Наличие водопровода или скважины на загородном участке — условие эффективности вашей работы на нем, а может быть и вашего комфортного обитания. В том случае, если подвести водопровод к участку не окажется возможным, следует предпринять попытку бурения скважины.
В этой статье вы сможете узнать каким образом выполняют ручное бурение скважин на воду, также вы сможете узнать об основных причинах «поломок» старых скважин и способах их устранения, а также о ценах на выполнение буровых работ строительными организациями.
Основная цель, с которой выполняется бурение скважины на участке — добыча воды, пригодной для питья и полива. Воду можно считать питьевой, если она:
- имеет прозрачность минимум 30 см,
- содержание в ней нитратов — менее чем 10 мг/л,
- один литр воды содержит максимум 10 кишечных палочек,
- имеет оценку вкуса и запаха не меньшую, чем 3 балла.
Чтобы убедиться в том, что вода питьевая следует обязательно сдать ее образец в санэпидемслужбу для проведения экспертизы.
Самое первое условие — для выполнения буровых работ самостоятельно, понадобится знание технологии бурения. Начинают работу с рытья шурфа, его глубина должна быть минимум 2 м, а размеры — 1,5х1,5 м. Это предупредит возможность осыпания наиболее непрочного слоя грунта.
Если стенки шурфа обшить досками они не будут осыпаться. Процесс бурения скважин вручную предусматривает использование буровой колонки и вышки, с помощью которой и выполняется подвешивание буровой колонки над точкой бурения.
Буровая колонка — это 6 штанг, удлиняемых при помощи переходных муфт. Сама буровая колонка оборудована буровой головкой. Буровая вышка сооружается из бревен от 150 до 200 мм в диаметре, вид ее напоминает треногу, на которой крепится лебедка. Буровая колонка — это соединенные между собой определенным способом буровые штанги. Если бурение скважин производится вручную, без вышки, то используются штанги высотой 1,5 м, бурение с вышкой позволяет использовать трехметровые штанги.
Ручное бурение скважин — процесс достаточно сложный. Потребуется выбор качественных инструментов, изготовленных из высокопрочной стали. От вида грунта, в котором будет делаться скважина зависит выбор бура и способ бурения скважины.
Для работы используются такие виды буровых головок:
- змеевик, или спиральный бур,
- бур-ложка,
- бур-долото,
- желонка.
Бурение в различных почвах
Выполнить ручное бурение в малоосыпающихся грунтах, к примеру в глинистом песке или в песочной глине, в суглинке можно с помощью бура-ложки. С каждой его зарубкой скважина становится глубже на 25-40 см. Бур-ложка представляет собой стальной цилиндр, имеющий продольную прорезь. Чтобы обеспечить надлежащую прочность бура сталь при его изготовлении подвергается термообработке.
Бур-ложка имеет длину порядка 700 мм и диаметр — 200 мм. Устройство его нижней части может быть различным. Изготовить такой бур можно собственноручно, для этого понадобится труба нужного диаметра, разогрев металла до состояния пластичности даст возможность придать ему нужную форму.
К отличительным особенностям ложки-бура относится смещение его корпуса относительно оси вращения, т.е. оси вращения штанги и нижнего сверла совпадают, ось тела самой ложки будет смещена на расстояние равное 10-15 мм. При работе режущая кромка такого бура будет делать скважину, диаметром превышающую диаметр ложки. Это упрощает проход обсадных труб, т.к. зачастую их внутренний диаметр превышает наружный диаметр ложки.
Выполнение скважины в твердом грунте может оказаться непростым делом, в таком случае следует использовать бур-долото и технику ударного бурения. Форму бур-долото может иметь разнообразную: плоскую, крестообразную, спиральную. Именно спиральный бур окажется наиболее рациональным вариантом при выполнении ручного бурения глинистого грунта. По виду — это скрученная спираль с шагом, равным диаметру. Изготавливают такие буры с цельных кусков стали, подвергая из закаливанию. Размер нижнего основания — от 45 до 85 мм, лезвие имеет длину от 258 до 290 мм.
Рыхлую и осыпающуюся почву удобнее всего извлекать желонкой. При работе желонкой применяется ударный метод, поэтому нижняя часть желонки оснащена наконечником, имеющим диаметр на 4-6 мм больший, чем диаметр корпуса. По виду желонки делятся на обычные и поршневые. Для изготовления корпуса желонки используют стальную трубу длиной от 2 до 3 м. Низ желонки оснащен стальным башмаком, верх — резьбой для крепления к штанге или канату. В качестве клапана служит стальной диск или шарик. Более сложное устройство имеет поршневая желонка. Внутри ее установлен поршень, управление которым осуществляется с помощью штанги. В процессе работы поочередно повторяются циклы бурения и очистки желонки, причем выполнить ее можно только при полном извлечении инструмента из скважины. Более сложным окажется процесс извлечения инструмента, имеющего большую длину.
Способы
Имеются различные способы бурения скважин на воду, но с их помощью удастся пробурить обычную скважину глубиной менее 20 м. Выполнить вручную бурение артезианской скважины невозможно. Ручное бурение скважин на воду может выполняться несколькими способами.
После соответствующей подготовки шурфа над ним устанавливается вышка и производится сборка буровой штанги. Опускание штанги в шурф производится при помощи специального подъемного устройства, затем начинают бурение, вращение штанги производят вдвоем (для выполнения работ понадобится минимум 2 человека). На штангу следует нанести метку на высоте 600 мм, по ее достижению штангу следует поднимать и производить ее очистку. Если глубина скважины менее 20 м, то установка треноги не обязательна.
Извлечение плавающих песков производят из скважины ударным способом с использованием желонки. Для бурения вязких пород применяют желонку, змеевик или бур-ложку. При выполнении работы не следует забывать, что что пройдя 500 — 700 мм следует вытягивать инструмент и производить его очистку.
Прекращается процесс бурения после прохождения водоносного и достижении водоупорного слоя. На следующем этапе производится подготовка скважины к работе. Сначала производится тщательная очистка скважины с помощью желонки, затем на ее дно опускают фильтр, оставшееся пространство заполняют крупным речным песком.
Фильтр — один из наиболее важных элементов скважины. Он представляет собой металлическую сетку,опирающуюся на каркас скважины. Установив фильтр и водоподъемные трубы снимают обшивку шурфа и засыпают его. Теперь можно приступить к установке ручного или электрического насоса. Эстетичный внешний вид скважине придадут установленный над ней навес или деревянный сруб, вариант оформления будет полностью зависеть от фантазии хозяев.
Уход за скважиной и ее ремонт
Капитальный ремонт скважин — процесс длительный и для его выполнения может понадобиться умений и навыков не меньше, чем при выполнении бурения. В случае, если вы участвовали в бурении скважины и не совсем четко представляете как она обустроена и с чего начинать ремонт, то оптимальным решением будет обращение за помощью к профессионалам.
Уход за скважиной заключается в периодической очистке фильтров. Он заключается в поднятии фильтра со дна и тщательной его очистке (промывке). Саму скважину тоже потребуется очистить от засыпки с помощью желонки. Заполнение песком пространства между фильтром и стенами скважины производится после опускания фильтра.
Цены на выполнение работ
Цена бурения неразрывно связана с конструктивными особенностями скважины и применяемым способом бурения. В зависимости от грунтов могут использоваться обсадные трубы, отличающиеся по диаметру и другим характеристикам.
При использовании трубы диаметром 114 мм цена на бурение может составить от 1500 до 2000 за метр погонный.
При диаметре трубы 168 мм цена составит от 2500 до 3200 руб.
Как пробурить скважину своими руками? Обзор трех способов бурения
Если вы приняли обдуманное решение обеспечить свой загородный участок водой, то лучше всего использовать скважины. Скважины можно бурить своими силами и, если вы намерены сделать это, то вам пригодится эта статья. Но лучше установку системы водоснабжения стоит доверить специалистам, ведь она требует немалого опыта и знаний.
Выбор места для скважины
Для начала мы должны правильно выбрать место для будущей скважины, а так же , дабы она была максимально эффективной. Нам нужно определить, имеется ли на участке неглубокий водоносный слой, для чего существуют определенные признаки.
Признаки имеющегося на участке неглубокого водоносного слоя
- На конкретной зоне участка скопилось много растений, предпочитающих повышенную влажность.
- Вечером в зонах с повышенным количеством растительности скучивается туман, роса, а в зимнее время на снегу образуются проталины.
- Собирается большое количество комаров и прочих насекомых. Также считается, что кошки предпочитают отдыхать в местах, расположенных над глубинными водами.
Если был замечен хоть один из этих признаков, то можно смело приступать к бурению скважины. Это все, конечно, признаки в большей степени народные, более эффективным способом выявления глубинных вод является геологическое исследование.
Народный» способ обнаружения глубинных вод
Инструменты, которые потребуются в процессе бурения
Сразу оговоримся, что не все инструменты можно сделать собственноручно, некоторые из них придется купить. Если же у нас и получится сделать, к примеру, бур, то качество его будет сомнительным, ведь стандартные заводские буры изготавливают из высокопрочной закаленной стали.
При работе нам потребуются:
- Буровая вышка;
- Буровая колонка, к которой прилагаются муфты для соединения;
- Головка для бура;
- Доски;
- Канат;
- Фильтр.
Буровая вышка — это своего рода тренога, которую можно собрать своими руками из толстых бревен Ø15 сантиметров. Между двумя из них мы крепим лебедку, к которой при помощи каната подвешиваем буровую колонку. Колонка представляет собой конструкцию из штанг, соединенных между собой муфтами и резьбой. Всего штанг должно быть 6 штук, их длина – от 1,5 до 3 метров.
Доски нам пригодятся для того, чтобы не осыпались стены шурфа (мы поговорим позже, что это). Буровые головки бывают различных видов и применяются в зависимости от типа грунта. От этого типа зависит многое, вплоть до способа бурения скважины.
Виды буровых головок
Буровые головки бывают следующих видов:
- долото, используемое для раскалывания прочных пород;
- желонка – она убирает грунт, оставшийся после работы долота (также с помощью желонки можно бурить сыпучий грунт);
- ложка, которую используют для песка и глины;
- змеевик понадобится, если в грунте присутствует гравий;
- ложка со змеевиком.
Инструменты мы подобрали, приступаем непосредственно к бурению.
Технология бурения скважины канатным способом
Ударно-канатный способ бурения состоит из следующих этапов.
Этап 1. Предварительный «инструктаж». До начала работ мы должны уяснить, что оптимальная глубина скважины составляет 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить не больше 20 метров, если грунтовые воды находятся на большей глубине, то бурением обязательно должны заняться специалисты.
Важно! Самостоятельно скважину пробурить невозможно в любом случае, так как для этого понадобятся минимум двое помощников.
Этап 2. Выравниваем шурф (прямоугольный «короб») в том месте, где будет располагаться скважина. Размеры шурфа должны составлять 2х1.5х1.5 м, а нужен он для того, чтобыне сыпались неустойчивые верхние слои почвы. Берем доски и делаем обшивку стенок шурфа.
Этап 3. Монтируем треногу на месте бурения. Надежно крепим ее, затем помещаем в шурф буровую колонку и поворачиваем штангу. Процесс бурения начался. Каждые 60-70 сантиметров очищаем колонку от налипшей земли.
Этап 4. Когда достигнем водоносного слоя, буровую колонку следует вытащить, а вместо нее опустить фильтр. Фильтр мы будем использовать обязательно, в противном случае водяной насос быстро придет в непригодность. Пустоты, образовавшиеся между стенками скважины и фильтром, засыпаем песком. Затем устанавливаем трубы, по которым будет подниматься вода, и демонтируем стенки шурфа. Засыпаем скважину.
Этап 5. Устанавливаем водяной насос, который будет «стержнем» всей скважины. Внешне он будет выглядеть не слишком привлекательно, поэтом желательно украсить его каким-нибудь декоративным элементом, например, навесом.
Таким способом мы сможем пробурить скважину до 20 метров. Вода, находящаяся на такой глубине, неоднократно проходила природную фильтрацию, она будет чистой и мягкой.
Трубы и фильтр для скважины
Фильтр для скважины – это такая же важная деталь, как насос. Различают следующие типы фильтров:
- Гравийный;
- Проволочный;
- Сетчатый.
В ходе работы фильтр желательно засыпать гравием, что предотвратит попадание грязи в трубопровод. При выборе фильтра мы должны обратить внимание на следующие параметры:
Варианты обустройства труб для водоподъема
- Если воду планируется потреблять в пищу, то должна использоваться пластиковая , которая не подвергаются коррозии. Коль финансы позволяют, можно купить более дорогие эмалированные трубы из стали.
- Если скважина предназначается для хозяйственных целей, то мы можем использовать раструбные, тонкостенные или резьбовые трубы.
Бурение скважины с использованием насоса
Этот способ отлично подойдет, если глубина грунтовых вод не превышает 10 метров. Он не менее эффективен, чем предыдущий.
Этап 1. Вырываем яму глубиной в 1,5 метра, дабы удалить рыхлые и неустойчивые верхние слои грунта. Площадь такой ямы должна составлять примерно 1 метр квадратный. Стенки ее оббиваем досками, чтобы было удобно работать.
Этап 2. Берем стальную трубу и один ее конец нарезаем зубцами, как на ножовке. Зубцы разгибаем в разные стороны. На другом конце делаем резьбу для соединения с трубами. Далее с использованием хомутов оснащаем трубу ручками, чтобы можно было держать ее вертикально. На остальных трубах тоже делаем резьбу, но уже с обеих сторон. Каждая труба должна быть длиной примерно 3 метра.
Этап 3. Берем заранее приготовленную емкость минимум на двести литров, заполненную водой, водяной насос средней мощности, а также шланг, который достанет до дна ямы. Все трубы должны иметь Ø12 см, можно больше.
Важно! Это процедуру тоже самому не осилить, у вас должен быть хотя бы один помощник.
Этап 4. Вставляем трубу в яму на максимально возможную глубину. Включаем насос. Напор воды буде размывать почву под трубой, а она будет постепенно опускаться. Трубу желательно при этом постоянно вращать.
Этап 5. Вода будет выливаться из трубы, но ее можно использовать повторно, процедив сквозь сито. Когда труба углубится полностью, мы крепим к ней следующую и продолжаем работу до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Затем убираем доски и закапываем яму, а к концу трубы приделываем крышку, что предотвратит попадание мусора в систему.
Это самый простой способ того, как пробурить скважину, но есть и другие.
Неглубокая скважина для хозяйственных целей
Если вода понадобилась, например, для полива огорода, то скважину для этого можно сделать при помощи обычного ручного бура. Единственное условие заключается в том, что верхний уровень грунтовых вод должен находиться максимум в трех метрах от поверхности. Если длины ручного бура не хватит, то наращиваем ее арматурными прутьями или небольшими металлическими трубами. Как установить ф , Вы можете прочитать в нашей статье.
Самые твердые слои земли проходим с дополнительным грузом, который цепляется к ручке бура. Так нагрузка на руки будет меньшей.
Важно! Вода, добытая из таких скважин, для питья не годится, поскольку естественной фильтрации она не проходила!
Если при бурении попадаются ветки или корни, то вырубаем их топором, заранее прикрепленным к длинной железной штанге. Примерно через два метра начнет попадаться влажный песок, так что каждые 10 сантиметров бур придется вытаскивать для очистки, в противном случае мы можем сломать устройство.
Когда песок приобретет голубоватый оттенок, это будет значить, что мы почти у цели. При появлении первой воды бур можно уже не использовать, потому что он уже ничего не даст – жидкая почва на лопастях держаться не будет. Нам осталось лишь вставить обсадную трубу – неглубокая скважина готова!
Для подъема воды будем использовать обычный электрический насос.
В качестве заключения
Производственные буры поражают своими масштабами, из-за чего сама мысль о бурении скважины своими руками кажется нам глупой и неосуществимой. Но те из вас, кто ознакомился со статьей, уже знают – это, мягко говоря, преувеличение. Все что нам потребуется – это буровой инструмент, дополнительные материалы, толика умения и, конечно, терпение.
Пробурить скважину на воду задача полностью выполнимая, причем все можно сделать и своими руками. Единственное, может не получится сделать артезианской скважины.
Это работа довольно трудоемкая. Стоимость пробурить скважину для воды полностью зависит от глубины залегания источника.
Так что сколько стоит пробурить скважину для воды будет полностью зависеть от вашего участка. По видео в этой статье вы сможете посмотреть весь порядок выполнения работы. И по фото увидеть его более детально.
Критерии, по которым определяется качество питьевой воды из скважины
Основная цель, которую преследует бурение на участке скважины, является добыча воды для полива и питья.
- Прозрачность не менее 30 см.
- Нитратов не должно быть более 10 мг/л.
- Один литр воды не может содержать больше 10 кишечных палочек.
- Не меньше трех баллов должна быть оценка запаха и вкуса.
Совет: Чтобы убедиться в качестве питьевой воды ее образец следует обязательно сдать в санэпидемслужбу на экспертизу.
Методы бурения
Есть несколько способов сооружения на воду скважин, глубина которых больше 20 метров.
Это может быть:
- Бурение шнеком.
- Колонковое бурение.
- Ударно-канатный способ.
- Ударно-вращательный.
- Использование ледоруба.
Инструменты
Технология бурения скважины для воды включает в себя правильный подбор нужного инструмента и оборудования.
Для бурения скважины нужны следующие инструменты и оборудование:
- Необходимо иметь вышку для бурения или сделать приспособление самому;
- Гур, который будет соответствовать диаметру скважины;
- Лебедку;
- Стальную трубу, которая предназначена для крепления стенок, и штанги.
Внимание: Если у вас большая глубина скважины, тогда понадобится бурильная вышка, она подойдет для бурения скважины на большую глубину. Эта конструкция позволяет погрузить и поднять бур со штангами.
Определяем тип скважины
Этот вопрос довольно важен и полностью повлияет не только на стоимость работ, но и на качество воды:
- Перед началом бурения территорию участка необходимо исследовать на предмет глубины, на которой залегают грунтовые воды, поскольку этот параметр будет определять объем требуемых к выполнению работ, которые приведут к тому, что скважина станет водоносной.
Внимание: На выбор типа скважины непосредственно влияет глубина, на которой залегает водосодержащий пласт.
- Если залегание водоносного пласта неглубокое и его можно встретить на глубине от 3 до 12 метров, следует выбрать скважину типа « ».
- Скважина песчаная используется при глубине залегания до 50 метров.
- Скважина артезианского типа будет использоваться при залегании в грунте воды до 200 метров.
Первый и второй типы скважин возможен к выполнению вручную, а вот скважина артезианского типа потребует профессиональных бурильщиков и буровой установки. Инструкция по изготовлению других видов будет ниже.
Исполнение песчаной скважины вручную
Выкачивание воды данный тип предусматривает с глубины, не превышающей 50 метров. Называется скважина так потому, что воду она дает из содержащего ее песчаного слоя грунта обычно находящегося на глубине в полсотни метров.
Такая глубина, на которой залегает водоносный слой, требует периодической проверки в санстанции содержимого воды, поскольку не гарантирует ее чистоту.
Песчаная скважина организуется по классической схеме с использованием насоса. Очистка же воды от мусора и взвесей производится при помощи установленного на глубине фильтра, требующего регулярной очистки. Такой тип имеет срок службы порядка 15 лет.
Устройство скважины по типу «абиссинский колодец»
Данная наиболее проста в исполнении. Поскольку она не глубока, необходим тщательный подход при выборе места для ее устройства.
Вблизи такой конструкции не должно находиться сточных и выгребных ям, септиков и мусорных куч, поскольку небольшая глубина повышает риск загрязнения источника вредными веществами.
Внимание: В случае отсутствия в грунте галечника или иных твердых пород, скважину можно пробурить на придомовой территории, либо непосредственно, в подвале дома.
Такая конструкция представляет удобство в пользовании при минусовых температурах. Для того чтобы пользоваться водой в отсутствии электроэнергии, кроме насоса домашний колодец также оборудуется ручной колонкой.
Бурение артезианской скважины
Если скважины артезианского типа имеются на соседних участках, то залегания воды в данной местности, скорее всего, происходит в известняковом пласте. В иных случаях для определения глубины, на которой залегает вода, используется экспериментальная скважина, выполняемая бурильщиками.
В состоянии обеспечить водой не один участок, поэтом для получения искомого результата и экономии средств бурение часто заказывают в складчину.
Выбор того или иного вида скважины обусловлен типом грунта и планируемого к потреблению количества воды. Песчаная скважина и абиссинский колодец обеспечат небольшие потребности в расходе воде.
Если же расход будет превышать 10 кубометров на час, то в таком случае необходима артезианская скважина. Для того, чтобы в дальнейшем с прокладкой водопровода не возникло проблем, любой тип скважины лучше бурить недалеко от дома.
Инструменты и оборудование для бурения
Бурение артезианской скважины профессионалами производится при помощи буровой установки. Для бурения менее глубоких скважин используется тренога с лебедкой, которая будет осуществлять спуск и подъем бурового инструмента – бур, колонка для бурения, бурильные штанги, колонковая труба.
Бурение скважины вручную осуществляется металлическим шнеком, в роли которого можно использовать ледобур для надледной рыбалки. При этом бур должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
Данный вариант бурения скважины наиболее экономичен. Кроме того, еще понадобятся насос для скважины, фильтры, кессон, вентили, трубы различного диаметра (обсадная, водопроводная) и шланги.
Этапы бурильных работ
Итак:
- Для начала вырывается шурф или яма размерами полтора на полтора метра. Для предотвращения осыпания углубление облицовывают кусками ДСП, досками или фанерой.
Для большей устойчивости в вертикальном положении трубы, обычным буром прорывается ствол глубиной в 1 метр и диаметром 15-20 сантиметров. - Над углублением устанавливают деревянную или металлическую прочную треногу, называемую буровой вышкой и закрепляют на ней лебедку. Очень часто вышки сооружают из бревен. Также на треногу подвешивают бурильную колонку со штангами длиной в 150 сантиметров (при условии самостоятельного бурения).
- Штанги крепятся при помощи резьбового соединения и фиксируются хомутом. Данная конструкция применяется для спуска-подъема оборудования.
- Насос приобретается заранее и обуславливает будущий диаметр колонковой трубы и скважины. Для свободного прохождения насоса в трубу разница между диаметрами насоса и трубы изнутри должна быть не менее 5 миллиметров.
- Спуск и подъем оборудования для бурения и считается бурением скважины. В процессе работы штанга проворачивается в грунте, и сверху по ней одновременно наносятся удары долотом.
Внимание: Гораздо удобнее выполнять такую работу в паре. Один прокручивает штангу газовым ключом, а другой пробивает породу, нанося сверху по штанге удары.
Лебедка облегчает спуск и подъем в скважину оборудования, намного упрощая рабочий процесс. Для того, чтобы определить время извлекания штанги для чистки бура она маркируется и чистка производится через каждые полметра.
Для облегчения преодоления различных пластов грунта для бурения используют различные буры:
- Для глинистых почв используется спиральный бур (змеевик);
- Для разрыхления почв твердых используется бур-долото;
- Для песчаного грунта используется бур-ложка;
- Для поднятия грунта на поверхность используется желонка.
Давайте теперь разберемся, как выполняется непосредственно работа:
- Бур-ложка применяется для прохождения песчаного слоя, с добавлением воды во время бурения. В случае твердого грунта используется буры-долото, имеющие плоскую и крестовую форму.
Данные буры предназначены для разрыхления твердой почвы. Преодоление песков-плывунов происходит с применением ударного способа. - Желонка, змеевик и бур-ложка применяются на глинистых почвах. Поскольку спиральные буры (змеевики) имеют конструкцию подобную спирали, они отлично справляются с глинистыми почвами. Шаг спирали в таких бурах будет равняться диаметру самого бура. Основание бура имеет размеры от 45 до 85 миллиметров, а лезвие бывает от 285 до 290 миллиметров.
Содержащие гравий галечные пласты пробиваются с использованием обсадных труб, чередуя при этом долото и желонку. В некоторых случая без залива воды в отверстия не обойтись, поскольку это значительно упрощает бурение скважины. при помощи помпы также заслуживает внимания. - О близости водоносного пласта будет свидетельствовать извлекаемая на поверхность влажная порода. Бурение заметно облегчится, но останавливаться не следует, поскольку необходимо буром найти водоупорный слой.
Раскачка и благоустройство скважины
Когда достигнута нужная глубина, можно переходить к следующему этапу по благоустройству скважины:
- В готовую скважину производиться спуск фильтровой колонки состоящей из фильтра, отстойника и трубы. Фильтр можно приобрести в магазине или изготовить собственными силами из обсадной трубы, перфорации и фильтрационной сетки.
- Укрепление трубы производится при помощи засыпания пространства, находящегося за ней крупнозернистым песком или щебнем с фракцией до 5 миллиметров. Засыпка должна быть осуществлена выше уровня фильтра.
Поскольку функция фильтра защищать скважину от крупных примесей и песка, то он является главнейшим элементом конструкции. Параллельно с засыпкой осуществляют закачивание воды в трубу с герметичным сверху концом.
Данная операция производит промывку фильтра и затрубья. При помощи этой операции происходит образование естественной преграды от крупных примесей. - Далее осуществляется операция по желонированию обеспечивающая откачку воды шнековым насосом или специальной насадкой-желонкой до появления из свежей скважины прозрачной и чистой воды. Это и есть этап раскачки. Чаще всего при этом используют центробежный электрический насос.
Внимание: Преимущество данного механизма заключается в его способности к перекачиванию жидких сред с повышенной плотностью. Допустим и обычный насос бытового типа, но, к сожалению, он займет больше времени и усилий. В случае отсутствия электроэнергии к использованию возможен и ручной насос.
- По окончанию прокачки при помощи страховочного троса на глубину производят спуск насоса, к которому подключается шланг или водопроводная труба с диаметром от 25 до 50 миллиметров. Выбор необходимого диаметра зависит от того, какое количество воды будет возможно выкачать за определенный промежуток времени из скважины.
- В случае применения стальной трубы насос фиксировать не обязательно, а водонепроницаемый кабель, питающий насос, крепится к ее телу.
Выбираем насос
Цена данного механизма будет зависеть от его мощности и производителя. Лучше конечно отдать предпочтение проверенным брендам, ведь в них существенно лучше качество производства.
При выборе так же следует применять и следующие параметры:
- Основным показателем в этом вопросе будет ;
- Так же повлияет и диаметр обсадной трубы, его надо учесть обязательно, иначе насос просто не подойдет;
- Так же понадобится и мощность, а на это в свою очередь повлияет удаленность доставки воды.
Внимание: При глубине залегания воды до 9-ти метров, прекрасно подойдет поверхностный насос самовсасывающий. При больше глубине залегания следует применять скважинный насос погружной.
- Сначала устье скважины следует оборудовать кессоном. На эту тему есть подробная статья на нашем сайте;
- Выводим трубу и при этом привариваем ее к оголовку. Теперь опускаем туда насос;
Внимание: Не следует забывать, что на горловине надо закрепить вентиль. С его помощью вы при необходимости всегда сможете перекрыть воду. Это нужно при возникновении неполадок.
Теперь вы имеете представление, как выполняется эта работа. Самое главное не торопиться и правильно определить тип скважины. После этого при работе делать качественную герметизацию швов и все у вас получится качественно и ремонт не будет часто беспокоить.
Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.
Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:
- Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
- Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации - 5-15 лет.
- Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.
Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.
Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец
Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит
Бурение скважины ручным способом
Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.
Самый простой способ пробурить скважину для воды - роторный, который осуществляется путем вращения бура
При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.
Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.
Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду
Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.
По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.
Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.
При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины
Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным - водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.
Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.
Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:
Более подробно про ручное бурение .
Технология ударно-канатного бурения
Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.
Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.
Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.
Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра
Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.
Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.
Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:
Нюансы установки обсадных труб
Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.
Скважина на воду своими руками может быть «обсажена» также стальными или пластмассовыми трубами
«Обсадка» трубы необходима:
- для предотвращения осыпания стенок при бурении;
- для исключения засорения скважины при эксплуатации;
- для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.
На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.
При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.
Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине
Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.
Видео-пример обустройства скважины
Чтобы обеспечить дачный участок бесперебойным водоснабжением, лучше всего использовать колодцы или скважины, которые забирают воду напрямую из водоносного слоя. Бурение скважин на воду вручную является делом ответственным и сложным, но все вполне можно выполнить самостоятельно, без приглашения дорогостоящих бригад. Специалисты все же потребуются, чтобы правильно определить точку бурения. Без такого предварительного исследования не всегда можно обойтись.
Методы бурения на дачном участке
Для установки скважины можно использовать различные методы, которые различаются по типу оборудования, принципу проведения работ. Шнековый метод — самый простой, используется он чаще всего. Таким способом можно пробурить скважину практически на любом типе грунта. Во время вращения бура почва выносится на поверхность, но каждые 60-70 см все же рекомендуется доставать часть бура и дополнительно очищать ее от отвалов породы. Из минусов следует отметить только то, что порода падает в полость самого ствола. При достижении определенной глубины придется принять меры по очищению, для этого отлично подходит обычная желонка.
Для бурения можно использовать специальные шнеки, ледорубы и другие виды буровых головок. Все зависит от типа грунта, глубины скважины и остальных условий. Качество работы должно быть соответствующим, но для работ потребуется минимум 2 человека, которые будут обеспечивать вращение головки. Важно следить за вертикальностью шахты, так как это оказывает значительное влияние на качество использования.
Колонковый метод бурения
Может быть выполнено колонковым методом. В чем его особенности? Применяется труба, на конце которой имеется специальная колонковая коронка, резцы ее очень острые, изготавливаются из твердого сплава. Если грунт сверхтвердый, то необходимо его первоначально разбить долотом, после чего приступить к бурению колонкой. Весь шлам поднимается наверх.
В грунт труба углубляется за счет вращательных движений, в результате создается ствол необходимого диаметра. Кувалдой буровой ствол очищается от грунта, после чего прохождение продолжается. Во время работы необходимо в ствол накачивать воду с примесью обычной глины, это позволит укрепить стенки скважины. На верхней части колонки делается крепеж, он должен быть прочным, чтобы она не оторвалась во время работы. Наращивание штанги осуществляется примерно каждые 1,2-1,5 м, технологическая колонна постепенно углубляется в грунт. Во время наращивания надо следить, чтобы не было никакого люфта.
Ударно-канатный метод
Чтобы самостоятельно пробурить скважину, можно использовать ударно-канатный метод. Применяется желонка, т.е. специальная труба с шаром на одном конце и решеткой сверху. Бур поднимается над поверхностью грунта примерно на 2 м, после чего с силой опускается вниз, порода разбивается и поднимается на поверхность. Сама порода захватывается специальным режуще-захватывающим приспособлением, чтобы предупредить его осыпание вниз. Чтобы бурение стало более легким, в скважину наливается вода или специальная глиняная смесь . После проведения работ она вычерпывается.
Для работы применяется тренога, она монтируется над участком бурения. На пересечении брусьев ставится блок, к которому укрепляется канат и желонка. Опускать ее в скважину необходимо с силой, чтобы грунт разбивался. В противном случае его подъем не будет осуществляться. Применять такой метод можно для источников, глубина которых составляет до 10 м, при большей глубине необходимы значительные физические усилия, а это не всегда возможно.
Ударно-вращательный метод
Ударно-вращательный метод бурения схож с предыдущим, но кроме вращательных применяются и ударные движения. Бурение ручным способом получается намного быстрее, грунт выбивается за счет желонки, времени на работу затрачивается меньше.
Сам грунт на поверхность поднимается удобным ковшом, что позволяет не вынимать бур каждый раз при достижении определенной отметки.
Применяется такой на дачных участках в том случае, когда грунты каменистые и твердые, использование остальных методов сложное и длительное, требующее определенных затрат.
Бур опускается в скважину при помощи обычной треноги, к которой в точке пересечения брусьев монтируется блок и прочный канат. Это делает бурение облегченным, так как ворот крутить уже нет необходимости. На мягком грунте такой способ не применяется, поскольку он становится трудным и не столь эффективным.
Трудности самостоятельного бурения
Скважина своими руками может быть пробурена способом ледобура. Сам бур используется в качестве наконечника, при необходимости для наращивания применяется штанга. Купить такой ледобур не составит труда, стоимость его вполне доступная. Для штанг можно взять обычную стальную трубу, диаметр которой составляет 25 мм. Для усиления режущих свойств шнека к его лопастям можно дополнительно приварить усиленные резцы.
Последовательность бурения скважины вручную:
- Сначала подбирается подходящий участок, где можно рыть скважину. Для этого заказывается специальное исследование, показывающее , глубину их залегания. Без такого исследования определить, есть ли вода на участке, можно при помощи некоторых внешних признаков, но они не дадут показаний глубины и типа водоносного слоя.
- После того как участок определен, можно готовить место для буровой. Для этого сначала требуется выполнить углубление в 2 штыка лопаты. Размеры обычно делаются 1,5х1,5 м.
- Если яма готова, то для бура сооружается тренога. Для нее подойдут стальные трубы или деревянные доски. По центру между ними будет идти штанга буровой. Это позволит придерживаться вертикального хода.
- Бурение скважин проходит при участии минимум 2-х человек, которые будут поворачивать бур. Для удобства предварительно навариваются удобные ручки. На трубе надо сделать отметку в 600-700 мм. Это поможет вовремя выполнять отвалы грунта. Когда отметка достигает дна ямы, нужно бур извлечь, очистить от породы, при необходимости нарастить. После этого наконечник опускается в углубление, ставится новая отметка, продолжается бурение.
- Наращивание штанги можно выполнить одним из двух методов. Обычно для этого на трубе нарезается резьба, чтобы можно было легко и быстро выполнить увеличение длины. Но если резьбы нет и выполнить ее нечем, то используется специальный палец-стержень.
- По мере того как выполняется бурение скважин, необходимо монтировать специальную обсадную колонну. Она требуется для того, чтобы укрепить стенки скважины, защитить их от осыпания, попадания внутрь верховодки, грунтовой влаги более низких слоев. Труба может быть из металла или пластика, второй вариант более предпочтителен. Труба опускается по мере прохождения глубины будущего источника. Когда над поверхностью грунта остается примерно 10-15 см, труба наращивается, крепление выполняется пайкой либо резьбой в зависимости от типа обсадной трубы.
- Во время работы требуется проверять вертикальность прохода. В противном случае скважиной пользоваться будет трудно, глубинный насос для нее применять не получится. Выровнять ствол во время работы еще можно, но когда уже пройдено большое расстояние, сделать это будет сложно.
Оборудование скважины
Если бурение скважин прошло успешно, появилась вода, нужно работы остановить. Делается это по достижении необходимого расстояния до дна. Далее можно приступать к оборудованию скважины.
Требуется сделать первоначальный анализ воды, на основании этого подобрать фильтр, принять другие меры по очистке. После этого монтируется насос, который может быть погружного или поверхностного типа, устанавливаются датчики и автоматика для управления.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды сегодня все чаще используются скважины, которые намного эффективнее и удобнее традиционных колодцев.
Сделать скважину своими руками не так сложно, но необходимо приложить максимум терпения и в точности соблюдать все этапы этого процесса.
