пайки.

Если теорию можно прочесть и запомнить, то навыки качественной пайки придут только с практическим опытом. Поэтому необходимо много тренироваться на старых или не нужных платах, но начинать предеться все равно с теории.

Как только паяльник начинает плавить припой им можно паять, для этого покройте жало тонким слоем припоя и протрите его о смоченную водой губку. Этим самым вы удалите с него остатки старого припоя. В процессе пайки также не забывайте периодически протирать жало о влажную губку. Перед пайкой обычного радиоэлемента, его необходимо подготовить, для этого сгибают выводы так, чтобы он без проблем входил в отверстия на печатной плате. При этом не лишним будет, еще раз проверить правильность установки, перед началом процесса пайки.

Расположите жало паяльника между выводом и печатной платой, показано на рисунке, разогрейте место пайки до нужной температуры. Но старайтесь не нагревать элемент более 2 секунд, чтобы не повредить его.

Спустя секунду поднесите припой к нужному месту. Подержите жало паяльника неподвижно в течение секунды, максимум двух, чтоб припой равномерно расплавился и распределился в нужной области. После этого,не перемещая радио компонент, отведите паяльник в сторону. Не двигайте радиодеталь еще пару секунд, пока место пайки не остынет. Лишние концы выводов следует обрезать.

Внимательно осмотрите место пайки : соединение контактной площадки и вывода радиокомпонента должно быть гладким и блестящим. Если вдруг место пайки имеет сферическую форму или соединилось с соседними контактными площадками, подогрейте место паяльных работ жалом паяльника до расплавления припоя и уберите его излишки. Если место матового цвета и как-бы исцарапано, то также следует разогреть его до температуры плавления припоя, а затем дать ему немного остыть, не перемещая радиоэлемент. В случае надобности добавьте чуть-чуть припоя. Переходим к практическому примеру:

Для начала зачищаем их от изоляции с помощью канцелярского ножа или бокорезов, а при необходимости и зашкуриваем мелкой наждачной бумагой или надфилем. Затем проканифоливаем очищенные провода в канифоли, или смачиваем во флюсе, далее кладем совсем немного припоя на кончик жала паяльника и облуживаем их.

Затем используя радиолюбительское приспособление "третья рука" которое можно сделать из зажимов типа "крокодил" спаиваем провода.

При необходимости одеваем на место пайки термокембрик, и прогреваем его феном, если нет специального, то можно использовать и обычный, или даже прогреть на горящей спичке.

Пайка это метод соединения двух и более металлических частей с помощью легкоплавкого металла, например олова. В радиолюбительском деле, обычно, применяют припой, который содержит около 60% олова и 40% свинца. Этот сплав легкоплавкий и начинает плавиться при 180 градусах. Обычно припои, используют ао время процесса пайки электронных схем, их выпускают в виде тонких трубочек, внутри которых находится специальная смола, выполняющая функции флюса. Нагретый припой создает отличное внутреннее соединение с такими металлами: медь, латунь, серебро и т.д., если выполнить следующие условия: Поверхности деталей должны быть зачищены, от окислов. Радиоэлемент в месте пайки требуется прогреть до температуры, выше температуры плавления припоя. Во время работы паяльником место пайки требуется защитить от воздействия кислорода для этого используют флюсы, которые образуют защитную пленку над местом соединения.

Очень часто начинающие радиолюбители касаются места соединения двух и более компонентов с помощью олова самым кончиком жала паяльника. Из-за этого к месту соединения поступает недостаточное количество тепла. С практическими занятиями при сборке различных схем и радио конструкций, появится и навык оптимальной теплопередачи. И вы будете подводить жало паяльника так, чтобы между ним и местом соединения образовалась большая площадь контакта.

Другой типичной ошибкой начинающего радиолюбителя является следующая ситуация. Вы расплавляете паяльником немного припоя и с некоторой задержкой подводите его к месту соединения. При этом некоторая часть флюса испаряется, припой не имея защитного слоя образует оксидную пленка. Необходимо, напротив, одновременно касаться места пайки паяльником и припоем. Благодаря этому место работ будет покрыто каплей чистого флюса, до того как он успеет испариться.

Припаивать радиокомпоненты на печатные платы значительно проще, чем соединять на весу свободные концы проводников, т.к отверстия в плате являются отличным фиксатором припаиваемого радиокомпонента. Существует пять основных этапов пайки компонентов на печатной плате:

1. Припой и жало паяльника необходимо подводить к месту соединения одновременно. Жало паяльника должно хорошо соприкасаться обрабатываемым выводом и платой.

2. Жало паяльника не следует перемещать, пока припой не растечется равномерным слоем по всему месту.

3. Жалом паяльника необходимо обвести полукруг вокруг обрабатываемого вывода.

4. Когда требуемое количество припоя находится на месте пайки, проволоку припоя отводят от места проведения таких работ.

5. Очень быстро убирают жало паяльника от места пайки. Пока припой не успел застыть.

Если жало паяльника обладает нужной температурой, весь процесс продолжается не более одной секунды. И после небольшой тренировки все "пяточки" пайки будут ровными, аккуратными и красивыми.

Предложу ввести в ваш радио любительский арсенал металлическую губку для мытья посуды и кусочек плотной матерчатой ткани или поролона.

Как вы наверное заметили:

После окончания подобный работ на жале паяльника появляется темный нагар, чтоб его убрать смачиваем кусочек ткани обычной водой, и проводим жалом паяльника по тряпочке каждый раз, если на нем появляется окалина. Если образовавшийся нагар полностью не отходит, используйте металлическую губку

И в результате, жало паяльника опять чистое и блестит припоем , и пайка проходит без осложнений и порчи дорогостоящих радиокомпонентов

Жала паяльников можно разделить на два класса: медные и съемные жала с никелевым покрытием.

Виды паяльных жал

Никелированные жала, применяются со специальным разборным паяльником, с возможностью регулировки температуры. Существуют следующие никелированныее жала:

Жало-игла используется при работе с очень малогабаритными радио компонентами, например изготовленных по технологии SMD. Является просто незаменимым аксессуаром при ремонте мобильных телефонов, смартфонов и планшетов и остальных высокотехнологичных гаджетов, с большой плотностью монтажа.

Жало в форме лопатки применяется для демонтажа и монтажа больших радиокомпонентов. Хорошо подходит в процессе пайки многовыводных микросхем.

Жало-капля используется для переноса капельки припоя, что в свою очередь повышает качество соединений.

Изогнутое жало применяется в основном для отпайки радиокомпонентов в сочетании с методом медной оплеткой для удаления лишнего припоя с платы.

Раскрывается несколько секретов и технологий самодельного изготовления и применения трубчатого жала в радиолюбительской практике

Если при демонтаже транзисторов, резисторов и других мало выводных радиоэлементов затруднений обычно не бывает, а вот если необходимо удалить микросхему или микроконтроллер, то затруднений очень много. Как же нам быть? Ниже приводится несколько простых методов, которые хорошо подходят для демонтажа микросхем.

Метод медной оплетки

Для удаления припоя при демонтаже микросхемы прикладываем медную оплётку к выводам с которых нужно убрать припой и, а затем проводим по ней нагретым жалом паяльника, до тех пор пока весь припой расплавиться и пропитает собой медную оплетку. Если оплетка полностью пропиталась, а не все выводы микросхемы очищены от припоя, то ее отрезают и повторяют процедуру еще раз.

Медную оплетку можно купить в любом радиолюбительском магазине, но если ее под рукой не оказалось, то ее легко сделать из некоторых типов проводов, в которых она имеется под изоляцией, для этого осторожно снимаем последнюю, а затем немного распушить ее, кроме того не плохо пропитать оплетку в жидком флюсе т.к он ослабляет поверхностное натяжение и припой лучше впитывается.

Использование оловоотсоса в радиолюбительской практике

Оловоотсос состоит из трубки, на одной стороне которой находится носик, а на другой поршень с ручкой и кнопкой, которая спускает пружинку, последняя резко двигает поршневой механизм. Для возвращения пружинки в исходное состояние мы до упора вниз двигаем рычажок.

Физический принцип работы оловоотсоса основан на втягивании во внутрь расплавленного припоя. Кстати этот припой можно использовать и повторно.

Заведенный оловоотсос подносим, к расплавленной паяльником поверхности контактной площадки, и нажимаем кнопочку. Припой затягивается внутрь устройства. Остается только повторить данный технологический процесс с каждым выводом микросхемы.

Если вы решили взять это радиолюбительское приспособление, то покупайте только тот который изготовлен из металла. Пластмассовые можно почти сразу выкинуть в помойное ведро. Со временем любой оловоотсос теряет свою мощность всасывания, но это не повод брать новый, нужно лишь разобрать его и выкинуть из отсека всасывания припой, который там накопился.

Как выпаять микросхему с помощью медицинских иголок

При демонтаже вышедших из строя многоштырьковых радиокомпонентов (микросхемы, катушки, трансформаторы и т.д.) можно использовать простое приспособление, сделанное из медицинской иголки от капельницы.

Принцип демонтажа хорошо понятен из рисунка. Каждый вывод микросхемы прогревается отдельно и после расплавления припоя на него с поворотом надевается немного опиленная иголка. После того, как припой твердеет, иголку с прокручиванием вытаскивают. Но надо внимательно следить за тем, чтобы не успели застыть остатки флюса, а то можно открутить и сам вывод.

Первый: Жало паяльника обязано быть всегда чистым и оптимально нагретым для пайки в зависимости от типа используемого припоя. Обычно температура жала паяльника 300 градусов. Новое жало паяльника можно обработать молотком с целью образования на рабочей поверхности наклепа, а затем обработать напильником, для придания правильной формы.

После чего лудим жало паяльника, другими словами, покрываем его тонким слоем припоя. Не забывая обмакнуть его в канифоль.
Для регулировки температуры жала рекомендую применять .

Второй: Используйте для пайки подходящие флюсы и припои. Существует несколько десятков видов припоев, но в радиолюбительской практике чаще всего используется ПОС-61, состоящий из 61% олова и 39% свинца с температурой плавления около 190 градусов.
желательно использовать бескислотные. Самым известным и распространённым флюсом является канифоль.

Третий: Выводы деталей, проводников и контактных площадок на печатных платах, нужно качественно зачистить до блеска и залудить.

Четвертый: Струбцинный зажим или третья рука

Процесс пайки может стать намного проще, если бы у человека было три руки. Поэтому советую использовать небольшие зажимы, в которых можно закрепить деталь или небольшую плату во время проведения монтажных работ.

Учитывая состояние наших энергосетей особенно в сельской местности, падение напряжения в них составляет порой десятки вольт ниже нормы, и приходится задумываться о увеличение его до номинального значения хотя бы для паяльника, иначе о правильной качественной пайке можно и забыть. Для решения этой проблемы предлагаю собрать схему простой приставки. При выключенных переключателях устройство работает правильно, как и на выходе мы имеем половинное напряжение сети.

Это особенно удобно, когда интервалы между пайками существенные и полностью отключать главный инструмент радиолюбителя нет резона. При включенном переключателе SW1 конструкция работает по схеме двухполупериодного выпрямителя, это для случая если напряжение в сети в норме. При включенных обоих переключателях, температура жала увеличится за счет добавки запасенной в конденсаторе реактивной состовляющей энергии. Можно добавить еще емкостей, через дополнительные тумблеры и регулировать температуру.

Удерживающий припаиваемую радиодеталь металлический пинцет одновременно служит и теплоотводом. С той же целью возможно и применение зажима типа «крокодил», если его надеть на вывод полупроводника для защиты от перегрева.

Флюс используется для правильной пайки, точнее он предназначен удаления остатков оксидных пленок и жировых загрязнений и защиты спаиваемые поверхности от окисления. Если флюсом не пользоваться пайка получится не качественная - может быть плохой электрический контакт, а бывает, что припаиваемая деталь отваливается.

Смывка флюса

Доступна в виде спрея или в баночках. Такие смывки советую использовать для удаления с платы остатков флюса, который может привести к окислению контактов.

Итак, хочу сегодня рассмотреть не только интересный проект на микроконтроллерах, но еще и очень полезный в ежедневных трудовых буднях радиолюбителя. Это паяльная станция своими руками с применением микроконтроллеров AVR

August 26th, 2010

Работа с паяльным оборудованием сопряжена с опасностью получить серьезные ожоги (например, паяльный фен разогревается до 700 градусов Цельсия). Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности! За полученные травмы редакция ответственности не несет!

Извлеченная микросхема. На лапах еще полно припоя.

Любой, самый незначительный ремонт электронных устройств подразумевает наличие определенного навыка в технике пайки. Многие всерьез считают, что все можно отпаять и припаять обратно при помощи обычного паяльника, но это совсем не так! Для каждого девайса, в зависимости от его исполнения (под этим следует понимать наличие чувствительных к перегреву и пробоям паяльника элементов, размеры дорожек на печатной плате и т.д.), существуют свои разнообразные способы монтажа и демонтажа элементов. Способы и оборудование, подходящие для пайки блока питания, не подойдут для работы с материнской платой. В этом материале мы рассмотрим наиболее распространенные приспособления и методы их использования для пайки в домашних условиях.

Что и чем паяют

Существует несколько основных видов паяльного оборудования, применяющегося для пайки электрических схем. Это электрические паяльники, газовые паяльники и разнообразные устройства для пайки горячим воздухом (паяльные станции, паяльные фены).

Обычные электрические паяльники – самые универсальные: они используются практически при всех видах ремонта. Существует очень много разнообразных моделей таких паяльников. Они различаются мощностью, размерами и дополнительными возможностями, такими как автоматическая поддержка заданной температуры, возможность заземления и т.д.

Газовые паяльники применяются для пайки в тех местах, где невозможно использовать электрический паяльник (читай, нет розетки). Также они подойдут для пайки горячим воздухом, но в основном только для грубой разборки платы на запчасти. Для тонкой пайки, в роли паяльника горячим воздухом этот девайс не подходит, так как для этого необходимо самостоятельно делать дополнительные насадки и пламегасители.

Паяльные станции – одни из самых универсальных и крутых приспособлений для пайки, но в то же время это самые дорогие устройства. В самом простом варианте – это хорошо сконструированный низковольтный паяльник с вынесенным в отдельный блок регулятором температуры. Более продвинутые модели имеют различные дополнительные приспособления, например, возможность пайки горячим воздухом, но такие девайсы стоят очень недешево.

Паяльные фены используются исключительно для пайки горячим воздухом. Существует много их разновидностей, и они гораздо более доступны по цене, чем паяльные станции. Разные модели различаются диапазоном регулировок температуры воздуха и силы воздушного потока. Применяются фены для пайки микросхем и прочих элементов с большим количеством ножек.

Контакты микросхемы с нижней стороны платы.

Разогреваем контактную площадку жалом
паяльника и тут же убираем припой оловоотсосом.

Ножки микросхемы освобождены от
припоя.

Теперь микруху без усилий можно выковырнуть отверткой.

Так как мы не похожи на миллионеров, будем выбирать оборудование для пайки исходя, в первую очередь, из финансовых возможностей. Тему универсальных паяльных станций затрагивать не будем, так как среднестатистический радиолюбитель может только мечтать о такой вещи и тихо пускать слюни, рассматривая подобные девайсы, разложенные на витрине магазина. Мы же будем использовать для этого хорошие, но недорогие устройства, которые можешь себе позволить и ты. Для пайки мы будем применять электрический монтажный фен, газовый паяльник и обычный электрический паяльник с регулировкой температуры. Этого набора вполне достаточно для большинства потребностей радиолюбителя, хотя, нужно признать, этот набор не совсем универсален – некоторые вещи все же лучше делать с паяльной станцией.

Паяльные прибамбасы

Существует множество специальных примочек, призванных облегчить жизнь радиолюбителя. Их можно разделить на две категории: это разнообразные флюсы и механические приспособления .

Флюсы

Сначала разберемся, что такое флюс и зачем он вообще нужен. Основная задача флюса состоит в удалении пленки оксидов со спаиваемых контактов. В процессе пайки флюс также не дает окислиться скрепляемым поверхностям. Если попытаться спаять контакты без флюса вообще, пайка будет крайне непрочной, так как слой окислов не даст припою проникнуть в верхние слои спаиваемых поверхностей и, соответственно, «склеить» их. Существует огромное количество разнообразных флюсов, предназначенных для пайки. Они могут очень сильно различаться как по химическому составу, так и по назначению.

Для пайки радиолюбительских конструкций обычно применяют флюс, представляющий собой спиртовой раствор канифоли в различных пропорциях. Концентрация такого раствора зависит от вида спаиваемых поверхностей. Но подобный флюс подходит не всегда – в некоторых случаях он слишком «слабый», а кроме того, после пайки флюс необходимо смывать. Дело в том, что при монтаже микросхем типа BGA (чипсет на материнке, процессор видюхи и т.д.), MQFP (микросхема BIOS’а на современных матерях) и многих других смыть такой флюс из-под корпуса микросхемы после монтажа невозможно, поэтому для таких задач применяют специальные флюсы, имеющие очень сложный химический состав. Они характеризуются очень большим электрическим сопротивлением и не обладают коррозирующими свойствами, поэтому их можно не смывать вообще. Примеров, где для пайки различных элементов применяются разнообразные флюсы или различные вариации одних и тех же флюсов, достаточно много, но мы будем применять самый простой флюс, сделанный нами самостоятельно из 1 части канифоли и 5 частей медицинского (этилового) спирта.

Припои

Что такое припой, думаем, объяснять не надо. Как и флюсы, припои для пайки сильно различаются по своим характеристикам. Грубо говоря, припой состоит из сплава олова и свинца, но пропорции могут быть разными. Существует очень много марок припоев, которые различаются температурой плавления, плотностью, теплопроводностью, электрическим сопротивлением и некоторыми другими параметрами. Чем больше в припое свинца, тем больше температура его плавления. Ты можешь задать вопрос: «А не все ли равно, каким припоем паять? Зачем больше одного вида припоя?». На самом деле все очень просто. Приведем пример: как ты знаешь, все силовые элементы питания электронных устройств в процессе работы довольно сильно разогреваются. Если припаивать такие элементы припоем с низкой температурой плавления, пайка со временем может разрушиться, при этом нарушится электрический контакт, и прибор перестанет работать. Это довольно часто случалось с ламповыми телевизорами, так как рабочая температура электронных ламп очень высока, и без должной вентиляции контакты ламповых разъемов начинали плавиться (а то и кипеть!), что нередко заканчивалось возгоранием телевизора (о пожарах, вызванных ламповыми телеками, думаем, ты слышал). В то же время, не все элементы электронных устройств можно паять при высокой температуре, например, многие микросхемы могут не выдержать даже кратковременного разогрева до той температуры, при которой плавится припой с большим содержанием свинца, предназначенный для монтажа силовых элементов.

Есть еще некоторые причины существования большого количества марок припоев, например, несколько разных марок применяются при ступенчатой пайке, когда рядом стоящие на одной печатной плате элементы паяют разными припоями (в сторону уменьшения температуры плавления). Делается это для того, чтобы при монтаже одного элемента не зацепить уже припаянную деталь.

Пайка электрическим паяльником

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент разнообразных электропаяльников, причем разница в ценах и возможностях последних просто огромна. Самый дешевый паяльник стоит меньше ста рублей, самый дорогой – несколько десятков тысяч (паяльные станции). Дешевые паяльники покупать не стоит, так как они мало служат (буквально несколько месяцев), сильно перегреваются и быстро начинают «пробивать», то есть напряжение с нагревательного элемента начинает поступать на металлическую часть паяльника. При некоторых условиях все эти недостатки можно обойти, но намного проще купить пусть не фирменный, но достаточно качественный паяльник за 300 – 400 деревянных рублей.

Зачистим кончики двух проводов.

Самое больное место недорогих паяльников – это жало: у большинства недорогих паяльников установлены совершенно непригодные для тонкой работы образцы, поэтому при покупке паяльника нужно обязательно купить для него хорошее жало. Насколько хорошее, зависит от финансов. Если есть деньги, можно купить дорогое посеребренное жало, которое прослужит очень долго, если денег немного, лучше купить обычное, медное. При покупке обязательно проверь, подходит ли жало по диаметру.

Перед тем как начинать паять, новый паяльник надо к этому подготовить. Тут есть разные варианты, поэтому для начала нужно определиться, каким жалом тебе удобней паять: изогнутым или прямым. Если ты держишь в руках паяльник в первый раз, лучше паяй прямым. Далее, необходимо заточить жало паяльника. Натачивать его также можно по-разному. Тут тебе придется экспериментировать самому, искать тот вариант, который удобен именно тебе. Обычно, кончик жала натачивают наискосок.

Нанесем флюс.

Итак, будем считать, что жало установлено и наточено. Теперь нужно включить паяльник и дать ему прогреться несколько часов. При включении новый, ни разу не включавшийся паяльник может начать источать неприятный запах и даже дымить. Тут нет ничего страшного, просто при первом включении происходит пригорание слюдяного материала, в который завернут нагревательный элемент.

Теперь перейдем собственно к пайке. Как ты уже понял, суть пайки заключается в том, чтобы надежно скрепить две поверхности (контакты элементов) слоем припоя. Для начала рассмотрим самый простой вариант, спайку двух проводов. Очищенные от изоляции провода необходимо освободить от окислов (если они есть) и скрутить жгутом. Если слой окислов толстый, необходимо зачистить провода чем-нибудь острым, если нет – с ними справится флюс. Для спайки проводов не обязательно применять жидкий флюс – можно использовать обычную канифоль. Порядок такой: провода необходимо покрыть флюсом и залудить. Для этого нужно ткнуть кончиком жала в припой, чтобы на нем образовалась небольшая капля, затем «прижечь» паяльником канифоль и сразу же поднести жало к подготовленному участку провода. Далее аккуратно разводи припой по всей площади спаиваемой поверхности. Точно так же нужно поступить с другим проводом. После этого, совместив залуженные поверхности, нужно повторить операцию с паяльником. Если ты все сделал правильно, провода должны надежно спаяться.

Наберем на жало капельку припоя и проведем по облуживаемой поверхности.

Всегда старайся наносить на контакты как можно меньше припоя, если припоя будет слишком много, пайка получится неаккуратной, да и к тому же припой тоже имеет электрическое сопротивление, поэтому чем слой припоя меньше, тем лучше.

Не забывай, что припой застывает не мгновенно, поэтому после его нанесения спаиваемые поверхности нельзя шевелить где-то в течение 5 секунд.

При установке на печатную плату микросхем нужно помнить, что это чувствительный к перегреву элемент, таким образом, нужно либо организовывать охлаждение элемента в процессе пайки, либо припаивать по 2-3 ножки, позволяя микросхеме остыть.

В процессе пайки ни в коем случае нельзя перегревать элементы и печатную плату – элементы могут испортиться, а с печатной платы может облезть медный слой, так как он к ней попросту приклеен, а при перегреве клей закипает и сгорает.

Кончик провода равномерно покрыт
слоем припоя.

Теперь научимся припаивать элемент к печатной плате. Как и в первом случае, для этого сначала нужно подготовить поверхности, зачистить их и залудить. Для примера предположим, что мы припаиваем резистор. Зачищаем контактную площадку на печатной плате и ножки резистора, аккуратно залуживаем их и вставляем резистор в плату. Теперь покрываем место пайки флюсом (в данном случае лучше использовать жидкий флюс, так как он эффективнее, и легче смывается). Далее наносим на кончик жала припой и быстрым движением, чтобы не перегреть печатную плату, проводим жалом вокруг ножки. Такую операцию удобнее проводить с шилообразным жалом. Если все сделать правильно, получится аккуратная и прочная пайка. Данный способ подходит для всех элементов, монтирующихся на плате подобным образом.

Прислоняем кончики друг к другу и проводим жалом.

Далее рассмотрим способ пайки элементов, устанавливающихся на поверхности печатной платы, то есть без прохождения контактов сквозь нее (к примеру, так монтируются стабилизаторы питания на видеокарте). Такие элементы припаивать сложнее, так как зачастую приходится работать с контактами очень маленького диаметра. Для того чтобы справиться с ними, делают так: на жало паяльника накручивают медную проволоку подходящего сечения таким образом, чтобы получилось миниатюрное жало, которым можно без проблем припаять практически любые радиодетали. В остальном методика та же, что и в предыдущих случаях.

Пайка газовым паяльником

Газовый паяльник – далеко не самое оптимальное средство для пайки, но в некоторых случаях он незаменим. В настоящее время в специализированных магазинах имеется очень большой выбор паяльников данного вида. Как и в случае с электрическими устройствами, покупать самый дешевый девайс не стоит, ведь такой паяльник наверняка не будет иметь в комплекте никаких дополнительных насадок и отличаться высоким качеством, к тому же во всех дешевых паяльниках стоят низкокачественные клапаны, которые постоянно «травят».

Теперь рассмотрим возможности среднего представителя паяльников данного типа. Обычно такой девайс может работать как обыкновенный паяльник (со специальной насадкой), либо как газовая горелка. Безусловно, одной из самых полезных фич таких девайсов является независимость от электричества. Достаточно часто возникает нужда припаять что-либо в местах, где электрический паяльник просто некуда воткнуть, например, в машине или где-нибудь на крыше – подобных ситуаций может быть множество. Единственный крупный минус заключается в том, что газовый паяльник достаточно сильно коптит, поэтому выполнять какую-либо тонкую работу им невозможно. Другая, не менее полезная фича такого инструмента – это горелка. С ее помощью очень удобно разбирать на запчасти печатные платы. Например, если нужен разъем LPT или PCI-слот со старой матери, их можно снять буквально за пару минут. Большим недостатком газовых паяльников является отсутствие пламегасителя, то есть в процессе разборки с их помощью печатной платы ты нагреваешь ее открытым огнем. В таких условиях очень трудно контролировать нагрев платы, поэтому впаивать с таким девайсом мы бы ничего не стали – только выпаивать.

Для примера рассмотрим демонтаж с материнской платы COM и LPT портов. Наша цель – не погубив нужный нам разъем, извлечь его из платы. Для этого плату придется нагревать постепенно. Нужно интенсивно поводить паяльником по контактам разъема, следя за тем, чтобы пламя при нагреве не касалось печатной платы. Таким образом, через минуту плата разогреется и отдаст нам разъем в целости и сохранности.

Обращаться с газовым паяльником нужно очень аккуратно – если направишь струю пламени себе на руку или на одежду, ожог третьей степени гарантирован.

Пайка феном

Паяльный фен, в отличие от газового паяльника, штука универсальная – с его помощью можно не только разбирать (с еще большей скоростью), но и «собирать» печатные платы. Этот девайс лишен главного недостатка газового паяльника – он нагревает поверхность платы только горячим воздухом, не нанося ей повреждений. К тому же температура воздуха и сила воздушного потока у него легко регулируются, благодаря чему можно добиться подходящих условий пайки. К сожалению, фен штука недешевая, но свою стоимость он отрабатывает на все сто. Разборку плат при помощи фена можно осуществлять так же, как и газовым паяльником, с той лишь разницей, что нужно быть еще аккуратней, так как мощные фены в режиме максимальной мощности разогревают воздух до 700 градусов, поэтому, чтобы не искалечиться и не повредить плату и нужные детали, ни в коем случае не надо этот режим включать. В отличие от газовых собратьев, с помощью фена удобно припаивать элементы к плате. Фен незаменим в тех случаях, когда нужно припаять микросхему типа PLCC или BGA, что невозможно сделать обычным или газовым паяльником. Для примера снимем и поставим на место микросхему типа PLCC.

Жертва - горелая сетевуха.

Выпаиваем неисправный элемент (развязку на
внутреннюю и внешнюю сети).

Микросхема сползла с платы.

В результате нашей неосторожности фен сдул
пару мелких элементов.

Демонтаж микросхемы производим по тому же принципу, что и разъема в предыдущем примере, с той лишь разницей, что тут мы будем еще более аккуратны, дабы не перегреть микруху. Когда нужная область достаточно разогреется, микросхема просто стряхивается с платы.

Обратный процесс немного сложнее, ломать – не строить. Чтобы установить микросхему обратно, нужно сначала подготовить ее контактную площадку. Для этого нужно выровнять на контактных площадках слой припоя, убрать все замыкания между контактами и добиться равномерного присутствия припоя на всех ножках (при помощи обычного паяльника). Далее на контакты наносится жидкий флюс и ставится новая микросхема. Она центруется так, чтобы все ножки находись на своих площадках, потом крайние ножки микросхемы фиксируются на плате обычным паяльником (чтобы ее не сдуло потоком воздуха), и ножки прогреваются феном. Получается аккуратная и хорошая пайка, добиться которой при помощи обычного паяльника практически невозможно.

Также легко была выпаяна и эта микросхема с большим количеством мелких лапок.

При пайке феном необходимо подбирать насадки и мощность воздушного потока таким образом, чтобы воздействие производилось только на область пайки, иначе фен натуральным образом сдует другие мелкие планарные элементы, расположенные вокруг выпаиваемой микросхемы, и их придется устанавливать обратно.

Выводы

В этом материале мы рассказали тебе о базовых понятиях и способах пайки – это основа. Чтобы добиться хороших результатов в этом деле, нужно постоянно практиковаться и, главное, не бояться экспериментировать. Помни, всему, что касается пайки, ты можешь научиться сам, без посторонней помощи. Только не забывай, что осторожность – превыше всего, и не пренебрегай техникой безопасности.

Должен уметь каждый мужчина. Сегодня речь пойдет о пайке плат. Паяют платы обычно оловянно-свинцовым припоем, который плавится при температуре 180-200° С. Лучше пользоваться легкоплавким составом Вуда, температура плавления которого составляет 70° С.

Вместе с припоем используют флюс, защищающий детали от окисления во время пайки. В составе флюса для работы с платами не должно быть кислоты. Самый распространенный флюс — канифоль. Можно натуральную сосновую канифоль измельчить в порошок и растворить в этиловом или борном спирте. Жидкую канифоль наносят на нужные места кисточкой.

Подготовка к паянию

Требования к оборудованию для пайки таковы:

1. Лучший вариант — паяльная станция. В ее состав входит все необходимое (при стоимости от 800 рублей).
2. Мощность обычного паяльника не должна превышать 40 Вт.
3. Напряжение питания может быть 12 В, 18 В, 24 В, 220 В. Также бывают газовые инструменты.
4. Желательно иметь в комплекте несколько жал разных форм и размеров.
5. Очень удобно термостойкое жало.
6. Правильный флюс, продающийся в шприцах, обеспечит хорошее качество пайки.
7. Припой чаще всего используют в виде проволоки диаметром в 1-5 мм. Наиболее распространен диаметр в 1,5-2 мм.
8. Понадобятся в работе нож, небольшие кусачки, пинцет.

Вернуться к оглавлению

Подготовка паяльника

Совершенно новый паяльник нужно подготовить к работе. При включении обычно сгорают маслянистые вещества с выделением достаточного количества дыма. После выгорания паяльник выключают и остужают. Жало паяльника нужно зачистить напильником. Затем снова его включают в сеть, зачищенное жало опускают в канифоль и прикасаются к припою. Рабочая поверхность должна покрыться ровным серебристым слоем припоя.

Паяльник для работы с платами может иметь мощность от 15 до 30 Вт. Более мощный инструмент применяют для припаивания толстых проводов и крупных радиодеталей. Часто используется паяльник, который называют паяльным карандашом.

В последние годы в магазинах можно приобрести паяльную станцию. Специалисты отмечают, что работать с таким прибором гораздо проще, чем с обычным паяльником. Такая установка обладает рядом преимуществ:

1. Можно с точностью до градуса контролировать рабочую температуру во время проведения пайки.
2. С помощью станции можно паять детали из меди, стали, алюминия, полипропилена, пластика и других материалов.
3. Станция обладает долговечностью.

Но есть у нее и недостатки, к которым следует отнести довольно высокую стоимость и большие затраты электроэнергии.

Паять платы значительно легче, чем работать с обычными проводами. Детали отлично фиксируются в калиброванных отверстиях. Нет необходимости поддерживать их с помощью тисков, плоскогубцев и других приспособлений.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по пайке деталей на плату

Монтаж микросхем и других подобных деталей происходит в несколько приемов:

1. Деталь вставляется в приготовленное для нее место.
2. Жало разогретого паяльника вместе с припоем подносятся к месту пайки.
3. Припой наносится на выводы детали и контакты платы тонким ровным слоем.
4. Жало паяльника быстро отводится от места пайки.

Разогретый паяльник жалом должен соприкасаться с самой платой и с контактами детали одновременно. Его нельзя отводить до тех пор, пока место пайки не покроется ровным слоем припоя. На это требуется не более секунды. Навык приходит очень быстро.

Излишки припоя удаляются из зоны пайки очень просто. Нужно взять кусок медной оплетки многожильного провода, поднести конец к месту пайки. Весь припой уйдет в нее. На плате останется только ровный слой, достаточный для удержания детали на месте и для обеспечения электрического контакта.

Вернуться к оглавлению

Припаивание к плате SMD деталей

Компоненты SMD являются безвыводными. У них нет традиционных выводов в виде проволочек. С платой эти детали соединяются с помощью контактных площадок, расположенных на корпусе детали. Паяются они с помощью паяльника мощностью в 10-12 Вт, паяльной станцией. Жало обычного паяльника желательно доработать, сделав его раздвоенным или растроенным.

На жало мощного паяльника можно навить медный провод диаметром в 1 мм, сделав из концов провода рабочие жала. Такой инструмент используется для работы со светодиодами и с другими радиоэлементами. Расстояние между жалами можно регулировать. В любой момент такую насадку легко снять и отложить до лучших времен.

На платах электронных устройств часто встречаются микросхемы, имеющие корпус SOIC. Их паять и выпаивать лучше всего горячим воздухом с помощью паяльной станции. Но она есть не у всех. Можно воспользоваться паяльником мощностью в 10 Вт. Места, подлежащие пайке, нужно смазать спирто-канифольным жидким флюсом, ножки — прогреть паяльником. Жало должно быть очень тонким. Если расстояние между ножками микросхемы равно 1,25 мм, ширина жала не может быть больше 1 мм.

Транзисторы могут быть в корпусе DPAK. Паять их рекомендуется паяльником мощностью в 40 Вт. Радиодеталь устанавливают на место, пропаивают выводы. Затем прижимают сам транзистор к плате и одновременно прогревают его паяльником. Как только он слегка просядет, пайка закончена.

Умение пользоваться паяльником - это очень полезный навык для любого человека. Именно правильно пользоваться, а не просто ткнуть в припой. Уметь хорошо паять настоящее искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Немного терминологии: припой - это легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 - 200° С. Обозначаются они сокращённо ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Ещё лучше взять так называемый легкоплавкий сплав Вуда с температурой плавления около 70 °C.

Флюс применяется для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Для пайки плат надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Простейшим и самым распространённым флюсом является канифоль. Канифоль лучше покупать натуральную сосновую. Гораздо лучший результат можно получить если запастись жидким флюсом. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый или борный спирт. Такую канифоль наносят на спаиваемые места кисточкой. Купив новый паяльник, жало надо зачистить и залудить - покрыть тонким слоем припоя. При первом включении нового паяльника в сеть обычно происходит выгорание связующих компонентов изоляции - из паяльника при этом идет неприятно пахнущий дымок, поэтому первое включение паяльника лучше производить на открытом воздухе. Теперь зачистите жало паяльника напильником, затем снова нагрейте паяльник. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной подставке так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя.

При пайке мелких радиодеталей удобно иметь очень тонкое жало паяльника, диаметром буквально пару миллиметров. Перегретым паяльником паять платы не удобно. Тем более есть опасность перегреть паяемые радиодетали. Желательно оснастить паяльник

Любой начинающий специалист, связанный с обслуживанием и ремонтом радиоэлектроники сталкивается с необходимостью покупать прибор, предназначенный для качественной работы по соединению повреждённых участков микросхемы. Попробуем разобраться, как правильно паять паяльником с канифолью, что необходимо знать начинающему специалисту и мастеру с богатым багажом знаний.

Основные принципы и правила проведения паяльных работ

Для того чтобы понять и выяснить, как правильно пользоваться паяльником для пайки проводов, необходимо иметь минимальный набор инструментария:

• Паяльник, желательно электрический от основного источника питания сети 220 вольт.
• Олово или иной взаимозаменяющие припои.
• Канифоль.

Мощность паяльника должен быть не более 40 Ватт, сеть питания стандартная- 220 Вольт. Для бытового использования вполне достаточно такой мощности прибора. Готовый припой понадобиться для качественного соединения деталей и узлов. В качестве основных компонентов припоя используем олово с компонентами свинца, а также традиционную канифоль. В розничной сети продаются готовые трубки, с расположенным внутри составом или специальная проволока. Последний вариант признан самым эффективным и лучшим по многим параметрам производительности.

Характеристики припоя и канифоли

Далее, разберёмся, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода при выборе необходимой марки припоя. В этом случае подойдёт маркировка ПОС, так называемый оловянно-свинцовый припой. В маркировке присутствуют цифровые значения, так 60, это процентное содержание олова, а 40%- содержание свинца. В продаже можно найти припои, которые имеют высокое содержание свинца. Такой материал имеет лучшие характеристики, обеспечивающие высокое качество работы при соединении деталей. Состав отличается по цвету, температура плавления будет на порядок выше, чем при обычных сериях и маркировки ПОС, но и качество места обработки будет также высоким.

Не последнюю роль в этом процессе играет канифоль, которая позволяет решить не только задачу, как правильно паять провода паяльником, но и поможет добиться необходимой прочности соединения. Основное предназначение канифоли, это удаление окислов с обработанных спаиваемых деталей. Использование канифоли является обязательным, так как медный наконечник при разогреве образует специфический нагара, мешающий качественному обеспечению прочности соединения деталей на микросхеме.

По своей природе, канифоль, это природный материал, который имеет в своем составе компоненты смолы с хвойных пород древесины, как правило, сосна. Вещество имеет специфический хвойный запах. В продаже имеется несколько вариантов канифоли, это жидкообразная масса или в твёрдом состоянии. Кроме этого, чтобы знать, как правильно научиться паять паяльником, новичок может использовать комбинированный вариант канифоли с добавлением этилового спирта, так называемый спиртово-канифольный состав.

Правила пайки канифолью

Теперь мы перейдём к практической части задачи, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода сам процесс. Прежде всего, необходимо подготовить минимальный набор инструментов. Перед рабочим процессом как работать паяльником для проводов, необходимо сплющить жало и зачистить его как следует. В случае если жало не сплющено, рекомендуем это сделать самостоятельно, не повредив основной корпус прибора. Помните, чем тоньше жало, тем эффективней результат работы. Как правило, лучшим и оптимальным вариантом жала станет острием под углом 30-45градусов.

Основные правила пайки паяльником:

• Все работы должны проводиться при проветриваемом помещении, открываем окна.
• Включаем в сеть паяльник, дожидаемся, пока он прогреется, и уйдёт характерный запах. Необходимо чтобы жало прокалилось.
• Выключаем на время паяльник и очищаем наконечник от старой грязи.
• Снова включаем в работу прибор.
• Слегка проводим залуживание деталей и частей соединяемых фиксаторов деталей. Для этого дожидаемся, пока разогреется жало до нужной температуры, слегка касаемся канифоли и направляем жало на место обработки соединения.
• Чтобы взять необходимое количество припоя снова направляем раскалённое жало на канифоль. Прикладываем к сосновой доске и снова повторяем операции с оставшимися частями.
• Новичку необходимо поэкспериментировать на досуге, чтобы понять, как правильно паять медные провода паяльником.
• Типичная ошибка новичка, все работы по соединению проводить при оголённом жале, где отсутсвует припой и флюс. Это роковая ошибка может привести к возгоранию всей платы микросхемы.
• Далее, что нужно для пайки проводов паяльником для медных материалов. Для этого технологического процесса достаточно иметь одного залуживания. Прогреваем для начала жало, прикасаемся к канифоли, после этого прикладываем жало к рабочей поверхности обрабатываемой детали. После этого снова приподнимаем провод, опускаем его в канифоль, снова прикладываем жало раскалённое и снова соединяем контакты.
• В процессе пайки сама канифоль начнёт дымиться (естественный процесс). Это означает, что провод обтекается необходимой массой канифоли, предназначенной для работы.
• В процессе пайки и выполнения задачи, какой паяльник нужен для пайки проводов, обращаем внимание, если цвет провода изменился с жёлтого на серебристый, то весь процесс прошёл вполне успешно.
• Теперь остаётся припаять оставшиеся 2 провода, но необходимо при этом концы залудить.

Что нужно знать, чтобы обеспечить меры безопасности пайки

Как и любой технологический процесс работы с электроинструментом, требует обеспечения мер безопасности. Какой мощности нужен паяльник для пайки проводов, мы уже определились, это не более 40 ватт, но для новичков лучше всего будет применение маломощного инструмента, вполне достаточно прибора до 20 Ватт. Канифоль, как и припой, оказывают негативное воздействие на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Обязательно необходимо продумать способы проветривания помещения. Используйте паяльник, который имеет систему заземления, таким образом, вы обеспечите полную электробезопасность проведения работ.

Теперь попробуем разобраться, что можно паять паяльником? Да практически все, что связано с металлом, и необязательно радиоэлектронику. Повреждённые металлические ведра, посуда может снова иметь привлекательный вид, если мы добьёмся эффективной работы паяльника и необходимой группы припоя. В процессе работы используйте доступные сподручные материалы, например деревянный брусок, а также обычные слесарные инструменты — пассатижи, кусачки, молотки. Вам достаточно один раз попробовать эксперимент на несложном металлическом предмете, и тогда вы загоритесь большим желанием устранить дома дефекты на предметах домашнего обихода которые изготовлены из металла. При проведении любых работ с паяльником соблюдайте минимальные требования пожарной и электрической безопасности. Используйте специальные родства защиты и обязательно проветривайте помещение, где планируете производить технологические работы по соединению деталей с использованием канифоли и припоя.