Повреждение кондиционера. Основные виды поломок кондиционеров. Более редкие неисправности

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

Думаю, будет правильно начать статью с перечисления признаков неисправностей. Ведь когда вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, вы видите только внешние её проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя основным индикатором является в первую очередь «поведение» внутреннего блока . Поэтому в статье ограничимся изучением неполадок, ориентируясь на поведение внутреннего блока.

После того как разберемся с внешними признаками, перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий ». Поскольку причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

1. Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок ». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются (например, температура на улице).
2. Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
3. Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
4. Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (не работающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что и соблюдены все условия эксплуатации!!! Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

Также распространенная ситуация но в некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем работоспособность пульта и источник питания. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, . Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно причина кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую . Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Но нужно понимать, что признаков неисправностей кондиционера гораздо больше. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

П ри запуске и работе компрессора кондиционера возможно появление ряда неисправностей, которые проявляются следующим образом: компрессор не включается (нет характерного гудения); компрессор не включается (характерное гудение); компрессор включается, но работает короткими циклами.

Компрессор не включается (нет характерного гудения) по следующим причинам:

Работает задержка компрессора при включении. Она может достигать 3... 6 мин;

Несоответствие установленной температуры на пульте температуре в помещении. Проверяют значение установленной температуры на пульте дистанционного управления. Если она ниже температуры в помещении, меняют уставку;

Несоответствие температуры воздуха окружающей среды. Проверяют температуру воздуха окружающей среды; если она ниже 16 °С, термистор на внешнем блоке кондиционера, предназначенного для работы в режиме «охлаждения», может не позволить включиться холодильной машине. Если кондиционер предназначен для работы в режиме «обогрева-охлаждения», а температура воздуха окружающей среды ниже допустимой (5°... -25 °С), то также может сработать термистор внешнего блока (защита от пониженной температуры испарителя);

Неисправны термисторы: размораживания; нагнетания; температуры всасывания и кипения; конденсатора. Неисправность всех термисторов может быть обусловлена обрывом в цепи: для поиска такой неисправности определяют сначала наличие сопротивления термисторов, а затем значение его сопротивления. Определяют также наличие контакта термистора с платой управления и проверяют саму плату управления;

Срабатывает защита компрессора при отклонении напряжения в сети больше заданного значения, перекоса фаз и исчезновения фазы;

Срабатывает защита компрессора от неправильного включения фаз (для трехфазного компрессора);

Неправильная установка термистора температуры в помещении или отказ реле высокого и низкого давления. Регулируют уставку термистора или устраняют неисправность реле давления (одного из них или обоих);

Неисправность пускового конденсатора;

Неисправны платы размораживания внешнего блока; наружного блока; управления.

Компрессор не включается (есть характерное гудение) по следующим причинам:

Неисправности: пускового конденсатора; рабочего конденсатора; пускового реле; заклинивание компрессора. Признаки: значения пусковой силы тока превышают номинальные, а измерения сопротивления обмоток электродвигателя компрессора показывают их исправность. В этом случае заменяют компрессор;

Картер компрессора залит жидким хладагентом. При отсутствии нагревателя картера устанавливают нештатный нагреватель. Проверяют возможность образования во всасывающем коллекторе конденсата хладагента при пониженной температуре окружающей среды;

Срабатывание электрической защиты компрессора в момент начала характерного гудения. Проверяют сопротивление обмоток электродвигателя омметром, для чего предварительно отключают силовые провода. Возможность замыкания обмотки на корпус проверяют мегомметром;

Неисправность пульта дистанционного управления. Признаки: система включается с аварийного выключателя и не включается с пульта. Тестируют пульт дистанционного управления. Включают пульт и проверяют, горит ли жидкокристаллический дисплей. Если не горит или нечеткое изображение, необходимо заменить батарейки и сбросить параметры. Затем устанавливают рядом находящийся радиоприемник в диапазоне средних волн (AM) и включают пульт. Если при включении пульта не возникают помехи работе приемника, его заменяют. Проверяют, нет ли поблизости от внутреннего блока источника помех работе пульта (излучатель ИК-волн, солнечные лучи, мощный потребитель электроэнергии). Если такой источник находится, необходимо установить фильтр на приемнике для ИК-волн. Если источника помех не обнаруживают, заменяют приемник ИК-волн на внутреннем блоке.

Компрессор включается, но работает короткими циклами по следующим причинам:

Неисправен рабочий конденсатор;

Срабатывают защиты от неисправности: вентилятора конденсатора; насоса дренажной системы;

Неисправно защитное реле. Проверяют значения рабочего тока электродвигателя компрессора токовыми клещами. Если значения рабочего тока соответствуют номинальным, заменяют защитное реле; если значения рабочего тока электродвигателя компрессора выше номинального, имеет место межвитковое замыкание обмоток электродвигателя компрессора. Компрессор заменяют;

Срабатывание реле высокого давления из-за избыточного давления конденсации, вызванное: закрытым вентилем на нагнетательной линии; неработающим вентилятором конденсатора; избытком хладагента во внешнем блоке; неконденсирующиеся примеси в конденсаторе; недостаточное давление всасывания при пуске холодильной машины, которое может быть вызвано: недостаточным количеством хладагента; отсутствием теплопритоков на испаритель холодильной машины.

Отсутствие теплопритоков может быть вызвано:

Механическими препятствиями на пути воздушного потока, неисправностью вентилятора воздухоохладителя; отказом соленоидного вентиля перед ТРВ;

Засорением ТРВ или его неправильной регулировкой (ТРВ закрыто); отказом инвертора:

Если напряжение сбалансировано, то проверяют обмотки компрессора;

диагностируют работу компрессора с инвертором, для чего включают инвертор и измеряют время до остановки инвертора из-за повышения тока. Если продолжительность работы находится в пределах 10 с, неисправностью является короткое замыкание обмоток компрессора. Если инвертор отключается через 10... 60 с, компрессор заклинило. При продолжительности работы инвертора 1...5 мин неисправность следует искать в гидравлической схеме холодильной машины;

Отказом всех соленоидных вентилей. Признаки: холодильная машина работает непрерывно, заданной температуры в помещении не достигается ни в режиме охлаждения, ни в режиме обогрева:

Избытком хладагента в системе. Признаки избытка хладагента в системе могут появиться :

При недостаточном тепловом потоке к воздухоохладителю (механические препятствия потоку воздуха, отказ вентилятора внутреннего блока, обмерзание испарителя, засорение воздушных фильтров, нарастание бактериальной слизи, недостаточный тепловой поток к внутреннему блоку). В этом случае величина перегрева уменьшается, так как процесс кипения затруднен. Кипение происходит во всасывающем трубопроводе и (или) в корпусе компрессора. Температура корпуса компрессора понижается. На корпусе компрессора может появиться роса из-за конденсации влаги из окружающего воздуха или иней. Понижается уровень звука от работающего компрессора, снижается температура нагнетательного трубопровода; при излишнем охлаждении конденсатора. В основном это происходит при включении холодильной машины при пониженных температурах воздуха окружающей среды. В этих условиях увеличивается количество хладагента в конденсаторе, увеличивается величина переохлаждения на выходе из конденсатора. Значительная часть хладагента остается в конденсаторе. Снижается давление конденсации. Уменьшается количество хладагента, поступающего в воздухоохладитель. Снижается давление всасывания. Увеличивается перегрев на всасывании, повышается температура корпуса компрессора. Увеличивается шум от работающего электродвигателя компрессора;

При появлении неконденсирующихся газов в холодильной машине. При наличии небольшого количества неконденсирующихся газов в системе часть конденсатора оказывается занятой этими газами. Давление в конденсаторе повышается и увеличивается поток через дросселирующий элемент. Давление кипения в испарителе повышается. Температура нагнетания повышается. Температура корпуса компрессора повышается. Шум от работающего электродвигателя увеличивается. Значение рабочего тока увеличивается.

Переохлаждение жидкого холодильного агента при этом снижается. В связи с тем что количество сконденсировавшегося хладагента уменьшается, увеличивается перегрев на всасывании;

при неправильной регулировке ТРВ, когда он слишком открыт, температура кипения хладагента в воздухоохладителе повышается, давление всасывания увеличивается, перегрев на всасывании уменьшается. Из-за того что в конденсатор поступает больше хладагента, величина переохлаждения увеличивается. Для того чтобы избежать переполнения испарителя жидким хладагентом, действуют следующим образом. Вращая регулировочный винт, повышают перегрев до прекращения колебаний давления. Затем вращают винт влево до точки начала колебаний. После этого поворачивают винт вправо на 1 оборот (V4) оборота.

После каждой операции с ТРВ останавливают работу по регулированию на 20 мин и затем проверяют последствия;

Недостаток хладагента может быть вызван нарушением технологии заправки холодильной машины; утечкой хладагента из системы. Внешние признаки недостатка хладагента в системе могут появиться в случае:

Наличия в системе неконденсирующихся примесей. Если в системе достаточно много неконденсирующихся газов, практически весь конденсатор заполняется неконденсирующимися газами. В начальный период работы компрессора резко повышается температура на линии нагнетания и давление конденсации, но так как хладагенту конденсироваться негде, в испаритель жидкий хладагент поступает в незначительном количестве. Температура испарителя остается высокой;

Наличия в системе влаги. Если при монтаже осушение системы не производилось, влага остается в системе. Влага может попасть в систему вместе с воздухом, а также из-за нарушения технологии сушки обмоток электродвигателя на заводе - изготовителе компрессора. Нарушение технологии хранения холодильных масел приводит к их увлажнению и соответственно к появлению влаги в холодильной системе. Вода практически нерастворима в хладагентах и маслах, применяемых в кондиционерах. Во время циркуляции влаги в холодильной машине, при понижении температуры в дросселирующем устройстве влага может кристаллизоваться и закупорить отверстие этого устройства (капиллярной трубки, ТРВ).

Причем кристаллизация влаги в холодильной машине обусловлена механизмом образования газовых кристаллогидратов. При давлении 0,5 МПа (5 атм.) образование газового кристаллогидрата воды с хладоном R22 начинается при температуре 12 °С.Соответственно свойства газовых кристаллогидратов обусловливают возникновение ледяных пробок в холодильной машине не при 0 °С, как следовало бы ожидать, а уже при 12 °С;

Наличия механических загрязнений холодильной системы. Механические загрязнения являются следствием нарушения правил монтажа: резка труб пилой, неправильное пользование риммером дают возможность циркулировать по системе медным опилкам; ржавчина, окалина (в свободном или связанном виде). Использование несовместимых хладагентов и масел, смешивание минеральных и полиэфирных масел приводит к коагуляции масел. Образовавшиеся сгустки также могут циркулировать по системе. Механические загрязнения наиболее быстро забивают фильтры фильтров-осушителей, фильтры перед ТРВ, сами ТРВ и капиллярные трубки, фильтры на входе всасывающей трубы в компрессор; недостатка хладагента, который может быть вызван неправильной регулировкой ТРВ;

Отказа четырехходового клапана. Признак - вентиль переключения с охлаждающего режима на нагревательный в случае отказа начинает работать как байпас, т.е. перепускает хладагент с нагнетательной стороны на всасывающую сторону. Для проверки четырехходового клапана отсоединяют компрессор от платы инвертора. Подают питание на внутренний и наружный блоки кондиционера и включают аварийный запуск на обогрев. Через 3 мин после подачи питания проверяют наличие напряжения между контактами четырехходового клапана и платой управления. Если напряжения 220 В нет, плата управления или плата фильтра шума неисправны. Если напряжение есть, необходимо проверить исправность проводов катушки четырехходового клапана и самой катушки;

При эксплуатации систем с несколькими внутренними блоками (мультисистемы) возможны ситуации, когда какие-то внутренние блоки не включаются. Если два блока включают на охлаждение и отопление, работать будет только один, тот, который был включен первым.

Люди стараются облегчить свою жизнь различными бытовыми приборам, например, наличие кондиционера обеспечивает комфортную температуру в доме. Но, техника, к сожалению, имеет свойство ломаться. Регулятор климата – это отличная покупка, и для того чтобы не волноваться из-за поломок, стоит знать, как отремонтировать кондиционер самостоятельно, ведь услуги профессионалов не дешевые.

Ремонт кондиционера самостоятельно

Ремонт кондиционера своими руками

Не все неисправности возможно устранить самостоятельно, но с большинством поломок сможет справиться человек даже без навыка ремонта бытовой техники. Это не такая сложная задача как может показаться на первый взгляд, при этом можно еще и существенно сэкономить деньги.
Перед ремонтными работами необходимо провести диагностику устройства, она поможет выявить причину и тип поломки кондиционера. Также диагностику проводят и перед профилактическими работами.
Для того, что провести полную диагностику кондиционера, необходимо:

1. Осмотреть прибор на наличие механических повреждений.
2. Проверить, надежно ли закреплены электрические соединение и блоки.
3. Осмотреть состояние фильтров.
4. Протестировать работу кондиционера в разных режимах.
5. Проверить, как работает система индикации.
6. Измерить давление в системе
7. Убедиться, что все соединения герметичны.
8. Осмотреть остальные детали (работу жалюзи, температуру испарителя).

Во многих моделях встроен индикатор с изменяющимся цветом или различной частотой мигания. Благодаря ему, можно определить причину некорректной работы без диагностики.

В руководстве пользователя описаны причины неисправности, зависимые от индикатора. Если же в инструкции недостаточно информации, консультанты в магазине, где был приобретен прибор, помогут разобраться, что значит изменение в индикаторе.

После диагностики можно приступать непосредственно к ремонту. Для результативного ремонта нужно знать, какие типы неисправностей вообще бывают, и как грамотно их устранить.

Диагностика кондиционера

Неисправности кондиционеров и их устранение

Не всегда для устранения поломок климатической техники необходимо вмешательство специалиста. Иногда осуществить ремонт кондиционера возможно своими руками. Для этого нужно знать распространенные поломки данного вида техники и варианты их устранения.

Устройство не включается

Самая распространенная проблема. При длительной эксплуатации с ней хоть раз сталкивался каждый владелец прибора. Если устройство не включается, то неполадка явно в электрической части. Чаще всего, такие сбои случаются, когда прибор просто не подключен к электросети. Возможны также и проблемы с управляющей платой или потерей связи между блоками, находящимися снаружи и внутри.

Причина может быть даже не в кондиционере, а в поломке пульта от него или приемного модуля.

Бывает, что поломка образовалась не из-за технической причины, а из-за проблем в настройках, тогда устройство не может включиться из-за ошибки, такое бывает, когда оно ушло в «спящий режим». Иногда такая ситуация может быть, когда сплит-система неправильно исполняет команды владельца, такое может возникнуть из-за неправильного соединения проводов, которые соединяют блоки. Тогда провода нужно соединить правильно по схеме, если же этого не сделать, могут возникнуть неисправности серьезнее. В конце концов, кондиционер может не включаться из-за банального износа каких-либо деталей. В этом случае изношенные детали должны подлежать замене.

Кондиционер не включается

Поломка компрессора

Если эта важная деталь в кондиционере перегреется, то возможно, что компрессор в кондиционере не будет запускаться. Его перегрев обычно случается по причине некорректной работы управляющей платы или защитного реле. Также он может перегреться по причине загрязнения. Грязь мешает отводить теплый воздух, из-за чего компрессор работает усиленно и нагревается. Решить эту проблему поможет чистка, которую стоит производить регулярно, для профилактики.

Если устройство заправляли недавно, то перегрев этого узла можно объяснить разрушением баланса конденсатора и испарителя, в результате чего компрессор излишне нагружается. Чтобы найти причину, почему же он не включается, необходимо измерить давление в магистралях, если давление выше нормы, то нужно стравливать излишний хладагент.

Возможны проблемы с внешним блоком, он может и совсем не вращаться или вращаться с низкой скоростью. Частые причины повышения температуры компрессора могут быть и вследствие его некорректной работы, засорения капиллярных трубок или фильтра осушителя. В этом случае нужно заменить одну из трубок или очистить фильтр.

Неисправность компрессора

Протечка конденсата

Во время жаркой погоды владельцы кондиционеров сталкиваются с тем, что емкости в внутренних блоках переполнены. Чтобы из емкостей не текла жидкость, нужно периодически сливать из них воду. Если теплообменник замерз, его следует утеплить подходящим для этого материалом, тогда вода больше не вытечет. Если протечка происходит в зоне соединения, то стоит лучше закрепить гайки, а место стыков обработать герметиком. Если же забилась дренажная трубка, нужно ее прочистить, после чего проблема с протеканием внутреннего блока решится.

Протечка конденсата

Затруднение в работе устройства

Одна из самых распространенных жалоб пользователей. Чаще всего такая проблема возникает в летнее время. Летом прибор расходует огромное количество энергии, но при этом не в состоянии обеспечить нужную температуру. Такое бывает при засорении воздушных фильтров или скоплении пыли на крыльчатке (во внутреннем блоке агрегата).

Проблема может возникнуть из-за скопления грязи в теплообменнике (на наружном блоке) или если утекает хладагент.

Неэффективная работа кондиционера

Неприятные запахи

Неприятный запах от устройства

Если из кондиционера доносится неприятный запах, то на это есть свои причины:

• Если запах можно описать как «спертый воздух», то изделие можно назвать некачественным.
• При запахе гари стоит серьезно к этому отнестись, он может свидетельствовать о загорании проводки.
• Если запах можно назвать «сырым» и даже чувствуется плесень, скорее всего, в системе распространились бактерии. Справиться с этим можно используя антигрибковые препараты.

Иногда для устранения поломок бытовой техники нет необходимости вмешательства специалистов.

Ремонт кондиционера

Причины поломки кондиционера для списания

Если же большинство неполадок исправить возможно, то есть и проблемы, при которых кондиционер списывают. Для того, чтобы понять, подходит для списания кондиционер или нет, проводится тщательная диагностика всего агрегата.

Если речь идет о устройствах, которые устанавливают на предприятиях или в офисах, то списание возможно только лишь после одобрения лица, занимающегося подобными вопросами и его подписи на соответствующем акте. Проводится полная ревизия всех рабочих узлов.

В бытовых условиях период эксплуатации кондиционера завершается после рекомендуемого производителем срока использования или же при наличии поломок, которые исправить уже невозможно.

Ремонт шланга кондиционера своими руками

Из-за нарушения герметизации в шлангах и магистральных трубках автокондиционер работает неисправно. Это самая распространенная поломка в системе охлаждения автомобиля.

Трубы, о которых идет речь, располагаются в нижней части автомобиля. Из-за их расположения, на них влияют внешнее механическое воздействие, что и приводит к различным повреждениям и кондиционирование автомобиля перестает корректно работать. Самое разумное решение этой проблемы – замена шланга устройства.

Существует версия, что уменьшение срока эксплуатации шланга и трубок связано с контактом их с грязью и повышенной влажностью. Кроме того, мусор на дороге и вибрация в области колесных арок провоцирует трещины, поэтому стоит задуматься и заменить магистрали на металлические, так как они более стойкие. Хотя, даже у такого стойкого материала как металл есть свой недостаток – трубки из него подвержены коррозии и не устойчивы к изменениям температур.

Ремонт шланга

Заменить шланг – это далеко не дешево, поэтому, стоит знать, как сделать это самостоятельно.

В случае, если не существенно поврежден шланг из резины, можно решить эту проблему заплаткой. Заплатка делается с помощью специализированных инструментов и веществ, его повреждение существенно, тогда шланг необходимо заменить на новый.

Если вы решили заменить шланг своими руками, следуйте описанию ниже:

1. Для начала, нужно подобрать шланг, подходящий по размеру.
2. После этого на него вешают обжимные цилиндры.
3. В заключение его насаживают на зубцы и обжимают цилиндрами.

Чтобы не было подобных проблем, важно регулярно проводить ремонт и профилактику климатической системы машины, если не отремонтировать поломку во время, неисправность может обрести более к крупной проблеме.

Видео, подробно описывающее ремонт кондиционерных шлангов:

Как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон

Во время снятия кондиционера возникает проблема – фреон вытекает из устройства.

При покупке новой сплит-системы в участках наружного блока располагается нужный объем фреона. Закрученные сервисные краны во внешнем блоке удерживают газ внутри его элементов. Во внутреннем блоке присутствует обыкновенный воздух. В период монтажа данные 2 блока герметично объединяются трубками, только лишь уже после данного действия краны раскрываются и фреон действует на внутренний блок. Образовывается замкнутый контур, согласно которому циркулирует по всей системе фреон.

Если следует сберечь фреон, в таком случае «перекачивание» его назад в наружный блок считается единственным вариантом. Все то, что необходимо совершить - это закрутить краны, когда фреон находится в наружном блоке.

Порядок действий:

1. Откручиваем краны и присоединяем к ним манометры. Выполнять это действие нужно максимально аккуратно, во время присоединения манометров под давлением выделяется фреон. Что бы избежать ожога, нужно использовать перчатки.
2. Для этого способа понадобится шестигранный ключ. С помощью него, нужно закрыть кран тонкой трубки. Закручивать кран нужно по часовой стрелке, прилагая усилия, закручивать до упора. В этот момент на манометре понизится уровень давления. По истечении 15-20 секунд, когда уровень давления упадет до нулевой отметки, нужно закрутить кран уже толстой трубки. Сразу после всех действий прибор отключается.

Этот способ лучше использовать только в самых крайних случаях (во время холода на улице, когда агрегат нельзя включать). Нужно закрутить два крана внешнего блока (кондиционер находится в нерабочем состоянии). Так удастся сохранить не весь фреон, но больше 50%.

Сохранение фреона

Вышеописанными способами можно устранить небольшие неполадки в работе кондиционера самостоятельно, при этом экономя свои средства на вызове специалиста. Более серьезные поломки у данного вида техники случаются крайне редко. Если регулярно проводить профилактику прибора, вероятность поломки существенно снижается.

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 - не работает терморезистор наружного блока. 3 - агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 - защита от перегрузки выключена. 5 - возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 - электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 - повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 - неисправен двигатель вентилятора. 9 - не работает ходовой клапан. 10 - терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

1. Наличия механических повреждений;
2. Креплений блоков;
3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
4. Состояния воздушных фильтров;
5. Режима охлаждения / обогрева;
6. Индикации режимов;
7. Функционирования механических жалюзи;
8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

• помещение уже охлаждено до заданной температуры;
• активирован режим «осушение»;
• компрессор перегревается;
• неисправна плата управления;
• вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка - это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

• неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
• механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

• Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
• Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
• Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы - когда на место фреона поступает воздух.
• Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

1. Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто - снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две - три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра - 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

   Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

2. Попадание пыли на крыльчатку внутреннего блока. Для устранения проблемы надо снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
3. Засорение теплообменника наружного блока. Если в наружный блок попадает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то повышается нагрузка на компрессор, он начинает перегреваться и вскоре может окончательно выйти из строя.
4. Утечка фреона. Надо знать, что это происходит даже в случае самого профессионального монтажа, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку надо регулярно (раз в два года) компенсировать дозаправкой хладагентом. Если этого не сделать, то уровень снизится до минимального значения и компрессор может заклинить по причине перегрева. Поскольку цена на новый равна половине стоимости самого кондиционера, допустить этого нельзя. Чтобы определить, сократился ли объем фреона, достаточно присмотреться к штуцерным соединениям внешнего блока - нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое охлаждение воздуха. Кроме того, утечку фреона может вызывать даже незначительная трещина после развальцовки провода. Свидетельством послужат потеки масла под кранами, потемнение теплоизоляции. При появлении таких тревожных признаков, лучшим выходом будет выключить агрегат и провести работы по устранению неисправности.
5. Неадаптированный к зиме кондиционер. Многие модели, особенно от азиатских поставщиков, где температура зимой не падает ниже +8, не приспособлены к работе в условиях сильных морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогрева с помощью неадаптированной модели, это существенно сократит ресурс компрессора. В итоге возникает холодная пробка, которая при переходе с режима обогрева на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева дренажной системы.
6. Обледенение наружного блока. Оно случается, если сплит включается на обогрев при высокой влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оснащён системой авторазморозки, то его нужно ненадолго включить в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В целом не рекомендуется включать агрегат при температуре ниже 10 С, так как масло внутри компрессора густеет, что повышает его износ.
7. Неправильно выбрана мощность кондиционера, поэтому он не справляется с площадью помещения.В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

1. Первым делом прибор обесточивается.
2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера - это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

• выключить агрегат;
• подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
• шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
• открыть кран и собрать масло;
• дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

1. Замена компрессора;
2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
3. Ремонт или замена электронных модулей;
4. Замена масла;
5. Вакуумирование системы.
6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Как показывает практика, замена вышедшего из строя компрессора любой холодильной машины и, в частности, бытового кондиционера, требует выполнения определенных правил. Если ими пренебречь, выполненная работа окажется напрасной, и только что установленный компрессор придется менять вслед за вышедшим из строя.

Итак, каковы основные причины поломок компрессора? Это:

• нарушение правил ;
• нарушение правил эксплуатации кондиционера;
• использование некачественных материалов ;
• заводской брак.

Разберем каждый из этих случаев более подробно.

ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ КОМПРЕССОРА

1. Ошибки монтажа. Основная причина того, что компрессор вышел из строя в процессе монтажа, заключается в том, что систему «забыли» вакуумировать или сделали это небрежно, с использованием непредназначенного для этих целей инструмента. Вследствие воздух и вода остаются внутри системы.

В результате, в большинстве случаев, происходит пробой изоляции в обмотке двигателя компрессора.

Если же водяные пары попадают в магистраль кондиционера, работающего на R-410A или R-407C, последствия будут еще более тяжелыми. Дело в том, что с HCF фреонами используется полиэфирное масло, которое жадно впитывает влагу, при этом в значительной степени теряет свои рабочие характеристики. В нарушается смазка компрессора и его «клинит».

К выходу компрессора из строя может привести и нарушение правил прокладки фреоновых магистралей. Прежде всего, это несоблюдение уклонов, отсутствие маслоподъемных петель, слишком длинные магистрали, заломы труб и т.п. Следствием подобных вольностей также становится нарушение системы смазки компрессора.

Такие же тяжелые последствия может иметь некачественное соединение фреоновых трубопроводов. В результате образующихся утечек компрессор перегревается и выходит из строя.

Не менее опасно попадание в трубопроводы стружки, остатков припоя и флюса. Мусор, образовавшийся в результате неаккуратной обработки или пайки труб (как правило, из-за использования неподобающего инструмента и низкой квалификации монтажников), легко может вывести компрессор из строя.

2. Среди причин выхода кондиционеров из строя значительное место занимают нарушения правил эксплуатации. Прежде всего, это использование кондиционера с реверсивным циклом при низких температурах окружающего воздуха. При включении кондиционера в режиме обогрева, двигатель герметичного компрессора перегревается и выходит из строя. Это происходит из-за того, что при низких отрицательных температурах давление всасывания, а следовательно плотность и количество хладагента, поступающего в компрессор, уменьшается. В результате ухудшается охлаждение двигателя компрессора, он перегревается, возрастает риск электрического пробоя изоляции, ухудшается смазка.

Кроме того, опасность включения кондиционера на «тепло» зимой заключается в возможном повреждении клапанной системы компрессора из-за попадания в него жидкого, неиспарившегося при низкой температуре хладагента. В этом случае происходит гидроудар, который с высокой вероятностью выводит компрессор из строя.

Большая доля повреждений приходится и на вентилятор наружного блока. Крыльчатки ломаются о лед, намерзающий на теплообменнике наружного блока, электродвигатели горят в результате блокировки крыльчаток тем же льдом.

3. Использование некачественных комплектующих. Поломки по причине использования некачественных комплектующих случаются, в первую очередь, из-за низкосортных медных труб. Эти поломки неприятны тем, что найти дефект трубы порой бывает очень и очень непросто. Иногда вообще можно встретить трубы с мусором или стружкой внутри, но это — редкость. К поломке компрессора может привести и использование хладагента с повышенной влажностью. Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо придерживаться одного простого правила: если приобретать «расходку» не на рынке, а в специализированных фирмах — проблем не будет.

4. Заводской брак при изготовлении компрессоров, к счастью, явление достаточно редкое. С этим можно столкнуться при работе с дешевым оборудованием, в процессе изготовления которого нет должного контроля качества.

Близкие по теме статьи:
• Нет подходящих публикаций