Предназначенные к произ-водству малярных работ поверхности сначала подготавливают, затем обрабатыва-ют вспомогательными материалами и толь-ко после этого покрывают красочными составами. Новые оштукатуренные поверхности, прежде всего, сглаживают и очищают от крупных песчинок лещадью, наждачной бумагой, а затем удаляют со штукатурки пыль. При наличии трещин их разрезают ножом на глубину 2-3 мм под углом 45° и очищают от пыли.
Ранее окрашенные поверхности очи-щают от пыли и промывают теплой водой с помощью маховых кистей (полы при этом следует закрыть). При наличии толстого набела нельзя ограничиваться только про-мывкой, его необходимо удалить. Для это-го поверхность обильно смачивают водой, размокшую краску счищают скребком. Силикатные и казеиновые покрытия уда-ляются с большим трудом. В таких слу-чаях набелы промывают 2- 3%-ным раст-вором соляной кислоты: мел вспучивается, и набелы легко удаляются. На поверхности штукатурки могут быть выцветшие участ-ки, ржавые пятна, появившиеся в резуль-тате намокания штукатурки и образования водорастворимых окрашенных соединений. Ржавые места и выцветшие участки про-мывают раствором соляной кислоты, затем производят грунтование крепкой купорос-ной грунтовкой - травянкой.
Хорошо покрываются ржавые места составом из извести, гашенной па молоке и разведенной до консистенции краски. Если после обработки поверхности дефек-ты не удается полностью удалить, промы-тую и высушенную поверхность окраши-вают масляными белилами, а затем грун-туют купоросной грунтовкой.
Если штукатурка пропиталась смолис-тыми и маслянистыми веществами, дефект-ные места удаляют следующим способом. При сравнительно небольших участках по-верхности штукатурку заклеивают тонки-ми листами фольги, которая является од-ним из лучших средств изоляции от масел, затем грунтуют и шпатлюют обычным способом.
Подготовленные поверхности затем об-рабатывают шпатлевочными и грунтовоч-ными составами с целью удаления остав-шихся шероховатостей. Число операций при обработке поверхности зависит от того, какую отделку помещения намечено про-нести - простую, улучшенную или высоко-качественную. Чем выше категория отдел-ки, тем более гладкой должна быть по-верхность, а для этого потребуется прове-дение большого числа операций.
Обработка поверхностей под простую окраску водными составами включает под-мазку трещин, шлифование и грунтова-ние одним слоем.
Трещины в штукатурке подмазывают с помощью шпателя, при этом плоскость шпателя должна быть наклонена под углом 60" к плоскости обрабатываемой поверхности вправо (при повторном дви-жении -влево). Промазанные и просох-шие места шлифуются; пыль сметается щеткой.
Значительно эффективнее производить подмазку гипсомеловой пастой. В этом слу-чае отпадает необходимость в предвари-тельном грунтовании трещин. Гипсомеловая паста за счет увеличения гипса в объеме при схватывании полнее запол-няет трешины.
Грунтование поверхностей под водную окраску производится с целью выравнива-ния способности поверхности поглощать влагу («тянущей» способности), которая даже в пределах одной стены неодина-кова из-за неравномерности пор штука-турки.
Если шпатлевание производить по негрунтованной поверхности, связующее из шпатлевки проникнет в толщу штукатурки, что может привести к отслаиванию шпатлевки вместе с краской. Кроме того, при отсутствии защитного грунтовочного слон нельзя наложить шпатлевку ровным слоем, так как происходит поглощение поверх-ностью жидкой фазы шпатлевки, в резуль-тате чего она обезвоживается и загусте-вает, а поверхность становится шерохова-той.
В том случае, когда поверхность, сильно поглощающая влагу, окрашивается без предварительного грунтования, на от-дельных участках образуются значитель-ные скопления краски в виде выпуклостей («натасков»). Такие участки всегда разли-чаются по цвету от остальной поверхности.
Под известковые краски применяют известковые или мыловарную грунтовки; под клеевые - квасцовую, купоросную или мыловарную. Для закрепления непрочных штукатурок применяют эмульсионную грунтовку.
В грунтовочные составы для отделки по новой штукатурке под простую клееную окраску необходимо вводить 2-3 кг мела на 10 л состава (при таком количестве мела образуется набел, скрадывающий шероховатости).
Все виды грунтовки, кроме купоросной, можно наносить ручным и механизирован-ным способами; купоросную грунтовку наносят только вручную. Большие площа-ди огрунтовывают маховой кистью или макловицей. Небольшие поверхности и по-верхности на стыке двух плоскостей, окра-шиваемых в разные цвета, огрунтовывают кистью-ручником. Грунтовку наносят дву-мя взаимно перпендикулярными движени-ями; стены вначале грунтуют, совершая горизонтальные движения, а затем верти-кальные, а потолки перпендикулярные и параллельные направлению света.
Для получения более гладкой поверх-ности с едва заметной шероховатостью проводится вторая огрунтовка; при этом в грунтовку вводят 7-6 кг мела на 10 л состава. Производить грунтование без ме-ла нельзя, так как пленка будет очень тон-кой и не скроет шероховатостей поверх-ности.
При обработке поверхности под высо-кокачественную окраску по огрунтованным поверхностям проводят сплошное шпатле-вание; при этом в грунтовки мел не вводит-ся, так как в присутствии мела на выровненной поверхности остаются следы кисти, которые видны и после окраски.
Шпатлевочные составы под клеевые краски готовит на клеях, концентрация которых не должна превышать 5%, тук как напряжения, возникающие в шпатлевочном слое во время высыхания, должны быть меньше прочности штукатурки, на ко-торую они наложены. Шпатлевка с излиш-ним количеством клея может оторвать грунтовочный слой и даже штукатурку но всей ее толщине с образованием трещин.
Кроме того, при клеевой окраске по шпатлевкам с избыточным количеством клея на поверхности часто появляются мраморовидные пятна. Это объясняется тем, что во время окраски происходит набухание клея в шпатлевке с одновремен-ным растворением и прониканием (диффу-зией) его в красочную пленку. Бороться с этим явлением трудно; иногда для этого приходится счищать весь шпатлевочный слой.
Шпатлевка наносится с помощью шпа-теля или пистолета-распылителя. Толщина слоя шпатлевки 1-1,5 мм. Наносимый пистолетом шпатлевочный слой сразу же разглаживают резиновым шпателем («по-лутерком»), совершая два взаимно перпен-дикулярных движения. При нанесении шпателем его располагают под углом 60 е1 к обрабатываемой поверхности. При мень-шем угле наклона слой получается толще, под углом 80° - самый тонкий слой шпат-левки. При применении срезанного шпате-ля (10 -120° к продольной оси) при его движении шпатлевка с укороченной сторо-ны шпателя снимается без остатка, а с уд-линенной - сползает валиком. Короткой стороной шпатель прикладывается к уже зашпатлеванной поверхности под углом 10-15°, перекрывая ее на 2- 3 см. После высыхания шлифуют шпатлевку и удаляют пыль.
Таким образом, при высококачествен-ной отделке водными клеевыми, казеино-выми составами выполняются следующие операции: очистка поверхности и ее сгла-живание; расшивка трещин; первая огрунтовка; частичная подмазка; шлифование подмазанных мест; первое сплошное шнатлевание; шлифование поверхности; вторая огрунтовка (при окраске казеиновыми сос-тавами не производится); второе сплошное шпатлевание и шлифование. Только после проведения всех операций производится окраска и торцевание.
В ряде случаев, например, когда требо-вания по декоративности менее жесткие или когда окрашивается поверхность достаточно гладкая и без дефектов, быва-ет достаточным выполнение основных под-готовительных операций, после чего произ-водится подмазка и шлифование подма-занных участков.
Поскольку известковыми составами обычно окрашивают оштукатуренные, бе-тонные или кирпичные поверхности в раз-личных подсобных помещениях, где не предъявляются требования по декоратив-ности, подготовка поверхности также упро-щена и включает очистку, смачивание во-дой, сглаживание, расшивку трещин, ог-руцтовку, частичную подмазку и шлифо-вание этих участков. После этою произ-водится окраска.
Обработка поверхностей обшивочных листов (сухой штукатурки) состоит из следующих операций: заделка швов (сты-ков); изоляция шляпок гвоздей (если лис-ты крепились гвоздями); огрунтовка по-верхностей купоросной, кваецевой или мыловарной грунтовкой. Стенки листов заде-лывают гипсомеловой подмазочной пастой. Шляпки гвоздей красят масляной краской или нитроэмадью, которая быстрее высы-хает. Дальнейшая обработка не отлича-ется от обработки оштукатуренных по-верхностей.
Имеет очень важное значение. Такая подготовка является частью системы нанесения покрасочного покрытия. Основой такой подготовки будет являться очистка поверхности от всего лишнего, ее обезжиривание и шлифовка, только после выполнения всех этих процедур поверхность будет иметь хорошую клейкость. От клейкости зависит, насколько долго покрытие поверхности будет находиться в хорошем состоянии. Далее рассмотрим этапы подготовки поверхности под покраску.
Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски .
Изначально нужно удалить отслоившийся материал, например, грязь, окалину, жировые отложения, оксидную пленку и т.д. Это поможет краске лучше примкнуть к поверхности.
Внимание : В случае, нахождения грязи на окрашиваемой поверхности, равномерное наложение окрасочного слоя на поверхность будет затруднено, ведь загрязняющее вещество будет препятствовать равномерному и плотному наложению краски.
После очистки поверхности от грязи необходимо увеличить площадь поверхности основания, для этого увеличивают её шероховатость и металлический эталон. Для определения операций по подготовке поверхностей к окрашиванию вы можете использовать таблицу приведенную ниже.
Таблица подготовки поверхностей под покраску.
Если нет никаких особых условий для окрашивания определенных поверхностей, то можно использовать абразивную пескоструйную очистку Sa 2.5 SIS 05 5900.
Часто в покраске нуждаются цветные металлы, например, цинк, бронза, алюминий, медь и др. Они используются в строительстве и индустрии, окрашивают их для защитных или эстетических целей.
Так, алюминий часто используется в авиации, судоходных компаниях и строительстве, поэтому важно хорошо подготовить поверхность под покраску для хорошего прилипания красочного слоя. Для этого необходимо удалить грязь, масло и жир, после чего поверхность отшлифовывают с использованием механизированных инструментов или пескоструя. Следующим этапом будет нанесение грунта специально сформулированным покрытием. Такой принцип используется при очистке бронзы и латуни.
Загрязнение на металле, его влияние на адгезию лакокрасочного покрытия.
Сложнее подготавливать гальванизированную сталь . Иногда системы красок не срабатывают, когда их применяют на данном виде покрытия. Это происходит из-за недостаточной подготовки поверхности или отсутствия необходимого грунта. Если не очистить поверхность, то возможны следующие варианты развития событий: когда медно-кислый раствор вступает с поверхностью в реакцию, то цвет может стать черным, если жир или масло остаются на поверхности, то цвет будет ярко-металлический.
Гальванизированную сталь нужно обезжирить с самого начала, после этого поверхность необходимо тщательно промыть, чтобы растворимые соли были удалены. После удаления загрязнений и обезжиривания, необходимо зачистить поверхность, для этого можно использовать легкую абразивную обработку вместе с наждачной бумагой. Все это позитивно повлияет на качество прилипания краски к поверхности.
Если работают с каменным кладкой, бетоном или штукатуркой, то тут есть свои особенности. Новый бетон до процесса покраски, должен застывать как минимум 4 недели. Поверхность тщательно высушивают и очищают, с помощью механических средств, пескоструя или кислоты удаляют цементное молоко, которое может быть на бетоне. Необходимо понимать, что отвердевающие компоненты и масла будут уменьшать прилипание покрытия к основанию, поэтому от них нужно избавиться. Очистка пескоструем с использованием неметаллического агрегата, является наилучшим средством получения поверхности хорошего качества.
Для травления кислотой необходим раствор соляной кислоты (10-15% концентрации). Однако на железобетоне нужно использовать органическую кислоту, она вступает в реакцию с компонентами кальция в цементе, в этом можно убедиться, когда появляются пузыри. После этого промывается пресной водой продукт реакции - кальций хлорид.
Чтобы удалить старое покрытие с бетона нужно вращающееся долото или механические цепы. Такой метод подходит для участков, подлежащих ремонту в которых использовано известковый раствор с целью перепрофилирования поверхности.
Если нужно подготовить поверхность дерева , сухой штукатурки или фанеры под покраску, то содержания влаги в деревянном материале не должно быть более 15%. Полностью защищенными должны быть все выступающие части. Деревянные поверхности обрабатывают растворителем, при чем важно обрабатывать именно связующие части. Для создания ровной поверхности можно использовать наждачную бумагу.
Часто бывает, что на поверхности уже присутствует краска и нужно наносить новую, поэтому сначала удаляют старое покрытие . Однако не всегда можно после этого наносить просто так любую краску, ведь старое покрытие все равно оказывает влияние на новую систему, которую хотят применить. Для начала нужно внимательно исследовать основания. Поверхность необходимо проверить на запыленность, адгезию, чистоту. Постараться отыскать какие либо дефекты. Поверхность может быть очищена обезжиривающим раствором и пресной водой, если существующий слой краски не поврежден, потом её высушивают. Но иногда бывают и свои особенности.
Итак, процесс подготовки поверхности под покраску играет важную роль. Ведь от этого, будет зависеть внешний вид окрашиваемого материала. Поэтому, относитесь к этому серьезно!
Внешний вид и долговечность любого покрытия определяется:
- правильностью, тщательностью и качеством подготовки поверхности перед непосредственным нанесением ЛКМ;
- качеством и маркой применяемой лакокрасочной продукции с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации поверхности;
- правильностью приготовления лакокрасочного материала к работе и правильностью последующего нанесения ЛКМ на поверхность.
Подготовка поверхности под окраску при строительстве и ремонте включает в себя:
- удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;
- ремонт поврежденной поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.);
- сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;
- обязательное упрочняющее грунтование поверхности;
- финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);
- обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;
- грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.
Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.
Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.
Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.
Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.
Большое влияние на качество и долговечность лакокрасочных покрытий оказывают климатические условия при выполнении окрасочных работ: температура и влажность воздуха, температура окрашиваемой поверхности, увлажнение поверхности.
Лакокрасочные материалы естественной сушки рекомендуется наносить при температуре от 5 °C до 35 °C. В случае выполнения окрасочных работ при отрицательных температурах не допускается присутствие льда и инея на поверхности. Также не допускается окрашивать во время осадков или по еще влажной поверхности.
Непременное условие при окраске - обеспечение влажности воздуха ниже 85 %, так как при относительной влажности воздуха свыше 85 % резко снижается скорость испарения растворителей из лакокрасочной пленки и возрастает опасность конденсации влаги на поверхности, которая может вызвать сильное пузырение или шелушение поверхности.
Подготовка поверхностей под различные виды ЛКМ
До начала малярных работ в помещениях заканчивают все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы и укладки паркета), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Поверхность, подлежащая окраске, должна иметь определенную влажность (для оштукатуренных и бетонных поверхностей не более 8%, а для деревянных - 12 %). В зимних условиях внутренние малярные работы производят в утепленных и отапливаемых помещениях при температуре наиболее охлажденных поверхностей выше 8 °С. Деревянные конструкции должны быть хорошо закреплены, не иметь щелей, заусениц и других изъянов. Оконные и дверные блоки поступают на объекты окрашенными один раз (т. е. все процессы, предшествующие первой окраске, выполняет завод-изготовитель).
Подготовка поверхностей под окраску водными составами заключается в выполнении следующих технологических операций: очистки поверхности; огрунтования очищенной поверхности; заполнения трещин и раковин; удаления пыли; частичного подмазывания неровностей на поверхности; шлифования подмазанных мест.
Кроме того, места примыкания к потолкам, стенам и перегородкам встроенных шкафов, если по проекту они должны быть оклеивают марлей. Ею же оклеивают выступающие углы (усенки) перегородок из гипсовых плит или изделий.
Очищают поверхности и трещины на ней от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов при помощи скребков, механических наждачных и ненаждачных кругов, а также щетками и пылесосами. Для сглаживания штукатурки и бетонных поверхностей применяют приспособление для шлифовки поверхностей.
После сглаживания поверхности ножом или стальным шпателем прорезают и расчищают трещины, держа при этом нож или шпатель под углом 60° к поверхности.
Пыль удаляют с помощью травяной кисти или пылесоса. При этом необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.
После очистки загрязненные участки поверхности промывают водой и просушивают. Жировые пятна перед промывкой водой протирают двухпроцентным раствором соляной кислоты. Высолы, выступившие на поверхность, счищают щетками и промывают водой. Повторно выступившие высолы, сметают щеткой без последующей промывки.
Перед оклеиванием марлей поверхность промазывают клеевым составом и на сырую пленку укладывают полоску марли шириной 8-10 см, разглаживая ее кистью-ручником, смоченной в клеящем составе. Окончательно разравнивают свеженаклеенную марлю стальным шпателем, снимая при этом излишки клеящего состава.
Огрунтовка состоит в нанесении на поверхность специальных составов. В результате этого окрашиваемая поверхность приобретает свойство одинаково впитывать в себя жидкое связывающее вещество из последующего окрасочного слоя.
Квасцовую грунтовку применяют для покрытия пюверхностей, содержащих известь. Для ее приготовления в клееварке растворяют предварительно замоченный и набухший клей. В полученный при дальнейшем нагревании раствор горячего клея засыпают наструганное мыло, а затем при быстром перемешивании вводят олифу. В отдельной посуде в горячей воде растворяют квасцы и постепенно при постоянном перемешивании в эмульсию заливают раствор квасцов, а затем воду до полного объема и мел. Применяют грунтовку в горячем виде при температуре 50-60 °С. Этим же составом грунтуют несмываемые пятна под клеевую окраску.
Грунтовка-мыловар предназначена для поверхностей, не содержащих известь. В отдельном сосуде при быстром перемешивании приготовляют эмульгированный раствор мыла с олифой. В другом сосуде известь заливают водой (масса которой в полтора раза больше массы извести). Во время кипения извести растворы сливают, перемешивают и разводят водой до полного объема.
Остальные три вида грунтовок применяют:
- казеиновую - под казеиновую окраску;
- силикатную - под силикатную, цементную и полимерноментную окраски;
- латексную или эмульсионную - под эмульсионную окраску.
Готовые грунтовки перед употреблением процеживают через сито (1200 отв/см 2). Вязкость готовых грунтовок должна составлять около 15 с по вискозиметру ВЗ-4.
Заполнение трещин, раковин и подмазывание неровностей на поверхности выполняют, нанося шпателями на поверхность шпаклевочные составы. Шпаклевка должна быть однородной, нерасслаивающейси массой, легко разравниваться, не оставлять крупинок и царапин при намазывании тонким слоем.
Консистенцию шпаклевок определяют погружением стандартного конуса. Она должна составлять для нанесения вручную 6-8 см, для механизированного нанесения - 12 см.
Остаточно-ксилолосольвентовую шпаклевку (ОКС) применяют независимо от того, с каким связующим будут наносить окрасочное покрытие.
Безолифную латексную шпаклевку (БЛШ), иногда называемую КЛМ (карбоксиметилцеллюлозная латексная меловая), используют под все виды водных окрасок.
Полимерцементную шпаклевку также применяют под все виды водных окрасок.
Квасцово-клеевую шпаклевку используют только под клеевую окраску. Для ее приготовления квасцы растворяют в 20-30 % объема кипящей воды. В раствор предварительно замоченного клея добавляют настроганное мыло и при быстром перемешивании вливают олифу. В полученный эмульсионный раствор при непрерывном перемешивании засыпают смесь гипса и мела, взятый в соотношении 2 (мел) : 1 (гипс), до получения однородной массы рабочей консистенции.
Казеиновую шпаклевку предназначают только под казеиновую окраску.
Эмульсионную шпаклевку применяют под эмульсионную окраску.
Силикатную шпаклевку используют под силикатную, цементную и полимерцементную окраску.
Обработка поверхностей под простую окраску состоит из одной огрунтовки. Грунтуют поверхность маховой кистью или удочкой. Грунтовки на купоросе, квасцах и глиноземе наносят только маховой кистью, а нейтральную мыловарную и известково-мыловарную можно наносить и удочкой.
Для нанесения состава маховой кистью ее погружают в бачок с составом и при вытаскивании отжимают его излишек. Наносят состав плавным движением кисти вправо и влево, держа се под углом 70° в направлении движения. По мере расхода огрунтовочного состава на кисти ее поворачивают вокруг оси.
Обработка поверхностей под улучшенную окраску состоит из первой огрунтовки, подмазки трещин (с последующей шлифовкой и подгрунтовкой подмазанных мест) и второй огрунтовки.
Первую огрунтовку по потолкам и стенам выполняют одновременно. Делают это удочкой краскопульта с применением мыловарного состава.
Для подмазки трещин используют шпатель, Заполняют трещины поперечными движениями шпателя, плотно вмазывая шпаклевку. Заканчивают эту операцию приглаживанием шпаклевочного слоя движениями шпателя вдоль трещины, Подмазку наносят тонким слоем (на сдир), не допуская утолщений на поверхности. Просохшую подмазку шлифуют приспособлением для шлифовки поверхностей.
Подмазанные места подгрунтовывают кистью, чтобы не образовывались утолщенные участки красочного состава (жилы).
Вторую огрунтовку стен выполняют краскопультом, валиком или маховой кистью, в зависимости от будущего способа окраски. Под окраску валиком грунтовку делают тоже валиком. Вызвано это тем, что при нанесении грутовочного состава валиком поверхность приобретает шероховатую фактуру, которая еще больше подчеркивается в процессе нанесения валиком красочного состава. В том случае, когда возникает необходимость получения более гладкой фактуры, ©грунтовку под окраску валиком или краскопультом выполняют маховой кистью врастушевку.
Для получения более гладких поверхностей в грунтовочные составы вводят мел (на 10 л состава для первой огрунтовки 2-3 кг, для второй - 6-7 кг).
Обработка поверхностей под высококачественную окраску, помимо процессов, выполняемых под улучшенную окраску, предусматривает шпаклевание, обеспечивающее получение ровных поверхностей.
Шпаклюют по тщательно огрунтованным поверхностям, не допуская никаких пропусков. Эту работу выполняют ручными шпателями или механизированным способом.
Ручное шпаклевание. При шпаклевании шпатель держат под разными углами к поверхности. Это позволяет регулировать толщину накладываемого слоя.
Выполняют шпаклевание полосами слева направо, а также сверху вниз и снизу вверх. Шпатель при этом держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. В этом случае шпаклевочная масса во время укладывания перемещается вдоль лезвия, образуя с левой стороны гладкую поверхность, а с правой - гребень. При накладывании следующей полосы гребень снимается и разглаживается, но одновременно справа образуется новый, который также сглаживается при выполнении следующей полосы.
Шлифование шпаклевочного слоя делают после его высыхания. Для шлифования применяют шлифовальную бумагу № 8-12, зажатую в шарнирную терку. Пыль обметают волосяной щеткой. Ветошью этого делать нельзя, так как пыль втирается в поры шпаклевки, что в дальнейшем приводит к отслаиванию красочной пленки.
Подготовка и обработка поверхностей железобетонных панелей и настилов
Обычно железобетонные панели и настилы перекрытий выпускаются заводами с гладкой однородной фактурой, не требующей затирки или сплошного шпаклевания, поэтому обработку поверхностей под окраску водно-меловыми и клеевыми колерами выполняют в следующей последовательности: грунтуют поверхности удочкой краскопульта, применяя нейтральную мыловарную грунтовку; оклеивают марлей места примыкания встроенных шкафов к потолкам и стенам; прошпаклевывают по марле, выравнивая подклейку поверхности заподлицо с плоскостью стены и потолка (исправляют шпаклевкой незначительные изъяны поверхностей); шлифуют прошпаклеванные места шлифовальной бумагой № 8-12; вторично грунтуют поверхности, применяя для потолков удочку краскопульта, а для стен валик или маховую кисть. При некачественных поверхностях панелей и настилов вводят шпаклевочные и шлифовочные операции.
Подготовка новых оштукатуренных и деревянных поверхностей
Подготовку под масляную окраску начинают с очистки поверхности. Делают это так же, как и для поверхностей под окраску водными красками.
Приготовление составов для обработки поверхностей по окраску масляными красками. При приготовлении грунтовочных и шпаклевочных составов вводят все составляющие компоненты, предусмотренные в соответствующем рецепте. Это обеспечит хорошую укладываемость краски при нанесении и необходимую прочность пленки.
Мел для подмазочных и шпаклевочных составов вводят до получения рабочей густоты. Проолифку выполняют олифой. Большие поверхности проолифливают валиком или маховой кистью массой 200-300 г, а малые - кистью-ручником.
На границе двух колеров работают с отводной линейкой, устанавливая ее точно по пограничной линии.
При работе валиком или маховой кистью на границе масляной и клеевой окрасок опыленным шнуром отбивают линию, Ниже этой линии кистью-ручником олифят полосу шириной 10-15 см. Также ручником делают отводку у плинтусов и мест пересечения плоскостей при последующей окраске валиком. При работе валиком применяют ванночку с сеткой. На нее отжимают излишек олифы. При проолифливании маховой кистью олифу наносят сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении.
Подмазку трещин и прочих изъянов выполняют по просохшей после проолифки поверхности масляной или подмазочной шпаклевкой. Одновременно с этим подмазывают места, где штукатурка примыкает к наличникам и плинтусам. При подмазке трещин и изъянов применяют шпатель, а примыканий - резиновую пластинку размером 7х10 см, толщиной 5-6 мм. Подсохшую подмазку зачищают шлифовальной бумагой № 8-12, натянутой на колодку. Пыль обметают щеткой или кистью.
Шпаклевание поверхностей под окраску неводными составами выполняют вручную шпателями. Приемы работы те же, что и под клеевую окраску. Под улучшенную окраску шпаклюют в один слой, под высококачественную - в два, а иногда ив три слоя. Каждый слой сглаживают шлифовальной бумагой № 8-12, натянутой на колодку.
Прочность шпаклевочного слоя и низкое водопоглощение позволяют наносить повторный слой без огрунтовки. Последний слой - выправочный - наносят металлическим шпателем по загрунтованной поверхности.
Зашпаклеванные поверхности грунтуют неводной жидкой грунтовкой под цвет будущей окраски. Наносят грунтовку на большие поверхности валиком или маховой кистью массой 200-300 г. При огрунтовке валиками малодоступные места, как и при проолифке, предварительно окрашивают кистями-ручниками.
Обработку столярных изделий и деревянных перегородок выполняют так же, как и обработку оштукатуренных поверхностей, применяя те же приемы работы. Шпаклевочные составы берут в зависимости от условий эксплуатации- деревянных изделий. При отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, используют только 1 %-ные маслинные шпаклевки, а при внутренних отделках - 3 %-ные масляные или клеевые.
Обработку деревянных полов выполняют, применяя олифу с сухими пигментами (для проолифки) и масляную шпаклевку (для подмазки). Проолифливают и грунтуют полы валиком ила маховой кистью, не перенасыщая грунтовочную пленку. Для подмазки и шпаклевания используют металлический шпатель. Делают это по просохшей проолифке, плотно вмазывая шпаклевку в изъяны.
Просохший слой шпаклевки шлифуют шлифовальной бумагой № 25-40, тщательно убирая пыль волосяной щеткой. Второе шпаклевание выполняют теми же приемами, зачищая шлифовальной бумагой № 8-12 и тщательно убирая пыль.
Новые деревянные полы с уплотненными швами и остроганные перед проолифкой не моют, так как это приводит к повышенному увлажнению древесины, а очищают скребками, удаляя пыль волосяными щетками.
Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей труб и радиаторов отопления, газовых и водопроводных труб, решеток, лестничных и балконных ограждений) состоит в очистке стальными щетками от брызг раствора, ржавчины и обезжиривании поверхности.
Огрунтовку поверхностей металлических конструкций делают немедленно после очистки, тщательно покрывая поверхность грунтовочным составом. Это предохраняет металл от коррозии, которая наступает вслед за подготовкой. Для огрунтовки применяют олифу натуральную или «Оксоль » с введением тертых пигментов (обычно железного сурика). Грунтовочные составы наносят на большие поверхности маховыми кистями массой 200-300 г, валиками, а на малые - кистями-ручниками. Вязкость состава для нанесения кистями и валиками 30-40 с по вискозиметру ВЗ-4.
Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ в строительстве. Качество отделки влияет на внешний вид, продолжительность эксплуатации помещений и зависит от правильной подготовки поверхностей. Прежде чем начать малярные работы в помещениях, необходимо закончить все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать перед окраской 8 %, а деревянных поверхностей - 12 %.
Подготовка поверхностей под окраску включает в себя следующие операции:
Очистка поверхности, просушивание сырых мест;
Огрунтовывание;
Расшивка и заполнение трещин и раковин;
Шлифование.
Подготовка новых оштукатуренных поверхностей . Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальной машины. Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потеки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими щетками или кистями. При сильном загрязнении поверхность необходимо промыть водой. Потеки и брызги раствора счищают с поверхности стальными шпателями. Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой.
На только что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и огрунтовывают нитролаком или эмалью. Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (1 часть 30%-й соляной кислоты на 5 частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.
После тщательной подготовки оштукатуренной поверхности ее огрунтовывают.
Подготовка деревянных поверхностей . Подготовка деревянных поверхностей под окраску включает в себя следующие этапы:
Исправление дефектов дерева;
Шлифование;
Удаление масляных пятен.
Сначала с помощью стамески и молотка удаляют сучки и засмолы. Сучки имеют большую плотность, по сравнению с основной древесиной, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах потрескается. На место вырубленного сучка приклеивают кусок древесины той же породы. Направление волокон этого куска дерева должно совпадать с направлением волокон основного изделия.
Засмолы вырубают, так как смола может проникнуть в шпатлевочный слой и проступить в дальнейшем на окрашенной поверхности. Засмолы вырубают не глубоко - на глубину 2... 3 мм, поэтому эти места подмазывают густой пастой из смеси мелких опилок и дисперсии ПВА.
Затем шлифовальной бумагой удаляют мелкие заусенцы и шероховатости на поверхности. Трещины и следы от удаленных сучков и засмолов заделывают специальной шпатлевкой по дереву.
Завершающий этап - удаление масляных пятен и обеспыливание. Масляные пятна можно удалить ацетоном, очищенным бензином или керосином. Обеспыливают поверхность сухими щетками.
Подготовка металлических поверхностей . Металлические поверхности необходимо сначала тщательно осмотреть на предмет обнаружения ржавчины и окалины. Обнаруженные дефекты счищают металлическими щетками, шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальных машин. Полностью удалить продукты ржавчины механическим способом практически невозможно. Поэтому в таких случаях применяют преобразователи ржавчины. Для этого используют «Автопреобразователь ржавчины», специальную пасту «Автоочиститель ржавчины», а также специальные грунтовки - преобразователи ржавчины.
Грунтовки - преобразователи ржавчины - не только преобразовывают ржавчину, но и создают на поверхности металла полимерную пленку. В их состав входит ортофосфорная кислота, которая превращает продукты коррозии в нерастворимые фосфаты железа. Грунтовку выбирают с учетом вида металла и условий эксплуатации. Для таких целей применяют универсальные грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119. Показатели этих грунтовок приведены в таблице
Подготовка ранее окрашенных поверхностей . Подготовка поверхностей, окрашенных разными составами, различная.
Поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми составами , полностью очищают от набела - старой краски. Набел можно удалить сухим способом - соскребая его скребками или шпателями. Если краска удалилась не вся, то поверхность увлажняют, лучше всего теплой водой. Когда краска размокнет, ее легко можно счистить металлическим шпателем.
Еще один способ быстро удалить набел - промыть поверхность 1-2%-м раствором соляной кислоты. Мел, входящий в состав клеевой краски начинает разлагаться, краска вспучивается и легко удаляется.
После применения каждого из этих способов удаления набела поверхности обязательно размывают чистой водой, применяя маховую кисть или кисть-макловицу.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками , зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска хорошо держится на поверхности и не потрескалась, то можно просто промыть поверхность слабым (3%-м) раствором аммиака или пищевой соды, а затем чистой водой.
Если старая краска плохо держится, потрескалась, отслаивается или вспучивается, то ее необходимо удалить. С помощью металлического шпателя можно удалить только слабо держащуюся краску, да и то не всю. Этот способ трудоемок и малоэффективен, поэтому предварительно масляную краску размягчают. Можно расплавить старую краску горячим воздухом при помощи термовоздуходувки (рис. 1). Устройство для удаления краски держат так, чтобы его наконечник находился на расстоянии примерно 25 мм от поверхности, и двигают его вдоль небольшого участка. Размягченную и вспученную краску удаляют скребком или шпателем. При этом необходимо оберегать примыкающие поверхности от повреждения. Например, снимая краску с оконных рам, нельзя направлять горячий воздух на стекло - оно может треснуть. Выжигать краску можно и паяльной лампой, но этот способ очень огнеопасен.
Рисунок 1. Снятие старой краски термовоздуходувкой
Для удаления старой краски можно воспользоваться химическими составами - смывками, например средством для размягчения и удаления старых красок с окрашенных поверхностей DUFA Abbeizer (Германия), которое состоит из дихлорметана и метанола. С его помощью удаляют водно-дисперсионные, масляные, синтетические краски и эмали, нитроэмали, паркетные лаки. Этот состав наносят на поверхность при помощи кисти. После некоторой выдержки разбухшую краску удаляют шпателем. Очищенную поверхность затем протирают тряпкой, смоченной спиртом или минеральным скипидаром, или тщательно промывают водой. При удалении нескольких слоев краски процесс повторяют. Работают с Abbeizer в резиновых перчатках, избегая контакта с кожей.
Для размягчения краски подходят также промышленные смывки БЭМ-2, АФТ-1, СД или самостоятельно приготовленные пасты.
Смывки - жидкие составы, представляющие собой смеси органических растворителей.
Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует она через 10... 30 мин. Смывка АФТ-1 - бесцветная жидкость. Ее применяют для снятия масляных и лаковых покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует она через 20 мин после нанесения кистью или распылителем.
Смывку СД применяют для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических поверхностей. Через 3 мин после нанесения покрытие начинает набухать и сморщивается, после чего его легко удаляют шпателем.
В случае отсутствия химической смывки промышленного производства слой старой краски можно снять с помощью самостоятельно приготовленных паст:
1) смешать нашатырный спирт - 2 части, скипидар - 1 часть, мел - до требуемой консистенции;
2) смешать кальцинированную соду - 1 часть, гашеную известь - 3 части, добавить 5 частей воды;
3) смешать равные части просеянного мела и известкового теста и развести смесь до густоты шпатлевки 20%-м раствором каустической соды (из расчета 250 г соды на 1 л воды).
Пасту наносят на окрашенную поверхность шпателем и оставляют до тех пор, пока краска не размягчится (0,5... 1,5 ч). Затем ее легко можно будет удалить.
Подготовка проблемных мест . На ранее окрашенных поверхностях иногда проступают ржавые пятна, копоть и протечки. Если эти дефекты не устранить, то они проступят на новой окраске.
Удалить их можно одним из следующих способов:
Старое высохшее ржавое пятно промывают водой, высушивают и огрунтовывают нитролаком или эмалью;
Сырое пятно от протечки сначала высушивают, предварительно устранив причину появления сырости, затем грунтуют масляным составом;
Закопченную поверхность промывают сначала 2 -3%-м раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовывают.
На поверхности штукатурки часто появляются трещины. Все трещины перед окраской необходимо заделать. Мелкие трещины расшивают - разрезают и углубляют углом шпателя или штукатурным ножом на глубину не менее 3 мм. Это предупредит расширение трещины в будущем. Затем ее очищают. Далее чистой кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой. Потом трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором, хорошо затирают и просушивают. Более крупные трещины заполняют специальными уплотнительными массами или акрилом. Сначала крупную трещину расшивают, прочищают и огрунтовывают дисперсионной грунтовкой. Уплотнители и акриловые массы выпускаются в тубах. Массу выдавливаемой из туба при помощи специального пистолета. Чтобы вставить туб в пистолет (рис. 2), надо повернуть плунжер зубьями вверх и вытянуть его до упора. Вставив туб в пистолет, надо повернуть плунжер зубьями вниз. В носике туба вырезают отверстие, через которое и будет поступать уплотнительная масса. Носик вставляют в трещину (рис. 3). При мягком нажиме на курок масса выдавливается и заполняет трещину. Затем обработанное место надо загладить шпателем и промыть влажной губкой.
Старая оконная рама
[ Нажмите на фото
для увеличения ]
Перед покраской деревянной поверхности нужно тщательно обработать ее, чтобы в итоге получить эстетичное и качественное покрытие. В данной статье мы собрали некоторые рекомендации, помогающие правильно подготовить поверхность.
Сначала нужно оценить деревянную поверхность – выявить шероховатости, сколы и неровности, обратить внимание на сучки,пятна смолы и выступающие гвозди. Все эти дефекты нужно устранить или заделать. Выступы, бугорки и заусенцы можно устранить с помощью цикли или стамески. Чтобы гвозди не мешали, их шляпки вбивают вглубь на несколько миллиметров.Выступающие сучки необходимо заменить пробками из аналогичной древесины, воспользовавшись пробочником.Вставляемые пробки закрепляются клеем ПВА или столярным клеем. Нужно располагать пробки таким образом, чтобы расположение их волокон совпадало с направлением волокон основания.
Читайте также: Грунтовки по дереву: рекомендации по выбору и техника использования Грунтовки по дереву общего назначения образуют наибольшую группу грунтовок по дереву и выполняют основную задачу подготовки основания к нанесению финишного покрытия
Есть еще один способ обработки поверхности с сучками, он заключается в заделке отверстий густой массой из опилок и казеинового клея. Если есть пятна смолы, их следует зачистить вглубь на 2-3 мм и замазать образовавшиеся впадины смесью из казеинового или столярного клея и опилок. Для удаления масляных пятен воспользуйтесь очищенным керосином, бензином или ацетоном. После этих действий нужно отшлифовать деревянную поверхность наждачной бумагой.
Дефекты в виде трещин и выбоин маскируют с помощью шпаклевкой на водной основе, специально предназначенной для древесины. После высыхания шпаклевки ее необходимо затереть. Не рекомендуется наносить на деревянное основание сплошной слой шпаклевки, так как в этом случае поверхность утратит свою уникальную волокнистую текстуру.
Теперь заключительный этап подготовки – нанесение грунтовки на основание. Нужно обеспечить температурный режим в помещении в пределах +18…+28 градусов и очистить деревянную поверхность от пыльных частиц.
Грунтовка должна соответствовать типу поверхности (выбирайте состав, предназначенный для древесины), а также наносимой краске. Нанеся грунтовку, растушуйте ее флейцем (плоской кистью), а после высыхания состава слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой абразивной бумагой. После финишной шлифовки можно приступать к покраске основания.
