Если сломался кондиционер. Ремонт сплит-системы своими руками: основные поломки и способы их устранения. Особенности работы кондиционера

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Конденсатор

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

Испаритель

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Аккумулятор хладагента

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Безусловно, компрессор кондиционера является незаменимым и в то же время самым уязвимым элементом в системе охлаждения. Для того чтобы данная деталь прослужила долго и безотказно, нужно внимательно придерживаться определённых правил эксплуатации, но к сожалению так случается не всегда. И в один прекрасный момент автолюбитель замечает, что его кондиционер плохо работает или не работает вообще. В таких случаях не нужно надеяться на то, что поломка сама собой устранится, нужно сразу же действовать.

Но прежде чем приступать к работе, нужно заранее знать, какая именно деталь в кондиционере повреждена. В данной статье мы узнаем, как определить поломку компрессора, и рассмотрим возможные варианты его ремонта.

Как узнать, что данная деталь пришла в неисправность?

Первым признаком неисправности компрессора является то, что кондиционер не выполняет свои функции. Как это определить? А определить это можно следующим образом: в то время как заданный режим охлаждения находится во включенном состоянии, вы заметите, что на наружном блоке не запускается компрессор кондиционера. BMW и многие другие немецкие марки авто также могут сломаться из-за отсутствия фреона в системе охлаждения. Ещё одной причиной поломки компрессора может послужить сгоревшая обмотка или же заклинивший поршень. Также поломку данной запчасти стоит поискать в питании (то есть определить, подсоединена ли эта деталь к аккумуляторной батарее). Во всех случаях, кроме поршня и отсутствия фреона, ремонт кондиционера можно осуществить самостоятельно с использованием минимального набора инструментов. В случае с отсутствием фреона нужно обязательно обратиться за помощью к специалистам.

Отдельно стоит выделить такую причину поломки, как вода. Определить проникновение воды в компрессор кондиционера можно при виде зелёного оттенка масла. В таком случае нужно немедленно обратиться на СТО и произвести ремонт (лучше, конечно, замену детали). В противном случае вся влага, накопившаяся в системе охлаждения, превращается в лёд и после этого температура кондиционера существенно возрастает. Так продолжается до тех пор, пока не сгорит компрессор.

Что делать, если при включении системы охлаждения возникает посторонний шум?

Иногда бывают случаи, что компрессор кондиционера автомобильный при включенном состоянии издаёт какой-либо шум или даже свист, но при этом нормально выполняет свои функции. Причиной этому вовсе не является утечка хладагента или сгоревшая обмотка. И замена компрессора здесь точно не нужна.

Зачастую так происходит из-за плохой натяжки ремня ГРМ. В таком случае нужно проверить его на предмет сколов и прочих дефектов, после чего натянуть его таким образом, как это указано в руководстве по эксплуатации вашего авто. Ни в коем случае не перетягивайте ремень, так как это усилит свист компрессора и к тому же выведет из строя все подшипники и сальники, после чего и сам ремень порвётся через несколько сотен километров.

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 - не работает терморезистор наружного блока. 3 - агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 - защита от перегрузки выключена. 5 - возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 - электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 - повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 - неисправен двигатель вентилятора. 9 - не работает ходовой клапан. 10 - терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

1. Наличия механических повреждений;
2. Креплений блоков;
3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
4. Состояния воздушных фильтров;
5. Режима охлаждения / обогрева;
6. Индикации режимов;
7. Функционирования механических жалюзи;
8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

• помещение уже охлаждено до заданной температуры;
• активирован режим «осушение»;
• компрессор перегревается;
• неисправна плата управления;
• вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка - это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

• неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
• механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

• Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
• Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
• Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы - когда на место фреона поступает воздух.
• Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

1. Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто - снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две - три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра - 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

   Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

2. Попадание пыли на крыльчатку внутреннего блока. Для устранения проблемы надо снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
3. Засорение теплообменника наружного блока. Если в наружный блок попадает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то повышается нагрузка на компрессор, он начинает перегреваться и вскоре может окончательно выйти из строя.
4. Утечка фреона. Надо знать, что это происходит даже в случае самого профессионального монтажа, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку надо регулярно (раз в два года) компенсировать дозаправкой хладагентом. Если этого не сделать, то уровень снизится до минимального значения и компрессор может заклинить по причине перегрева. Поскольку цена на новый равна половине стоимости самого кондиционера, допустить этого нельзя. Чтобы определить, сократился ли объем фреона, достаточно присмотреться к штуцерным соединениям внешнего блока - нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое охлаждение воздуха. Кроме того, утечку фреона может вызывать даже незначительная трещина после развальцовки провода. Свидетельством послужат потеки масла под кранами, потемнение теплоизоляции. При появлении таких тревожных признаков, лучшим выходом будет выключить агрегат и провести работы по устранению неисправности.
5. Неадаптированный к зиме кондиционер. Многие модели, особенно от азиатских поставщиков, где температура зимой не падает ниже +8, не приспособлены к работе в условиях сильных морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогрева с помощью неадаптированной модели, это существенно сократит ресурс компрессора. В итоге возникает холодная пробка, которая при переходе с режима обогрева на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева дренажной системы.
6. Обледенение наружного блока. Оно случается, если сплит включается на обогрев при высокой влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оснащён системой авторазморозки, то его нужно ненадолго включить в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В целом не рекомендуется включать агрегат при температуре ниже 10 С, так как масло внутри компрессора густеет, что повышает его износ.
7. Неправильно выбрана мощность кондиционера, поэтому он не справляется с площадью помещения.В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

1. Первым делом прибор обесточивается.
2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера - это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

• выключить агрегат;
• подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
• шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
• открыть кран и собрать масло;
• дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

1. Замена компрессора;
2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
3. Ремонт или замена электронных модулей;
4. Замена масла;
5. Вакуумирование системы.
6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Кондиционер представляет собой климатическую систему, которая обеспечивает охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Он функционирует благодаря хладагенту, который циркулирует по замкнутой системе кондиционера. Независимо от марки автомобиля и его стоимости, конструкция кондиционера едина и отличается лишь некоторыми конструктивными элементами. Но принцип работы всегда один.

Несмотря на технологичное совершенство и простоту самого кондиционера, они все же ломаются. Наиболее частые неисправности кондиционера автомобиля здесь мы и рассмотрим.

Компрессор кондиционера

Терморегулирующий вентиль кондиционера

Основные неисправности кондиционера:

1. Неисправность компрессора . Основными факторами, по которым можно определить, что он сломался – это появление ощутимого шума компрессора и явные масляные потеки на поверхности компрессора. Такие проблемы возникают при разгерметизации и утечке хладогента. Это случается из-за трещин на корпусе, изношенной прокладки или поломке самой магистрали. Также возможна такая неисправность через износ и ослабление натяжения приводного ремня, износ сальника вала или попавшей в систему грязи, а также, нарушение электрических цепей.
2. Неисправность конденсора . Его функция – охлаждение хладогента, который в свою очередь охлаждает воздух, поступающий в автомобиль. И если он сильно загрязняется, то его охлаждение будет недостаточным, в следствии чего климат контроль начинает произвольно отключатся. Нужно срочно чистить радиатор кондиционера , поскольку в результате перегрева повышается давление в системе.
3. Неисправность испарителя . Если вы наблюдаете снижение эффективности работы агрегата, непонятно откуда взявшуюся воду в салоне и неприятный запах, то скорее всего проблема в испарителе кондиционера. Причины довольно просты – коррозия в следствии загрязнения и закупорка трубки слива влаги.
4. Неисправность ресивера-осушителя . Фильтр-осушитель служит для удаления из системы влаги и очищает хладагент от продуктов износа компрессора. Может выходить из строя из-за неверной технологии заправки кондиционера, либо ремонта системы кондиционера повлекшего за собой сильное загрязнение системы. Симптомами такой неисправности может быть, обмерзание шлангов, самопроизвольное выключение агрегата.

   

5. Неисправность терморегулирующего вентиля (ТРВ). Расширительный клапан выполняет функцию контроля и регулирует подачу хладагента в зависимости от его температуры и давления в системе. На неисправность ТРВ указывают такие факторы, как: цикличность работы кондиционера, поступление охлажденного воздуха не постоянно, а с перебоями, обмерзание шлангов испарителя, самопроизвольное отключение агрегата.

   Причиной нестабильной работы вентеля может быть:

   • механическое повреждение расширительного клапана;
   • неправильная регулировка;
   • загрязнения системы изнутри;
   • также может возникать при наличии в системе воды или воздуха.

   

   

   Ресивер-осушителя

6. Неисправность вентилятора . Вентилятор конденсора служит для дополнительного охлаждения хладогена и устанавливается не на всех типах кондиционеров. Поэтому с такой проблемой можно и не столкнуться. Основная диагностируемая причина поломки вентилятора это - высокий шум от работы или отсутствие вращения вообще. Случается такая поломка вследствии изношенного подшипника, нарушение электрических цепей (реле, щетки, контакты, предохранители) или же механического повреждения.
7. Неисправность датчика давления . Его функция выключать систему при критических показателях давления хладогента. К поломке датчика может привести как неисправность электроники (предохранитель, контакты, реле) так и механическое (в основном загрязнение). Диагностируется нестабильной работой и самопроизвольным отключением агрегата.

   

   Испаритель кондиционера

   

   Датчика давления кондиционера автомобиля

Выявив хотя бы одну из этих поломок в работе автокондиционера нужна проверка всех элементов системы. Для обеспечения как можно более долгой и стабильной работы кондиционера и уберечь себя от элементарных неисправностей кондиционера своего автомобиля, стоит придерживаться нескольких рекомендаций и советов:

1. В холодное время года, когда нет необходимости использовать кондиционер, в профилактических целях нужно включать климат-контроль на режим охлаждения один-два раза в неделю на 10–15 мин. для того, чтобы уплотнение вала компрессора, прокладки и кольца смазывались и масло не рассыхалось от бездействия.
2. При зимнем запуске кондиционера соблюдайте простое правило – включать кондиционер нужно только после полного прогрева салона – «торпедо» не должна быть ледяной на ощупь. Только тогда датчики кондиционера и вся система начинают работать корректно.
3. При мойке автомобиля нужно промывать и продувать конденсатор кондиционера (но очень аккуратно, дабы не погнуть тонкие ребра его ячеек).
4. желательно осуществлять в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Поскольку нужно четко соблюдать технологию заправки, использовать качественный фреон и знать заправочные емкости как фреона, так и масла в компрессор.

Смотрите также

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

2019-07-30 09:40:53

дренажное отверстие отвода конденсата чистили...?

Геннадий Черебедов

2019-07-29 17:07:42

тойота камри 30 включаю кондиционер с него бежит конденсат и под ноги. что делать

2019-04-29 16:52:18

добри ден.на компрессор не подается питание 12 в.диагностика выкидывает датчик хладагента пастаянное значение.а напрямую подать +12 в на компрессор все работает.предохранители и реле проверил всё в норме.ml350 w163.еще можно напрямую открутить датчик без опоздания потери хладагенa.датчик 4 контактный.заранее спасибо

2019-04-09 14:56:58

Нужна диагностика! Нарушен возврат жидкого хладагента. Возможно несколько проблем: - Низкий уровень масла - Поломка компрессора - Заклинивание компрессора либо другие.

Анатолий

2019-04-09 13:11:34

Добрый день, подскажите пожалуйста, постоянно на панель приборов вылетает ошибка - простой хладагента! В чем причина?

2018-08-21 09:59:37

Если он уже 6 лет не обслуживался, то как минимум нужно его дозаправить, но лучше чтобы на сервисе произвели полное обслуживание включая полную перезаправку. Так как за такое время с ним могло произойти все что угодно (вплоть до резгермизации), а обслуживание предусматривается раз в два года.

2018-08-20 16:47:51

Здравствуйте, форд фокус 3 , кондиционер не охлаждает салон. С 2012 ни когда кондиционером не занимался. Подскажите, в чем может быть причина. Спасибо.

2018-07-30 10:02:25

Кроме описанной проблеме в выписке из мануала шевроле может быть попросту выработка на валу компрессора:

2018-07-26 11:30:55

Здравствуйте! Шевроле Лачетти, полтора года назад компрессор кондиционера начал издавать стуки - поначалу даже предполагали, что это стучат клапана двигателя (очень похоже), потом просто выключив кондиционер определился, что стуки пропадают. Стучит что-то внутри компрессора. Холодит прекрасно, претензий к качеству нет. Был на диагностике у четырех специалистов - проводили осушение системы, добавляли масло, проверяли количество хладоагента - говорят, все в норме. Заменил подшипник шкива (так, на всякий случай) - ничего не помогает. Специалисты говорят: работает - и не трогай. Да, свою функцию он выполняет прекрасно, охлаждает отлично - при температуре за бортом +36 после 1-го часа езды на максимуме охлаждения в салоне можно замерзнуть. Но стук этот мне совсем не нравится, тем более, возможно, приму решение продавать машину - а это у нее единственный недостаток. Подскажите - лечение только заменой компрессора, или могут быть варианты? Спасибо.

2018-07-06 09:01:10

Более точного диагноза поставить не удастся, поскольку у вас либо произошел засор в системе продуктами работы кондиционера, либо компрессор плохо работает. По очереди придется менять, начиная с клапана. Можно разве что простучать по магистрали чем нибудь металлическим, нет-нет да и отойдет где-то отложение (особое внимание уделить расширительной трубке там где фильтр с клапаном), но это лишь разовая мера, все равно, если забилась магистраль, то холода не будет. На Фокусах вот к примеру, ту трубку где находится клапан в первую очередь раскручивают и вытаскивают для чистки (если есть возможность то меняют фильтр, а не чистят). Ведь весь мусор скорее всего там. Попробуйте это, а потом покупать, менять.

2018-06-26 21:39:15

Добрый день. У моей дочери Мерседес W168. Этим летом заметили, что кондиционер слабо охлаждает, когда двигатель работает на холостых оборотах. Когда авто на ходу, или держать газом высокие обороты его работа улучшается. Заменили салонный фильтр и ремень навесных агрегатов. Обратились в сервис, где была автоматическая станция для заправки кондиционеров. Хладагент откачали, отваккумировали систему, закачали новый. Хладагента было 270 грамм, закачали 550 грамм. При диагностике обнаружилась всего одна проблема, высокое давление в системе в норме, а вот низкое почему то ВЫШЕ нормы. После замены хладагента лучше работать кондиционер не стал. Температура в сопле вентиляции на холостых оборотах 17 градусов, если держать обороты 2500 то она становиться 11 градусов. "Специалисты" говорят что возможно три варианта неисправности 1. Клапан; 2. Фильтр осушитель; 3. Компрессор. Причем точный диагноз можно поставить только методом замены всех трех перечисленных запчастей. Как то не хочется менять все три детали сразу или по очереди. Не существует ли способа более точно поставить диагноз?

2018-06-21 10:11:12

нет, такая работа кондиционера никак не связана с приближением очередного техобслуживания. О специфике работы климат-контроля читайте в руководстве по обслуживанию своего авто. Скорее всего раньше вы выбирали режим "на лобовое + в ноги" или только на стекло, а вот при выборе "ноги+лицо" или "лицо" - кондиционер не включается. Зачастую так происходит, но в зависимости от программирования климат-контроля могут быть и другие особенности. Так что читайте инструкцию. А вот если совсем не работает, то это уже проблема...

2018-06-21 00:01:19

Добрый день, при включении системы обдува или обогрева всегда автоматически включается А\С, у меня сейчас 1000 км до проведения ТО, может ли в связи с этим она сейчас не включаться, авто фольксваген джетта?

2018-06-14 21:57:39

Ааааааааааааааааа! Блт. Как обычно, надо диагностику, приезжайте))

2018-01-12 10:26:33

Для максимально точной и квалифицированной помощи по данному вопросу, нужно провести полную диагностику, а не только проверить давление в магистрали. Кроме количества фреона из-за утечки, на качество охлаждения могут также влиять: 1. грязный теплообменник; 2. попавшая влага в систему (бывает если перед заправкой хладогента не сделать вакуумную продувку); 3. одна из механических проблем (поломка дозирующего клапана, не корректно работающие муфта компрессора или датчики давления); 4. нерабочий вентилятор конденсора (радиатора кондиционера).

2018-01-11 20:21:44

Здравствуйте. У меня (на мой далеко не технический взгляд) не корректно работает кондиционер. У меня vw touran D2.0 (140 кват) с климат контролем. Наверное пару лет назад стал замечать летом, что кондиционер не сразу охлаждает салон, заметно как это было раньше, в общем воздух дует в салон но какой то теплый, какое то время поездишь и более менее все приходит в норму. Прошлым летом был у спецов ((в гаражах) думал может пора заправлять кондиционер. Проверили - все в норме. В чем причина не пойму, может кто поможет разобраться?

Николай Рыжков

2014-06-21 23:14:32

фольксваген поло седан 2012г кондиционер просто невключился

Смирнов Павел Петрович

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Появление лишней влаги при работе – это основная проблема, которая требует максимально быстрого реагирования и устранения во избежание более серьезных неисправностей. Как показывает практика, течь воды в климатическом оборудовании связана со следующими неисправностями:

1. Неправильное использование оборудования, из-за чего появляется течь во внутреннем блоке агрегата:

• при работе на полную мощность, как это случается в летнее время года, скапливается большое количество конденсата, который негативно отображается на общей работоспособности, так как переполняется резервуар из-за чего и появляется лишняя вода;
• при включении климатического оборудования в период межсезонья так же могут возникнуть подобные неисправности, так как холодные ночи и относительно теплые дни становятся причиной появления конденсата, который при отрицательной температуре намерзает, а затем вновь размораживается. Последующее включение устройства нагружает конденсационную систему и становится причиной появления массы эксплуатационных неточностей.

1. Неправильно обустроенная дренажная система, поэтому течет внутренний блок:

• нарушение работоспособности насоса дренажной системы или же неправильно монтированный шланг становится причиной появления влаги, так как конденсат не может свободно перемещаться по искривленной или поврежденной трубке.

1. Нарушение работы патрубков и разгерметизация внешнего блока, из-за чего появляется наружная течь:

• неправильная установка или же ослабление патрубков может привести к разгерметизации контура, из-за чего появляется течь конденсата, создав технические неудобства для использования;
• появление избыточного давления в рабочем контуре из-за скопления конденсата так же может стать причиной образования течи, которая приводит к полноценной неисправности оборудования и потребности в срочном ремонте.

Основные поломки дренажной системы

Некачественный или неправильный монтаж дренажной системы . Как показывает практика, дешевый может обернуться большими расходами, и поэтому изначально нужно привлекать к работе профессионалов, которые гарантируют точность и грамотность своей деятельности. Среди наиболее распространенных ошибок можно выделить такие, как:

1. Неправильно пробуренное отверстие, которое было сделано на скорую руку, а не как положено, под небольшим углом для естественного стекания воды на улицу, а не в помещение.
2. Дренажная трубка может быть изогнута или повреждена из-за того, что для работы применялись низкокачественные материалы или же не соблюдались основные технологические правила.
3. Нарушенная технология вальцовки оборачивается утечкой фреона, поэтому теплообменник «обмерзает» и появляется лишняя влага, так как система прогревается и самоочищается ото льда.
4. Нарушение теплоизоляции фреонопровода – основная причина появления лишнего конденсата и утечки не только воды, но и фреона.

Дешевый монтаж может обойтись заказчику в несколько раз дороже, чем качественный по причине потребности регулярно проводить ремонтные работы для восстановления функционирования устройства. И именно поэтому лучше обратиться за помощью в специальные компании, где гарантируется качество, надежность, правильность и оперативность работ.

По мнению специалистов, еще одной важной причиной появления лишнего конденсата считается засорение дренажной трубки , которая не может справиться с подобной нагрузкой и становится причиной нарушения общей работоспособности кондиционера.

Если вовремя не проводить сервисные работы и не прочищать все требуемые трубки, то устройство в скором времени может стать полностью непригодным для использования. Как правило, труба дренажа засоряется грязью, осами, комарами, мухами и тому подобными насекомыми, из-за чего нарушается приток воды.

Многие задаются вопросом, как же насекомые проникают в дренажную систему кондиционера? Все очень просто: они ищут воду, а учитывая то, что в дренаже всегда есть конденсат, он и становится для них лучшим вариантом. Но залезть могут все, а вот вылезти – нет.

Некоторые изобретательные владельцы кондиционеров практикуют установку москитной сетки на дренажную трубку с целью предотвращения попадания насекомых. Но со временем она тоже засоряется грязью, поэтому в любом случае только сервисное обслуживание позволяет продлить срок работы кондиционера.

Почему кондиционер не морозит?

Кондиционер может не морозить по причине загрязнения внутренних деталей, отвечающих за снижение температуры. Кондиционер поделен на две части: внешний и внутренний блок.

Во внутреннем скапливается пыль и грязь, а во внешнем – талый лед, снег, дождь, из-за чего обеспечивается сильное налипание грязи, что негативно отображается на общем функционировании агрегата.

Из-за того, что детали покрываются коркой грязи, они не могут справиться с достижением поставленного температурного режима, поэтому требуется срочное вмешательство специалистов для восстановления рабочего процесса. Специалистами выделяются следующие места, которые чаще всего загрязняются и негативно влияют на работу режима охлаждения:

1. Засорение фильтров наружного и внутреннего блока.
2. Нарушение в работе теплообменников блоков.
3. Повреждение вентилятора внутреннего блока.

Если проблема вовремя не будет ликвидирована, то устройству придется работать под большой нагрузкой, из-за чего повышается давление хладагента, что чревато его утечкой. В итоге учащаются случаи потребности в доливе в устройство фреона.

Остальные проблемы и их решение

Проблем при работе кондиционера может возникнуть немало, поэтому важно кратко рассмотреть каждую и выбрать способ ее решения:

1. Отсутствие или недостаток фреона.

В таком случае нужно заправить устройство и проверить, нет ли мест повреждений, из-за которых хладагент так быстро исчезает.

1. Поломка вентилятора во внешнем или внутреннем блоке.

Неудобство может возникнуть из-за поломки платы управления или же пускового конденсатора, поэтому нужно сразу провести технический осмотр и устранить место поломки.

1. Поломка компрессора.

При активной работе компрессор может заклинить, а может образоваться внутренний обрыв, поэтому важно при появлении посторонних шумов сразу отключить устройство и провести осмотр соединительных элементов и самого компрессора.

1. Неправильно работают датчики температуры.

Датчики могут быть разомкнуты или уровень сопротивления нарушен, что не соответствует установленным правилам. В таком случае нужно поменять датчики для восстановления их функционирования.