Зачем нужен датчик давления масла. Проверка датчика давления масла

16 декабря 2017

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания неспособен долго функционировать без обильной смазки трущихся элементов. Чтобы водитель мог постоянно контролировать наличие масла в моторе, на панель приборов выведен специальный индикатор, загорающийся при недостатке смазывающей жидкости. Если в силу какой-либо неисправности лампочка не подаст сигнал, под угрозой поломки окажутся основные детали силового агрегата – коленчатый вал и цилиндропоршневая группа. Так что в случае малейшего подозрения нужно уметь проверить датчик давления масла.

Как функционирует индикатор?

На подавляющем большинстве новых авто производители устанавливают аварийный индикатор в виде красной сигнальной лампы, зажигающейся от недостаточного давления моторного масла. «Контролька» загорается при включенном зажигании и тухнет спустя несколько секунд после запуска мотора при условии, что система смазки функционирует исправно.

Сигнальная схема включает следующие элементы, последовательно соединенные проводами в электрическую цепь:

• масляный датчик, вмонтированный в один из каналов двигателя;
• лампочка либо светодиод на панели приборов;
• контактная группа замка зажигания;
• источник питания – бортовая электросеть или аккумулятор.

Изначально цепь замкнута, поэтому после поворота ключа в замке индикатор загорается. При запуске исправного силового агрегата напор смазки в каналах повышается и воздействует на чувствительный элемент измерителя. В результате электрическая цепь разрывается и лампа на приборной панели гаснет.

Принцип работы датчика давления масла чрезвычайно прост: внутри корпуса прибора установлена эластичная мембрана, напрямую контактирующая с моторной смазкой. Когда масляный насос создает достаточный напор в системе, мембрана прогибается и посредством толкателя размыкает группу контактов. При падении давления происходит обратное действие – мембрана возвращается в первоначальное состояние и цепь замыкается.

Справка. Если в результате износа или повреждения мембранный датчик не работает, то его необходимо менять. Внутренние элементы измерителя ремонту не подлежат.

Работа стрелочного указателя

На многих старых автомобилях, эксплуатирующихся в странах бывшего СССР, устанавливались приборы с указателем конкретного давления смазки в каналах силового агрегата. Данная схема не связана с индикатором, хотя тоже представляет собой ряд последовательно соединенных элементов:

• масляный датчик с реостатом;
• стрелочный прибор – указатель давления;
• замок зажигания;
• источник электропитания.

Ключевым элементом схемы является реостатный измеритель давления . Устройство датчика выглядит следующим образом: внутри корпуса тоже установлена мембрана с толкателем, перемещающим ползунок по виткам переменного резистора – реостата. Как это работает:

1. При включенном зажигании и неработающем двигателе сопротивление резистора максимально, а ток в электрической цепи небольшой. В результате стрелка электромагнитного указателя не отклоняется от нуля.
2. После запуска силового агрегата смазка давит на мембрану, толкатель перемещает ползунок на несколько витков реостата. Сопротивление элемента снижается, ток в цепи возрастает и стрелка показывает величину давления на холостых оборотах двигателя.
3. В режиме езды напор масла максимально сдвигает мембрану и толкатель, сопротивление падает до минимума. Стрелка под воздействием силы тока указывает рабочее давление.

В показывающем приборе также задействована лампа подсветки, включаемая вместе с габаритными огнями.

Одновременная работа двух систем – стрелочной и индикаторной – позволяет быстро выявить неполадку одного из датчиков. Если вдруг загорелась лампочка, но стрелка показывает нормальное давление смазки, водитель может спокойно ехать в гараж и разбираться, почему не работает индикатор. Существенный недостаток датчика с указателем – большая погрешность, отклонения достигают 0,5–1 Бар.

Способы диагностики датчиков

Световой индикатор может не работать по таким причинам:

• в результате естественного износа пришел в негодность мембранный датчик;
• сгорела лампочка на панели приборов;
• отсутствие контакта в проводке.

Совет. Если в пути загорелся красный сигнал недостаточного давления моторной смазки, сразу заглушите мотор и остановите автомобиль, дабы избежать крупной поломки.

Столкнувшись с неисправностью в дороге, проверьте давление масла в моторе единственно возможным способом:

1. Отключите от мембранного измерителя контактный провод.
2. Выкрутите датчик ключом и подложите под отверстие ветошь.
3. Отсоедините высоковольтный провод зажигания, чтоб машина не завелась.
4. Несколько раз проверните коленчатый вал, включив стартер. Если система смазки функционирует нормально и проблема кроется в датчике, из отверстия должна выплеснуться смазка.

К сожалению, подобная диагностика не дает представления о наличии достаточного количества смазки во всех трущихся деталях. Если вы решили двигаться дальше своим ходом, езжайте медленно, не «раскручивая» мотор выше 1500 об/мин. Оптимальный вариант – вызвать эвакуатор либо тянуть машину на буксире до гаража, где потом досконально проверить, как работает датчик.

В гаражных условиях неполадки мембранного измерителя диагностируются с помощью воздушного насоса и мультиметра в таком порядке:

1. Снимите датчик с автомобиля и вытрите от смазки.
2. Подключите к корпусу и контакту элемента зажимы мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
3. Насосом аккуратно подайте в отверстие воздух под давлением 1–2 Бар. Работоспособная мембрана разомкнет контакты и омметр покажет разрыв цепи.

Вместо мультиметра можно использовать любую лампочку, подключенную проводами к батарейке.

Случается и обратная ситуация – индикатор не светится при неработающем двигателе и включенном зажигании. Простейший способ проверить работоспособность измерителя – снять контактный провод и замкнуть его на «массу» автомобиля. Если «контролька» загорится, меняйте датчик, в противном случае нужно прозвонить проводку и попробовать заменить лампочку на приборной панели.

Проверка датчика давления масла, связанного со стрелочным указателем, выполняется с помощью манометра. Измеритель выворачивается из блока цилиндров, а на его место вкручивается гибкий патрубок от манометра. Сначала напор смазки проверяется на оборотах стартера, затем на холостом ходу и рабочем режиме двигателя. При наличии нормального давления стоит прозвонить электрическую цепь либо поменять датчик.

Давление масла в системе двигателя, немало важный показатель. Некоторые водители не обращают на это внимание, но потом это влетит в хорошую копейку. Пойти можно двумя путями: сделать это самому, или же поехать на сервисный центр. Если машина на гарантии, то однозначно лучше самому не делать нечего, сразу снимут гарантию, если же решили сами делать все, то лучше внимательно прочитать инструкцию, да и это существенно сэкономит деньги.

Как все помнят, масляная система предназначена для подачи масля на все трущиеся детали и поверхности двигателя, таким образом, образуется определенное давление, которое поддерживается специальными механизмами. Оно способствует снижению износа деталей и обеспечивает более долгий срок эксплуатации деталей двигателя. Благодаря масляной подушке и смазке, детали не перегреваются и смазываются в полной мере необходимости. Поэтому, очень строго нужно следить за давлением масла, и как только будет установлена причина поломки, не откладывать на потом и починить, как можно быстрей. Если не вовремя заметить поломку, то может выйти из строя полностью весь двигатель или его отдельные части.

Зачастую замеряют уровень масла специальным щупом, который находится ближе к картеру двигателя. На него нанесены пометки максимального и минимального уровня. Он покажет точно, какой уровень масла, и сколько ещё масла стоит долить, чтоб была норма в агрегате. Что касается давления масла, то тут немного сложней, его можно замерять, только с помощью специального датчика давления масла или по другому пишут еще ДДТ. Чтоб избежать таких поломок, используется датчик давления масла, он сигнализирует, если оно превышает или ниже нормы. Но, как и любая деталь двигателя, рано или поздно датчик приходит в негодность. Поэтому, нужно очень следить за этим, так как высокое давление или сильно низкое, может быстро вывести из строя ваш двигатель, вплоть до полного капитального ремонта вашего агрегата.

Разновидность датчиков

Зачастую выделяют два датчика давления масла, первый это цифровой, второй это аналоговый, оба они эффективные, и нужные на панели приборов. Но все же, цифровой берет верх, так как электроника показывает более точную информацию.

Так как давление меняется, естественно, что и датчик, тоже должен об этом сигнализировать, для этого, внутри датчика располагается чувствительная мембрана, которая очень чувствительна к изменению давления масла. При включении зажигания автомобиля, зажигается индикатор низкого давления на панели приборов, секунд через 10 он гаснет, это значит, что образовалось давление в масляной системе. Когда нет давления, то мембрана не давит толкатель, тот давит на контакты, те в свою очередь замыкаются, и горит индикатор. Когда ж образуется давление, то мембрана прогибается и контакты размыкаются. Таким образом, этот механизм реагирует на малейшие колебания давления в масляной системе.

Проверка датчика давления масла

В первую очередь, стоит определить какой у вас датчик, электронный (на фото выше) или аналоговый, так как принцип проверки у них совсем разный. Допустим, первым будет у нас электронный.

Проверка электронного ДДМ

Для его проверки нам понадобится мультиметр, насос и манометр. При работе с мультиметром, внимательно проверьте, чтоб он был заряжен и работал исправно без никаких погрешностей, в ином случае показания не будут правдивыми.

1. Сняв датчик с двигателя, так как по-другому не проверите, начинаем проверку.
2. К контактам датчика подсоединяем мультиметр и переключаем в режим проверки на обрыв, то есть зачастую они будут показывать, есть ли контакт или нет.
3. Далее, подсоединив манометр, начинаем накачивать давление. На каждом датчику есть указания минимального и максимального давления, которое допустимо и выдерживает. Накачав минимальное давление, мультиметр должен показать замкнутую цепь, это будет первым показателем, что датчик исправен, если же после нескольких попыток, мультиметр так и не даст показатель, значит, датчик негоден.

Очень внимательно смотрите с хорошими контактами, так как если не будет хорошего контакта между клеммами, то в любом случае, даже при исправном датчике не будет показателей.

Вторым типом датчиком является механический вид (на фотографии выше). Для этого проверим его. Нам понадобится датчик (который находится на панели приборов), насос и шланг такого же диаметра, как и выходные отверстия датчика масла. Принцип работы такой системы не сложный. В корпусе находится ползунок, и нихромовая обмотка, ползунок в свою очередь двигается по этой обмотке. В зависимости давления, меняется сопротивление на датчику.

Мембрана двигается и заставляет двигаться ползунок. Учитывая такое сопротивление, указатель на датчике панели приборов, показываем на соответствующее давление. Сама проверка, возьмем кусочек шланга и подсоединим его один конец к насосу, а второй к датчику, с обратной стороны подсоединим датчик, который будет показывать результат давления. Очень важно, чтоб эти соединения были герметичными, иначе фокус не пройдет. Теперь накачивая давление, делаем пометки на листе бумаги, где параллельно наносим сопротивление. Таким образом, увидите исправность датчика. Некоторые вместо насоса, подсоединяют запаску автомобиля, перед этим хорошо накачав её. В результате увидим сразу всю шкалу показаний.

Не стоит паниковать, если датчик не исправен, не затягивайте с его заменой. Ремонт лучше всего производить на холодный двигатель, так как при работе, масло нагревается в двигателе. В результате можно получить ожоги или травмы. Зачастую вместе с заменой датчика, стараются провести замену , поэтому кроме датчика можно еще подготовить и масло для замены. Таким образом, вы убьете двух зайцев одновременно, и датчик поменяете и масло.

Если решили ехать на автосервис, то вам однозначно скажут проходить эту процедуру, так же заменят масляный фильтр и могут предложить промывку. Поэтому решать вам, экономить деньги и в домашних условиях ремонтировать автомобиль или же ехать в автосервис и получить все готовое.

Видео про проверку на работоспособность датчиков давления и температуры масла VDO:

Мы подробно рассмотрели, как работает датчик давления масла, какие бывают причины неисправностей. Сегодня, как и обещали, попробуем разобраться с методами проверки, какие способы и насколько они действенны. Приведем примеры диагностики для двух видов датчиков давления масла.

Игнорирование неисправности датчика либо его измерений, в будущем может привести к серьезным неполадкам двигателя. Например, быстрый износ поршневой группы (недостаточная смазка трущихся деталей), неполадки с ГРМ, зажиганием. Водитель должен понимать, что из-за неисправного датчика, он не знает, подается нужное давление масла или нет. Одинаково негативно на моторе сказывается, как низкое, так и высокое давление, которое может привести даже к « » ДВС.

Как диагностировать датчик давления масла?

Как помним, существует два вариант ДДМ:

Электронный (наиболее распространенный сейчас).

Механический.

Поэтому виду определенных технологических отличий, будет отличаться и сама процедура диагностики. Но, для начала нужно точно определить, проблема в измерителе или в чём-то другом. Первое что нужно сделать, проверить уровень масла, для этого есть щуп. Смотрим, какой объём, читаем мануал и решаем, что делать дальше. С количеством жидкости всё отлично, следуя методом исключения, пытаемся определить, все ли нормально с системой смазки, то есть, работает насос или нет, проходит через фильтр масло, подается ли масла на сам датчик, может, забились каналы, всякое бывает. Для этого нужно сделать следующее:

Отключаем питание с датчика, как правило, там клемма, проблем не будет.

Отсоединили клемму с датчика ДДМ. На примере Лада Калина 2006

Выкручиваем датчик из посадочного места и обязательно затыкаем тряпкой или чем-то ещё, чтобы масло не побежало и ничего не попало внутрь ДВС.

Откручиваем датчик ДДМ. Авто — Лада Калина. Фото — drive2.ru

Крутим , вместе с ним, естественно крутится коленвал.

Теперь самое главное, в посадочное место вкручивается манометр с резьбой либо просто с отрезком шланга, только соединение должно быть максимально герметичным. Проверьте давление в трёх положениях: на оборотах стартера, на «холостую» и при обычном рабочем цикле мотора. Имейте виду, что показания почти у всех машин могут отличаться, поэтому почитайте мануал. Если показания близкие к заводским, ищем проблемы в датчике либо электрической цепи.

Теперь, что касается непосредственной проверки датчика. Для начала проверим электрический ДДМ. Итак:

Снимаем датчик.

Подсоединяем к нему насос с манометром, постарайтесь добиться герметичности соединения. Можно обойтись и без манометра, но тогда есть риск подать слишком большое давление на датчик, отчего он точно выйдет из строя, мембрана деформируется.

Теперь подключаем к датчику мультиметр, при этом выставляем режим измерения сопротивления, проверим разрыв цепи. Без давления, датчик должен показывать нулевое сопротивление.

Качните насосом где-то 1.5 Бар, не больше. При этом перед этим проверьте, на каких значениях «висит» стрелка манометра, нужно 0 Бар.

Теперь смотрите, когда вы даёте давление на датчик, в случае исправности последнего, мультиметр должен показать бесконечность, то есть разрыв цепи. Под давлением мембрана сгибается, толкает шток и последний разрывает цепь.

Есть другой вариант, более простой для большинства водителей. Отсоединяем провод от датчика и замыкаем его на массу. В этом случае, при исправном датчике лампочка на «приборке» не загорится. Тогда дело либо в проводке, либо в самой лампочке, может она просто перегорела, что довольно часто бывает. Если лампочка загорелась, значит однозначно проблема с датчиком давления масла.

Проверка

Если с ДДМ все в порядке, проверяйте, как уже говорили, проводку, клеммы или саму лампочку, может, перегорела.

Теперь что касается механических датчиков, с ними по большому счету аналогичную процедуру можно провернуть. Для проверки понадобится насос с манометром и придется снять датчик. Подсоединяем насос к датчику, имейте виду, что обязательно должно быть герметичное соединение. Начинаем подавать воздух на датчик под разным давлением, фиксируя при этом показатели с манометра и с омметра (сопротивление). Если на стрелочном указателе (омметр) никаких действий не производится, скорей всего с ним проблемы. Далее, зафиксированные показания с манометра и омметра, следует сравнить со значениями от производителя автомобиля. Как правило, в технической документации приводятся данные по так называемым идеальным измерениям. Сравните их, если они значительно отличаются, проблема с датчиком.

Заключение

Как видим, несколько отличается процедура проверки датчиков давления масла, в зависимости от их разновидности. Безусловно, учитывайте этот факт при диагностике на своей машине.

Не стоит пренебрегать показаниями с «приборки» машины, в противном случае, можно «попасть» на серьезный ремонт, так как во время не будет диагностирована причина. Если проблемы окажутся не с датчиком, который работал правильно и предупреждал вас, то неисправности могут привести к износу поршневой группы или даже воспламенению автомобиля, если окажутся проблемы с проводкой.

В этой статье мы рассмотрим, почему может пропадать давление масла в двигателе и способы устранения данной проблемы. Итак, давления масла в моторе отсутствует, на приборке сигнализирует об этом красная лампочка, что очень печалит хозяина авто. Сразу скажем, нельзя ехать с данной проблемой, ибо рискуете получить нехилый удар по карману через пару километров, если не раньше.

Какими же последствиями же чревата езда при отсутствующем давлении масла? Ну, в общем-то, мало приятного, начиная от заклинившего коленвала, заканчивая его раздвоением пополам, и других серьёзных проблем. Впрочем, обо всём почитайте здесь. Ну и не считая неприятные моменты, типа сопутствующих приключений с ездой по сервисам, специалистам магазинам запчастей, с целью покупки часто отнюдь недешевых запчастей, и наконец - времени. Так сто, как у вас загорелась лампа давления масла, то машину сразу на буксир и вперед причину искать и устранить.

В общем то причин немного, постараемся здесь рассмотреть их все. Итак:

Отсутствие давления масла в двигателе может быть по следующим причинам

* Неисправном масляном насосе. Случается внезапно, или же, в связи с тем, что во время ремонта не досмотрели, то есть поставили заведомо неисправный насос на мотор.
* Неисправном датчике давления масла. Причин этому также много и сложно придумать.
* Может быть из-за большой утечки масла из магистрали, оно может, как наружу выходить, так и во внутрь.
* Низком уровне масла, также и из-за разжижения масла.
* И наконец, забита масляная магистраль и/или масляной фильтр.

О неисправности масляного насоса

Как показывает практика, может возникнуть ниоткуда, внезапно, при движении, и, как правило, водитель чаще всего не успевает «вычислить» потерю давления в нужное время, и появления стука глушит мотор после, что, как было выше сказано, вызывает в дальнейшем кучу проблем. А саму причину потери давления может показать вскрытие. Итак, нет давления масла в моторе после его ремонта, здесь следует знать то, почему делался ремонт, если мотор стучал до этого, не проверяли насос и не меняли, вот вам и причина, однако так делают только дилетанты и лентяи. Как правило, во время ремонта масляный насос проверяют в обязательном порядке, ибо является он сердцем мотора, и во многом именно от него зависит то, как долго будет служить двигатель.

Кстати, вот история из далекого прошлого одного специалиста-моториста. Когда ещё он только начинал ремонтировать моторы. Была случай с БэЭмВэ 316, правда, он не помнит точно какая именно модель мотора, знает только 1.6литровый объём, один из древних моделей - родственник «москвичевского». В общем, делали ему ремонт, движок сняли, перебрали кольца, и вкладыши, обновили сальники, собрали и обратно поставили. Тогда мастер еще не был опытным, на «ихнем» сервисе залили тосол и масло, и стали заводить мотор, он завелся, однако, давление масла отсутствовало! Долго не понимали в чём же дело, лобовину сняли, так как у него насос стоит в лобовине, раскрутили дрелью - кое-как. Там оказалось, вроде всё в окей, немного пошарпана была крышка, которой прижимались шестерни, а сами шестерни, в свою очередь, были в полном порядке. Однако - ни капли масла, всё было там абсолютно сухо. Ничего они, в общем, не нашли и решили что следует залить немного масла в сам насос, залили, поставили обратно все, конечно не без усилий не обошлось, ломать не строить. Перед стартом мотора, налили в фильтр масла, благо фильтр расположен у него сверху. Через какое-то время масло быстро ушло, и потом перестало, и мастера решили что время, завели мотора при открытой крышке фильтра, сначала начали идти воздушные пузырьки, а потом наконец масло ушло, они в тот момент были счастливы! Ибо много у них нервов моторчик тот у них потрёпал, цитирую: «благодаря ихней тупости и незнанию». Так что необходимо знать, что прежде чем установить масляный насос, нужно в него ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно залить небольшое количество масла, учится на подобных ошибках и не допускать своих. Хотя, коль вы читаете это, то скорее всего вы уже своих наделали. И напоследок, обязательно проверяйте привод масляного насоса, так как, как уже было сказано про масляный насос камазовского мотора и его ремонт.

О неисправностях датчика давления масла

Существует здесь несколько причин, в зависимости от того, какого типа датчик, электронный ли он, или механический. Если он электронного типа, то следует в первую очередь проверить провод, как и его соединение с самим датчиком, на качество соединения, и случай, не перепутан ли провод. Если датчик механический, как допустим на КамАЗах или других машинах эпохи СССР, то откручиваем шланг или трубку, по которым к датчику подаётся масло, проверить на засор. Если чисто все и при этом датчик не показывает ничего, это означает, что всё очень плохо! Не следует также исключать факт выхода из строя самого датчика, и неважно, какого он типа, проверить можно обновив датчик на заведомо исправный, или же подсоединить специальный манометр на месте закрутки датчика, запустить мотор и следить за показаниями манометра. Если присутствует давление, то меняем датчик, если же нет – значит дела очень плохи. Да, к слову, далеко не все смогут «вычислить» и распознать тот самый датчик давления масла на моторах, особенно на «иномарочных». На всех «двигах» он может быть установлен в разных местах, однако даже с учётом этого, вкручивается он, как правило, в непосредственной близости от масляного фильтра, или же где-нибудь в боковую масляную магистраль.

Об утечке масла из магистрали

Утечка бывает малой, едва заметной, или совсем незаметной, и не страшно, если она во внутрь двигателя. Будет страшно, если наружу, да ещё и во время движения, вот тогда действительно АХТУНГ!!! Мотор рискует при этом остаться и вовсе без масла. Далее, одной из причин может стать тот факт, что может из под фильтра выдавить резинку. Или же появление в фильтре дырки. Реальный случай с Ауди А6 с подобным случаем, только купил владелец, поездил месяц, и вдруг потихоньку начал капать масло, откуда именно, не могли разобраться два дня. Только с утра капало, когда заводишь мотор вхолодную, покапает пять минут и перестает, и так уже не капает, скажем, пока не доедешь до ямы. Как выяснился, масляный фильтр проржавел, видимо, когда меняли его, то повредили ключом краску, вот он и после этого начал потихоньку гнить. Утечка вовнутрь может происходить по вине изношенных деталей КШМ, особенно, коренных вкладышей коленвала, а также из-за втулок распредвалов и балансирвалов. Если на масляном насосе заклинит редукционный клапан, то львиную долю масла будет сбрасывать прямо в поддон, это наверно нужно было приписать к неисправностям или неполадкам насоса, ну и ладно. Так что, в общем, на тему утечек можно фантазировать, лишь уже за счёт знаний особенностей анатомии и строения нашего «пациента».

О забитых фильтрах и масляных магистралях

Бывает, конечно, такое, но порой, когда в силу каких-то причин это происходит, однако бывали все же случаи. Итак, может масляная магистраль забиться или же каким-нибудь мусором, который был подсыпан вам в мотор каким-нибудь недоброжелателем. Либо же нагаром, который накопился в двигателе, который никогда или очень давно не видел ремонт. Запчасти довольно часто ненадлежащим образом хранятся, что особенно касается нашим колхозникам, и в ответственный момент востребования на них голуби обгадили. А в масляных магистралях прописались всякие букашки и сикарашки! Так что, если собирать мотор из такой груды запчастей возьмётся дилетантище, то ему будет по барабану, что блок, который лежат непонятно сколько, стал апартаментом для многих насекомых, которые естественно оставили немало продуктов своей жизнедеятельности в нём.

Такие люди довольно часто подобные блоки моют внутри да снаружи, но вот раскрутить магистрали масляные и проверить, прочистить, как то не доходит рука или не судьба. Далее приходят и говорят, что собрали блок давления, а масла нет, помогите, подскажите - в чем причина, и никто не признается, что блок плохо почищен, ведь это же «суперспецы». Забитый фильтр, также может стать причиной. Когда забит фильтр, то давление масла через редукционный клапан будет сбрасываться, а мотор так и не увидит масла. И опять же, почему может забиться масляный фильтр? Да всё просто - благодаря дешёвому маслу невесть, какого происхождения, которое в двигателе горит, оставляя налет и нагар везде за собой, который со временем смывается маслом (неважно тем самым маслом, или если уже налили нормальное) и фильтр забивается его твердыми частицами. Или же опять, кто чего-то «доподсыпал» и «добавил» в мотор Вам.

Фильтры также забиваются, в результате чего давление масла теряется благодаря опять же дилетантам автолюбителям. Вот ещё один случай из жизни, из далекой деревни привезли мотор ЯМЗ-238, уже с тряпочным фильтром и электромуфтой вентилятора, жалуясь, что уже два раза делали, и он у них доехать не успевает до поля - сразу стучит. Ок, привезли, перебрали мастера его, чистили фильтр, и выяснилось, что на корпус фильтра намотали обычную тряпку(!!!), которая со временем засмолилась, одеревенела, дойдя до состояния «папье маше» дошедшее до качества очень плотного картона, вот и сама причина, по которой не давления масла в моторе было. И данные «мастера на все руки» уж дважды капиталили мотора, а заглянуть в масляный фильтр так никто и не додумался!

Разжижение масла

Происходит такое явление чаще всего, когда попадает топливо в масло, об этом тоже мы уже писали, с примерами, и можете прочитать эту статью здесь. Следует добавить, что когда происходит разжижение масла, то давление не сразу пропадает, оно снижается постепенно, в результате в один момент начнёт сигнализировать лампа давления масла, однако к тому времени мотор уже нуждается в капремонте, хочется этого или нет.

И в качестве вердикта хочется сказать, следите за состоянием мотора вашего авто, устраняйте все неисправности и проводите ТО своевременно, не будьте дилетантами и горе-водилами, в конце концов.

Любой автомобилист знает, что в конструкции его транспортного средства имеются датчики. Данные устройства выполняют функцию своеобразных «шпионов» и непрерывно передают информацию головным узлам автомобиля, а также самому водителю о функционировании той или иной системы машины.

Пожалуй, одним из основных среди идентификаторов является датчик давления масла, применяющийся и в моделях от ВАЗ, и в самых топовых иномарках. Имеете желание узнать об устройстве больше информации? Тогда обязательно прочтите сегодняшнюю статью, детально описывающую то, каков принцип работы датчика давления масла, где он находится и как ремонтируется.

Принцип работы и устройство датчика давления масла

«Загорелся или запищал идентификатор датчика давления масла» — ситуация, однозначно знакомая многим. Ничего страшного в ней нет, но оставлять без внимания загоревшуюся лампу давления масла на панели приборов точно нельзя, особенно когда речь идёт о работе столь важного узла машины как двигатель внутреннего сгорания (ДВС). При этом совершенно неважно, ВАЗ у вас или топовая иномарка.

Сегодня конструкция автомобилей предполагает использование двух видов датчиков указания давления масла в двигателе:

• Аварийный идентификатор, который необходим для информирования водителя в тех ситуациях, когда уровень масла в картере мотора находится на предельно низком уровне, и его недоливка способна вызвать серьёзные поломки ДВС. Работает датчик аварийного давления масла по мембранному принципу. Если быть точнее, то в структуру мотора в области картера встраивается специальный механизм датчика с мембраной, который чутко реагирует на любое изменение давления в системе. В той ситуации, когда последнее падает ниже допустимой нормы, мембрана расправляется, давит на соответствующие контакты и замыкает их, что отражается на приборной панели автомобиля в виде горящей лампочки давления масла. Стоит отметить, что загорается идентификатор всегда при запуске мотора, но до тех пор, пока масло в картере не нагреется до некоторой температуры, после чего он успешно тухнет. Если этого не происходит, то значит уровень смазки в двигателе упал и требуется его доливка. В противном случае работающий мотор при недостатке масла попросту «убъёт» себя. Электротехнические характеристики идентификатора таковы, что сопротивление датчика давления масла совершенно не влияет на итоговые показатели на приборной панели, поэтому он всегда работает максимально достоверно, естественно, с тем условием, что полностью исправен. Важно понимать, что аварийные датчики — неотъемлемая часть любого автомобиля (от ВАЗ 2101 или 2114 до какого-нибудь «Гелика» или «Мерса» серии AMG);

• Вспомогательный идентификатор, который точно показывает уровень масла в картере ДВС (то есть — полнейший аналог шкалы топлива). Работает он, к слову, аналогично датчику уровня топлива. Устанавливается вспомогательный идентификатор непосредственно в картере двигателя, и постоянно отслеживает точный уровень смазки в ДВС. Такой датчик не имеет лампочки, которая загорается при недостатке масла, а представлен обычной шкалой, которая показывает то, насколько картер мотора заполнен. Отметим, что данные устройства можно найти в конструкции далеко не каждого современного автомобиля, поэтому если у вас его нет — ничего страшного. Зачастую в простых моделях, типа классики ВАЗа или «старых» японцев, установленных вспомогательных датчиков масла не имеется, а вот уже в более новых моделях они стоят. Электротехнические характеристики идентификатора полностью аналогичны описанным для аварийного контроллера.

Как видите, работает датчик и контрольная лампа давления масла в картере мотора крайне просто. По сути, данные устройства — это совершенно обычная электрическая цепь в конструкции машины, коих в ней полно.

Лучше понять суть работы и технические характеристики датчика поможет рассмотрение его типовой схемы подключения в структуру машины (актуально и для обычных ВАЗов, и для Мерседесов или Ауди, например).

Возможные неисправности узла и их диагностика

Теперь, когда устройство и принцип работы датчика давления масла более-менее понятны каждому, можно приступить к ответу на насущные вопросы относительно этого устройства:

• Где находится датчик давления масла?
• Как заменить датчик давления масла?
• Почему горит его лампочка?
• Как возможно проверить датчик давления масла на правильность функционирования?

И многие другие.

Для получения желаемой информации, в первую очередь, обратим внимание на возможные неисправности датчика давления масла, которых, к слову, всего две:

• Первая — устройство потеряло герметичность в месте своего подсоединения. Да, к сожалению, нередки случаи, когда из-под датчика давления масла начинается настоящая течка смазки. При таких обстоятельствах требуется лишь заменить неисправный идентификатор, то есть проверка датчика давления масла в данной ситуации не требуется;
• Вторая — устройство перестало нормально работать в силу внутренних дефектов. В данном случае также необходима замена датчика давления масла, однако при этом немаловажно провести его проверку (более подробно об этом ниже). Отметим, что при поломке подобного рода может как загореться лампа и не потухать (с учётом нормального уровня масла в картере мотора), так и появляться соответствующая ошибка на бортовом компьютере.

Расположение датчика давления масла особых сложностей в понимании не представляет. Устройство всегда находится в области картера и характеризуется отходящим от него проводом. То есть, понять, где располагается датчик и как его снять, можно без особых проблем, если детально осмотреть двигатель своего автомобиля.

Что касается распиновки идентификатора, то она настолько проста, что предполагает пару выходных контактов, один из которых отвечает за электронное питание узла, а другой за замыкание проводов горения лампочки. Учитывая этот нюанс, в изучении схемы подключения датчика давления масла каких-либо конкретных действий принимать не надо. То есть, если устройство сломалось — просто идём и меняем датчик давления масла. Как говорится, ничего лишнего.

Как подключить датчик давления масла или все о ремонте узла

Допустим, необходимость ремонта датчика давления масла подтверждена. Что делать дальше? В первую очередь стоит проверить узел на исправность, конечно, за исключением того случая, когда он банально потёк. Зачастую проверка датчика проводится так:

1. Устройство снимается с картера мотора;
2. На его выходное отверстие ставится подходящий патрубок;
3. При помощи патрубка и атмосферометра создаётся разряжение, соответствующее нормам для давления в картере мотора вашего авто. После чего резко сбивается. Процедура повторяется несколько раз. Если лампочка стабильно загоралась/потухала, то с датчиком всё в норме. В ином случае узел требует замены.

Говоря же о том, как установить датчик давления масла, стоит выделить следующий порядок действий:

1. Отсоединяем от датчика патрубок, используемый для его проверки;
2. Демонтируем датчик из конструкции автомобиля;
3. Устанавливаем новое устройство. Ремонт окончен.

В целом, особых сложностей в ремонте и проверке датчика давления масла не имеется. Для грамотного осуществления данных процедур — достаточно придерживаться отмеченных выше положений, не более. На этом, пожалуй, по датчикам давления масла наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, сегодняшняя статья была для вас полезна и дала ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте автомобиля!

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них