Как происходит установка пластиковых окон; на какие нюансы следует обратить внимание во время проведения замеров и монтажа; распространённые ошибки, а также способы их выявления — эти и другие актуальные вопросы мы рассмотрим в данной статье.

Почему так часто возникают проблемы с пластиковыми окнами?

Многие считают, что окна из ПВХ хороши настолько, насколько качественно они установлены. Во многом это действительно так. Дело в том, что изготовление пластиковых окон ведётся с применением автоматизированных систем, а расчёты и проектирование производится на компьютерах с применением специализированного программного обеспечения. Именно поэтому брак при сборке светопрозрачных конструкций из ПВХ — дело крайне редкое, а во главу угла становится пресловутый «человеческий фактор». Необходимо отметить, что помимо качественного монтажа, весьма немаловажно грамотно выбрать оконную систему, оптимально подходящую для определённых условий. И ещё, неправильно измеренное окно просто не может быть качественно установленным.

Последствия некачественного монтажа

Подготовка проёма

Выполняя работы по установке окон, всегда приходится некоторое время уделять подготовке и восстановлению проёма. Особенно актуальна такая проблема при замене оконных блоков в старых зданиях из-за обширных повреждений обветшалых конструкций. По-хорошему, для её качественного решения необходимо два-три дня, что в жилых помещениях просто невозможно. На помощь приходят быстротвердеющие составы на основе цемента, полиуретановая пена в сочетании с листовыми утеплителями.

После демонтажа старого окна проём должен быть освобождён от подвижных, осыпающихся частиц, выступающих элементов старых внутренних откосов. Все поверхности очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Рыхлые участки следует закрепить, прошпаклевав водостойким вяжущим составом.

Крупные пустоты, образовавшиеся при замене оконных блоков, например, между рядами облицовочной и несущей кирпичной кладки, заделывают плотными утеплителями, все сквозные отверстия запениваются.

Кроме того, необходимо удалить наплывы раствора, заделать раковины и сколы на внутренних поверхностях четверти, превышающие по высоте 10 мм. Такое внимание этому участку проёма объясняется тем, что здесь будет размещаться герметичное ленточное уплотнение.

Монтаж пластиковых окон

Выставление и временная фиксация оконных блоков

Окна могут устанавливаться в заранее подготовленный проём как в сборе, так и со снятыми створками и стеклопакетами. В любом случае оконный блок должен иметь установочный профиль, предназначенный для монтажа подоконника и отлива.

С помощью уровня или отвеса окна выставляются с соблюдением необходимых монтажных зазоров в пределах допустимых отклонений — до 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю длину изделия. Разность диагоналей окна не должна превышать 8 мм. Если проем не имеет четверти, ограничивающей местоположение оконного блока, то установку изделия рекомендуют производить на некотором расстоянии от наружного её края — не менее 1/3 толщины несущей стены. Если стена неоднородная, с утеплителем — в зоне утепляющего слоя.

С помощью пластиковых монтажных клиньев окно фиксируется в проёме. Такие клинья попарно устанавливаются в углах оконного блока, регулировка толщины происходит перемещением их друг относительно друга на несколько взаимозацепляемых зубцов. Сборная пластиковая колодка имеет воздушную камеру, потому не является мостиком холода, как самодельный деревянный брусок, и к тому же она не деформируется при изменениях температуры и влажности. Рекомендуемая ширина клиньев составляет 100-120 мм. Все установочные колодки после фиксации окна крепёжными элементами удаляются, кроме нижних опорных клиньев. Именно они передают нагрузку на несущее основание, а не нижний монтажный шов.

Внимание! Если окно имеет вертикальную центральную переборку — импост, то опорные клинья следует расположить и непосредственно под ним.

Крепление окон из ПВХ

В зависимости от конструкции и плотности материалов стен, веса и габаритов изделия, силы ветровых нагрузок, величины монтажных зазоров выбирается оптимальный тип и количество крепёжных элементов. Для крепления окон к проёмам применяют пластиковые или металлические анкерные дюбели, строительные шурупы или монтажные пластины.

Полимерные дюбели используют для стен из материалов низкой прочности — лёгких бетонов, пустотелого кирпича, дерева, а также чтобы избежать контактной коррозии в агрессивных средах. Пластиковые рамные дюбели обеспечивают хорошую теплоизоляцию соединяемых элементов.

Саморезами крепят окна к деревянным основаниям — черновым рамам, закладным элементам, стойкам деревянного каркаса.

Гибкие анкерные пластины применяются при многослойной конструкции стен, если в зоне расположения оконного блока находится утеплитель, и точку крепления необходимо вынести за его пределы.

Металлические распорные дюбели обеспечивают отличную сопротивляемость срезающим нагрузкам, возникающим в прочных минеральных основаниях, таких как бетон, полнотелый кирпич, природный камень.

Длина крепежей подбирается таким образом, чтобы распорный элемент анкера был погружен в основание не менее чем на 40 мм. Диаметр дюбелей не должен быть меньше 8 мм.

Крепёжные элементы обязательно располагаются в интервале 150-180 мм от внутреннего угла оконного блока и 120-180 мм по обе стороны от импоста. Если импостного соединения нет, то один дюбель должен располагаться по линии штульпового притвора двух створок. Расстояние между крепежами не должно превышать 700 мм для белых и 600 мм — для тонированных окон, поэтому в районе середины бокового профиля окна практически всегда ставится анкер.

В определённых заранее местах сверлятся сквозные отверстия в оконной коробке, таким образом, чтобы головки дюбелей и стопорных винтов были заглублены в фальце оконного профиля и могли быть закрыты декоративными заглушками или колпачками. В зависимости от особенностей материалов стен анкерные отверстия в них сверлятся или бурятся перфоратором в смешанном режиме — сверление с ударом.

Внимание! Глубина сверления отверстий в стенах должна быть минимум на 10 мм больше, чем длина заходящей в основу части анкера.

Гибкие анкерные пластины крепятся к окнам до их установки в монтажный проём. Для этого их защёлкивают в пазы снаружи пластикового профиля и прикручивают к нему шурупами со сверлом, диаметр которых должен быть не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. После фиксации окна в проёме пластины выгибаются и при помощи пластиковых распорных дюбелей диаметром 6 мм крепятся к стене.

Внимание! На каждую пластину должно приходиться по две точки крепления.

Технология заполнения монтажных зазоров

Согласно действующим ГОСТам при монтаже пластиковых окон должна применяться трёхслойная система монтажных швов. В основу такой конструкции легла довольно простая идея, в своё время реализованная немецкими специалистами. Главной составляющей монтажного зазора является центральный слой в виде монтажной пены, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию и для корректной работы должен при любых обстоятельствах оставаться сухим. Внутренний слой защищает утеплитель от проникновения влаги изнутри помещения, иными словами, он является пароизолятором. Применяют для этого самоклеящиеся ленты или паронепроницаемые мастичные герметики. Наружный слой представляет собой предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), которая пропускает влагу из пенного утеплителя, но является влагонепроницаемой снаружи.

Устройство сложного шва начинается с монтажа ПСУЛ на четверть проёма, в 3-5 миллиметрах от её грани. Таким образом, формируется фронтальный монтажный зазор, размер которого регламентируется рабочей толщиной уплотняющей ленты сжатой минимум на 25% — на практике это порядка от 3 до 20 мм. В отдельных случаях, например если четверть из кирпича имеет расшивку или другие незначительные неровности, ленту клеят непосредственно на оконный профиль.

Внимание! Действующий ГОСТ 2007 года в статье 5.1.9. разрешает заделку наружного слоя штукатурными составами, тогда как ещё предыдущий стандарт запрещал это делать, позволяя применять лишь профильные детали: нащельники, фальшчетверти, отливы.

Отметим, что применение отлива — обязательное условие обеспечения надёжной защиты монтажного шва от атмосферной влаги. Отлив должен на 30-40 мм выходить за облицовку наружных стен, под ним могут устанавливаться шумогасящие подкладки.

Далее, после окончательного закрепления окна в проёме с помощью анкеров или гибких пластин, монтажный шов заполняется слоем пены. Запенивание производится при полностью собранном оконном блоке. Обратите внимание, что между стеклопакетом и профилем должны быть установлены компенсационные прокладки.

Как мы уже говорили, центральный слой, в зависимости от габаритов и особенностей окон, может колебаться в пределах от 15 до 40 миллиметров. Пенный уплотнитель должен наноситься сплошным равномерным слоем, без образования пустот, разрывов, щелей. Именно поэтому, при большой ширине оконного профиля, или если ширина монтажного зазора значительно превышает стандартную, полиуретановую пену наносят поэтапно, с соблюдением технологических перерывов на высыхание слоёв. Рекомендуется перед началом заполнения шва сделать пробное запенивание небольшого участка, чтобы определить степень расширения полиуретанового уплотнителя. Пена не должна выходить за наружную плоскость оконного профиля.

Внимание! Срезание излишков пенного материала делает центральный слой слишком гигроскопичным, поэтому данная операция производится только в крайних случаях и только с внутренней поверхности монтажного шва.

Поверх высохшего пенного утеплителя с заходом на проём наклеивается пароизоляционная лента или наносится мастика. Важным этапом устройства внутреннего слоя монтажного шва можно считать обработку силиконовыми или акриловыми герметиками сопрягающихся элементов оконной системы, таких как облицовка откоса, подоконник, а также места соединений отдельных оконных блоков между собой и с подставочными, поворотными, расширительными профилями.

По окончании монтажа окон с рам и створок должна быть снята защитная плёнка.

Основные ошибки при установке пластиковых окон

Первое, на что стоит обратить внимание — это отклонения деталей установленного оконного блока от вертикальных и горизонтальных линий. Напомним, что современные стандарты допускают неточности монтажа до 1,5 мм на погонный метр или 3 мм на всё изделие. Вертикаль, пожалуй, лучше всего проверять с помощью закреплённого возле окна отвеса и рулетки, замеряя расстояние от натянутой под весом конуса нити до оконного профиля. При использовании этого метода габариты изделия не имеют значения, ведь мы имеем возможность провести измерения по всей длине профиля. Горизонтальность деталей можно проверить постановкой на вертикальных профилях окна, в том числе импостах, контрольных меток при помощи гидроуровня и последующих замерах расстояния от них до краёв изделия. Заметим, что только дорогостоящие реечные уровни позволяют более-менее качественно исследовать отклонения, но в большинстве случаев их длины явно недостаточно для понимания общей картины.

Если имеются отклонения только вертикальные или только горизонтальные, то это означает, что коробка перекошена и не имеет прямых углов. Рулеткой проверяются длины диагоналей — максимально допустимая разница может составлять 8 мм.

Далее следует проверить окно на предмет наличия деформаций оконных профилей. Для этих целей по линиям наружных кромок оконных профилей, от угла до угла, натягивают шнур — отклонения определяются визуально. Очень распространенной проблемой является искривление середины боковых профилей в сторону центра окна. Это происходит, когда монтаж ведётся на гибкие анкерные пластины, не способные сдерживать давление расширяющейся пены, или если отсутствуют дистанционные прокладки между стеклопакетом и профилем. Прогиб горизонтальных профилей происходит по этим же причинам.

Очень важно проконтролировать корректность выбора и технологии применения определённого типа крепёжных элементов. Очень часто монтажники совершенно необоснованно предпочитают использовать анкерные пластины для всех случаев жизни, так как выставлять изделие с их помощью значительно проще, кроме того им не нужно снимать створки и удалять стеклопакеты. Максимально серьёзно следует подходить к выполнению требований относительно количества и мест расположения крепежей.

Отсутствие опорных колодок под установочным профилем (чаще всего под вертикальным импостом) или применение вместо них самодельных деревянных клиньев. Как правило, эта ошибка идёт в паре с более серьёзной — слишком малым или нулевым монтажным зазором снизу окна.

Нарушение технологии устройства монтажных швов заключается в основном в слишком малых размерах зазоров, прерывистости изоляционных слоёв или их отсутствии. Самой распространённой ошибкой можно считать переливы пенного материала, которые влекут за собой деформацию профилей и необходимость срезания излишков уплотнителя.

Смежная проблема вызывает продувания мест сочленения элементов оконной системы — подоконника, облицовки откоса, соединительных, расширительных, поворотных профилей. Это банальное отсутствие герметизации их стыков саморасширяющимися лентами или акрилом, силиконом.

Часто установщики некорректно монтируют соединённые оконные блоки, например на застеклённых балконах. Окна располагаются не в одной плоскости — «книжечкой». Проверить это достаточно просто, следует натянуть шнур перед фронтальной линией окна, от угла до угла, и произвести замеры рулеткой.

Также нередки случаи размещения расположенных рядом окон не по одной горизонтальной линии, или без увязки к геометрии фасада. Например, очень актуально это на эркере, панорамном остеклении, где с несколькими оконными блоками может применяться один сложный подоконник. И снова на выручку придёт водяной уровень, дающий возможность поставить взаимно расположенные горизонтальные метки на достаточном удалении.

Проблемы, возникающие из-за ошибок при сборке окон из ПВХ, и способы их решения, мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.

Как же избежать некачественной установки пластиковых окон?

1. Воспользуйтесь услугами крупной фирмы, лучше, если это будет производитель оконных систем , а не посредник.
2. Детально изучите технологию монтажа окон из ПВХ. Не зря говорят: «Осведомлён — значит вооружён».
3. Подготовьте площадь для складирования материалов. Максимально освободите место возле оконных проёмов, накройте предметы мебели и бытовую технику полиэтиленом, изолируйте остальные помещения, оградите на улице рабочую зону.
4. Обсудите с замерщиком все технологические нюансы, постоянно присутствуйте при монтаже — не забывайте о большом количестве скрытых работ.
5. До и после установки окон контролируйте целостность профилей и стеклопакета, работоспособность фурнитуры.
6. Не подписывайте акт приёмки новых окон, пока не проверите качество их установки.
7. Если вы позже всё-таки обнаружили неполадки — продувания, затирания, то смело обращайтесь к подрядчику с требованием устранить неисправности. В подавляющем большинстве случаев все проблемы оперативно решаются производителем.

Установка пластиковых окон своими руками возможна, если вы не собираетесь остеклять большие площади или заниматься монтажом габаритного окна (от 2х2 м). Редакторы настаивают: лучше монтировать окна с напарником, так как в одиночку работать будет и сложно, и скучно.

Инструкция по установке пластиковых окон: снимаем замеры

Замеры прямоугольного окна:

1. Измеряем ширину проема (L пр. − ширина проема в мм).

2. Вычисляем габаритную ширину (L − ширина в мм) по формуле L = L пр. — 2 q.

3. Измеряем высоту проема (Н пр. − высота проема в мм).

4. Вычисляем габаритную высоту окна (Н − высота в мм) по формуле Н = Н пр. — 2 q.

q − размер монтажного зазора, по ГОСТу 30971-02 его величина не должна превышать 20-30 мм.

Фото 1 - Балконная пластиковая пара KBE (двустворчатое окно)

ВАЖНО! Величину монтажного шва произвольно увеличивать или уменьшать нельзя: в первом случае монтажная пена, положенная толстым слоем в зазор, может не выдержать веса конструкции, а во втором — вы не сможете установить подоконник или даже окно.

Практически у всех пластиковых окон есть подставочный профиль, уходящий за уровень оконной рамы. Он предназначен для надежного монтажа подоконника к окну. При расчетах габаритов конструкции важно учитывать ее высоту.

Формула для расчета высоты окна:

Фото 2 - Готовое пластиковое одностворчатое окно 600 x 750

Идеально ровные оконные проемы встречаются редко, потому важно при замерах конструкции измерять не только одну длину и одну ширину, но и весь периметр окна и его диагонали (от левого нижнего угла − к правому верхнему и от правого нижнего угла − к левому верхнему).

5. Измеряем толщину стен дома (G − толщина стен в мм).

6. Конструкция при монтаже будет располагаться не дальше 2/3G от внутренней поверхности стены, т.е. не будет сильно смещено в сторону улицы.

ВАЖНО! Смещение в сторону улицы понижает теплоизоляцию помещения, зато повышает звукоизоляционные показатели.

7. Измеряем длину отлива (Lо − длина отлива в мм). Если не планируете ставить торцевые заглушки, используйте формулу Lо = L пр. + 50 мм, где 50 мм − это припуски на торцевые швы отлива. Если торцевые заглушки будут, то Lо = L пр. — 20 мм.

ВАЖНО! При замере будьте внимательны: ширина оконного проема в крайних точках может не совпадать.

Фото 3 - Rehau 2050х1415

8. Вычисляем ширину отлива (Но − ширина отлива в мм) по формуле: Но = G внеш. + (30 мм или 40 мм), где G внеш. − это ширина стены от точки крепления плоскости оконной рамы до внешней горизонтали стены.

9. Измеряем длину подоконника (L под. − длина подоконника в мм) по формуле L под. = Lпр. + 2х, где х − величина запуска подоконника на стену.

ВАЖНО! Длина подоконника не должна быть равна ширине окна.

Фото 4 - Velux Optima 78×118 (GLP MR06 0073B, мансардное)

10. Измеряем ширину подоконника (Н под. − ширина подоконника в мм). К Gвнутр. Нужно прибавить величину «вылета» подоконника и отнять толщину коробки ПВХ (в стандарте это 60, 70 и 86 мм, но лучше ориентироваться на конкретный, а не стандартизированный показатель).

ВАЖНО! Подоконник с длинным «вылетом» может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха от батареи. Подоконник не должен закрывать батарею больше чем на 1/3.

11. Измеряем длину откосов по формуле L отк. = Lпр. max + 30 мм, где 30 мм − припуск на подгонку, а Lпр. max − максимальная длина горизонтали оконного проема.

12. Измеряем ширину откосов по формуле Н отк. = G внутр. + 30 мм или 40 мм, где 30 мм и 40 мм − монтажные припуски.

Способы установки окон

Существует несколько способов установки:

• с распаковыванием

Конструкцию перед установкой полностью разбирают: снимают штапики, стеклопакеты, распашные окна с петель и в проем монтируют только оконную раму, закрепляя её дюбелями и саморезами к стене на анкерные крепежные пластины. После установки рамы конструкцию собирают.

• без распаковывания

Фото 5 - Эконом 1180х1415

Оконную раму фиксируют в проеме наружными крепежными элементами.

Последний способ не подходит для высотных этажей − порядок установки пластиковых окон выше 15-го этажа предполагает более надежный способ крепления рамы после разбора окна.

Все это можно сделать быстрее, если установить конструкцию в сэндвич панель.

Установка окон в кирпичном доме

Конструкции выбирают в зависимости от типа постройки. У кирпичных домов широкие стены, хорошие тепло- и звукоизоляция, потому окна для квартир в кирпичном доме можно выбирать из эконом-класса.

В каркасном доме конструкции ставят по стандартной технологии. Больше внимания уделяют наружной гидроизоляции. При монтаже окон в таких сооружениях удобно использовать накладки для установки.

ВАЖНО! Из-за большой вероятности усадки новой деревянной постройки, окна в брусовом доме должны быть закреплены так, чтобы не мешать естественной деформации стен.

Можно продлить срок службы окон, если сделать большие монтажные зазоры, статично закрепить вертикали, а горизонтали — «плавающим» способом.

Фото 6 - Одностворчатое поворотно-откидное

Технология установки пластиковых окон: подсказки от экспертов ЭтотДом

В технологической карте есть не только детальный чертеж с указанием всех составляющих элементов, но и расписан объем материалов для монтажа.

Каждый читатель сайт знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

• С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
• Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
• О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
• Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
• Как производится защита монтажных стыков;
• Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Антон Карявкин Руководитель технического центра компании REHAU, Москва.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

• Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
• Устройство шва и теплоизоляции;
• Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Анатолий Гаврыш Руководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Анатолий Гаврыш:

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Александр Корпачев Руководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

• Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
• Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
• Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
• Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
• Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

• Подготовка проёма;
• Подготовка окна;
• Установка;
• Отделочные работы;
• Финишная отделка.

Анатолий Гаврыш

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Антон Карявкин

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Антон Карявкин

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Александр Корпачев

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Антон Карявкин

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Антон Карявкин

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

Антон Карявкин

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Пластиковые окна все чаще устанавливаются владельцами загородных домов, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными изделиями. Также они отличаются приемлемой стоимостью. Но перед тем как производить установку, нужно тщательно подготовиться к проведению таких работ. Чтобы выполнить все самостоятельно, необходимо знать особенности выполнения всех операций.

Все пластиковые изделия комплектуются деталями для установки, поэтому при должной подготовке установить окно можно без посторонней помощи. Стоит выполнять все действия очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы закрепить окна в проеме более аккуратно, стоит проводить работы с помощником. В некоторых случаях перед проведением работ нужно осуществить усиление проема.

Материалы, необходимые для проведения работ

Перед тем как начинать установку, нужно подготовить следующие материалы:

• клинья, вставляемые для правильного расположения окон;
• монтажная пена;
• герметик;
• гидропароизоляционный материал, необходимый для защиты стыков от влаги;
• анкерные болты.

Клинья используются в процессе монтажа для более точной установки пластикового профиля. Без данных материалов следить это значительно сложнее. Монтажная пена представляет собой изоляционный материал, который заполняет пространство между стеной и рамой. Во время выбора пены необходимо учитывать, что она должна соответствовать температуре, при которой будут производиться работы. Если приобрести материал, предназначенный для использования в летнее время, его применение зимой может привести к созданию некачественного изоляционного слоя.

Также во время работ потребуется саморасширяющаяся уплотнительная лента. Данный материал приклеивается по периметру окна с наружной стороны, после чего происходит его расширение. Герметик используется для заполнения пространства между откосами и подоконником.

Как определить правильное положение пластикового окна

Перед выполнением работ по установке важно правильно определить положение рамы относительно толщины стены. Пластиковое окно должно примерно на треть заходить внутрь с уличной стороны. Это правило не является обязательным, но при сдвиге окна в любую сторону относительно указанного расстояния стоит учитывать, что длина отливов и подоконников должна соответствовать проекту.

Важно учитывать размеры радиатора и его положение. Подоконник не должен перекрывать его больше чем на ½ ширины. Если полностью перекрыть батарею отопления, это может негативно сказаться на температуре в помещении в зимнее время, а также на состоянии окна. При неправильной установке пластиковые окна обычно начинают запотевать.

Длина подоконника должна быть больше оконного проема примерно на 15 см. Благодаря этому можно обрабатывать края подоконника во время отделки откосов. В комплекте с подоконником идут боковые заглушки, которые также следует закрепить после установки окна.

Способы закрепления пластиковых окон

Выбор определенного способа закрепления зависит от таких параметров, как размеры оконного проема и материала стен. Это следует учитывать и при выборе крепежных элементов для пластиковой конструкции.

Фиксация пластиковых окон может производиться несколькими способами:

1. При помощи дюбелей или анкерных болтов. Они закрепляются в заранее созданных в стене отверстиях.
2. Пластинами с зубчиками, которые находятся снаружи оконного профиля. Они устанавливаются на распор и закрепляются при помощи саморезов.

Первый описанный способ считается более надежным. Именно поэтому при помощи дюбелей происходит закрепление пластиковых конструкций, которые имеют большие размеры. Крепление, проходящее через оконный блок, является более надежным и способно противостоять ударам.

Если вы решили установить пластиковое окно, имеющее небольшие размеры, их можно закрепить при использовании анкерных пластин. Данные крепежные элементы можно скрыть откосами и отделочными материалами. Но перед проведением работ следует подготовить небольшие углубления для них. Это позволит избежать проблем с выравниванием плоскости.

Стоит отметить, что при установке пластиковых окон профессионалы комбинируют названные методы. В таком случае анкерные болты используются для закрепления основание профиля и его вертикальные части. Верхняя же часть закрепляется пластинами.

Основные правила установки пластиковых окон

Чтобы правильно установить окна, следует соблюдать несколько основных правил:

1. Установка пластиковых стеклопакетов должна производиться при использовании монтажной пены. Этот материал позволяет придать конструкции дополнительную жесткость. Также он выступает в качестве фиксатора и теплоизолятора.
2. Чтобы защитить пространство между окном и стеной, необходимо снаружи закрепить гидроизолирующий материал, а изнутри - пароизолятор.
3. Устанавливать окна можно в любое время года. Многие профессионалы рекомендуют проводить работы в зимнее время, так как это позволит сразу увидеть, были ли допущены ошибки.
4. Перед приобретением пены необходимо внимательно изучить особенности состава. Такие материалы отличаются по нескольким параметрам. Одним из них является температура затвердевания. В инструкции на баллоне указываются наиболее благоприятные условия для использования пены. Если их игнорировать, материал может начать разрушаться во время эксплуатации строения.
5. Во время запенивания зазоров между пластиковыми окнами и стенами необходимо осуществлять заполнение небольшими порциями. Это позволяет расходовать меньше пены.
6. Если проем крошится, необходимо очистить поверхность от старых материалов и произвести его усиление.

Соблюдая описанные правила можно установить окна собственными руками, не совершив ошибок, которые допускают люди, не имеющие опыта подобных работ. Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме достаточно проста, но важно внимательно выполнять каждое действие, чтобы не совершить ошибку.

Как происходит подготовка проема

Перед выполнением работ по монтажу окон необходимо тщательно очистить проем от загрязнений и пыли. Важно удалить все остатки краски и строительных материалов. Перед установкой также важно сравнить размеры проема и пластиковой рамы. Если зазор будет больше 4 см, необходимо использовать не только пену. Это связано с тем, что при е использовании не получится создать ровный и качественный шов. Кроме этого, пены уйдет достаточно много.

Перед установкой необходимо снять створки с рамы. Для этого достаточно вытащить штифт из петель. Если необходимо достать стеклопакет из рамы, вынимаются штапики, удерживающие стекло. Выполнять данные действия необходимо очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

После снятия створки и стеклопакеты следует поставить на мягкую подстилку и прислонить к стене, таким образом, чтобы они оказались в устойчивом положении. Стеклопакеты не укладываются на плоскость, так как это может привести к появлению на поверхности стекла царапин.

После этого происходит удаление защитной пленки и нанесение разметки на места, где будут находиться крепления. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Важно учитывать, что отступы от углов должны быть больше 15 см.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Монтаж откосов

Перед установкой внешних откосов необходимо замерить ширину и длину проема. Разрезание пластиковых откосов производится при помощи дисковой пилы.

Важно! Закреплять откосы нужно только на чистые и выровненные поверхности.

На первом этапе осуществляется закрепление верхней горизонтальной части. Ее нужно максимально утопить вглубь, а пространство заполнить монтажной пеной. Стоит помнить. Что ее нельзя выпускать слишком много, так как при затвердевании материал может изменить форму пластиковых изделий.

После этого происходит монтаж вертикальных откосов. Во время этих работ важно проверить вертикальность элементов. Таким же образом происходит и монтаж нижнего откоса. Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно состыкованы, а между ними не было зазоров. Уголки между пластиковыми откосами закрываются специальной деталью.

Установку внутренних откосов следует производить только после тщательной подготовки поверхности. Если проем крошится, лучше очистить его до основной стены и только после этого проводить дальнейшие работы. После этого проем выравнивается и заполняется утеплителем. При необходимости производится усиление оконного проема.

Несъемная опалубка из пенополистирола, предназначена для быстрого возведения монолитных зданий различной этажности, как непосредственно несущих конструкций так и длязаполнения проемов наружных стен в рамно-связевых зданиях. Эта теплосберегающая технология по теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стоимости строительства, прочности и долговечности строений относится к высоким технологиям в области строительства.

«Теплый дом » - это одна из новейших технологий монолитного домостроения с использованием блоков несъемной опалубки из пенополистирола, позволяющая возводить коттеджи, многоэтажные здания, и холодильники.

Исходным сырьем для производства несъемной опалубки является полистирол. Полистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Возведение стен по технологии «Теплый Дом» состоит из трех этапов: установка фрагмента стены из блоков несъемной опалубки на существующий фундамент; укладка арматуры; заполнение бетоном внутренней полости полистирольных блоков.

Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки , подобно сборке кубиков в популярной детской игре «ЛЕГО» и препятствует вытеканию бетона.

Жесткая каркасно-силовая конструкция монолитных стен при малом весе обеспечивает надежныеантисейсмические свойства объектам, построеннымпотехнологии «Теплый Дом».

Строительная система «Теплый Дом» обеспечивает простоту прокладки и монтажа канализационных, водопроводных труб и электропроводки .

§ Геометрические размеры стенового блока 1000х250х250мм (100 мм – пенополистирол: по 50мм с внешней и внутренней стороны, 150 мм –бетон).

З аглушка размерами 16х5х25 см необходима для образования перегородки в торцеблока. Допускаемые отклонения блоков по длине не превышают 3 мм, по ширине и высоте 1,2 мм.

Рис.1Блок стеновой и торцевая заглушка (а)

§ Вес стен без внешней и внутренней отделки – 280-300 кг/м 2 .

§ Вес блока 0,75 кг при плотности 26кг/м 3 .

§ Коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт/(м о * С).

§ Акустическая изоляция – 49 дБ.

§ II степень огнестойкости.

Содержит антипиреновые добавки марки ППС.

§ Расход бетона –125 -140 л/м 2 .

Бетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Для стен класс бетона по прочности должен быть не ниже В-12,5

§ Расход арматуры (в зависимости от проекта) – 3 - 8 кг/м 2 .

Применяются стали соответствующие ГОСТ 5781-82диам.6-10 класса А-1и диам. 8-10 А-III .

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Основной комплект инструментов

При возведении стен системы "Теплый дом" зданий и сооружений высотой до 2-х этажей потребуются следующие основные инструменты:

Угломер;

Уровень;

Емкость для замешивания бетонной смеси;

Лопаты и ведра;

Жестяная воронка (лоток);

Ножовка.

2. Возведение стен

Строительство по системе «Теплый дом» является весьма простым. По простым элементарным принципам укладываются и соединяются в замки отдельные элементы, а затем заполняются бетоном. Специального мастерства для этого не требуется, здание без отделочных работ можно возвести за 2 недели при участии 4-х рабочих. Таким образом, при хорошей организации цикл строительства «под ключ», не превысит одного строительного сезона.

Для того, чтобы сопутствовал успех при возведении зданий системы "Теплый дом", необходимо тщательно подготовить ложе, которым является верх фундамента или монолитного перекрытия (если блоки используются в качестве заполнения проемов наружных стен этажа в каркасном здании). Оно должно быть тщательно выведено по уровню на одну отметку, углы поворотов стен должны строго соответствовать проектным, поверхность ложа должна быть гладкой, чтобы избежать разрывов и проколов в горизонтальной гидроизоляции.

Во многих случаях необходимо применение элементов меньшей длины. Места резки намечены неглубокими рисками на боках, расставленными через каждые 5 см. После отрезки торец блока закрывается заглушкой. Внутренняя полость блоков наполняется бетоном через жестяную воронку (лоток).

В зданиях с подвальными помещениями наружные стены из пустотелых блоков установлены на предварительно выполненном железобетонном фундаменте.

Стены из пустотелых пенополистирольных блоков залитые бетоном, должны быть армированы стальными стержнями.

Сдвоенные вертикальные арматурные стержни диаметром 8-10 мм. располагают в углах стен, а также с обеих сторон оконных и дверных проемов. В продольной наружной стене, не стыкующейся с несущими поперечными стенами, необходимо разместить дополнительное армирование отвесными стержнями, расположенными через 6 м. Вертикальные арматурные стержни должны быть прочно соединены с арматурой фундаментной кладки или арматурой перекрытия. В ней (рис. 2) забетонированы ушки, гнутые из стержней.

Затем на кладке, сверху выполняется гидроизоляция. В связи с тем, что она соприкасается с пенополистиролом, для нее нельзя использовать битумную массу или рубероид. Она может быть выполнена из двух слоев асфальтового толя или из полиэтиленовой пленки.

Верхняя поверхность фундаментных блоков или перекрытия должны быть тщательно выровнены. Неровности выравниваютсятонким слоем цементного раствора, при помощи уровня. Очень важно, чтобы первый слой пустотелых блоков был очень тщательно выровнен. Пустотелые блоки соединены в замок так, что невозможна какая-либо коррекция их горизонтального перекоса, даже небольшого. При традиционной кладке стен такую коррекцию можно производить путем изменения толщины горизонтального шва. Пенополистирольные блоки можно, разумеется, легко выдвинуть из замков. Однако это невыгодно, так как вследствие этого возникнут тепловые потери.

Рис.2 Узел сопряжения подвальной стены с фундаментом, разрез подвальной стены

На подготовленный горизонтальный слой нужно уложить первые пустотелые элементарные блоки, а затем, проволокой закрепить вертикальные арматурные стержни так, как, показано на рис. 2. Их привязывают к ушкам, забетонированным в кладке или в фундаментной плите.

Поочередно укладываются блоки в трех или четырех слоях и их полости заполняются бетоном. Полости блоков в верхнем ряду заполняются на ½ или 2 / 3 высоты. Это создает своего рода соединение низших слоев с последующими. При заливке бетонной смеси надо обратить внимание, чтобы арматурные стержни не смещались. Их возможное отклонение предотвращается тем, что с каждой стороны они должны иметь фиксаторы, толщиной минимум 2,5 см до внутренней стенки блока.

Рис. 3.Конструкция угла стены из элементарных пустотелых блоков

Внутри блоков бетон можно уплотнить, штыкуя деревянными шестами диаметром в 2-5 см приготовленными заранее. Важно, чтоб бетоном было заполнено все пространство внутри блоков.

Очередной блок укладываем на ранее уложенные, соблюдая смещение не менее 250мм. Пустотелый блок вставляется в месте привязки так, чтобы замки, на которых поставлены верхние и нижние крайние блоки, были связаны взаимным вхождением. Крайние блоки в углах закрываются заглушками. В верхних слоях, в оконных и дверных проемах необходимо закрывать торцы пустотелых блоков заглушками.

В углах стен данной конструкции должно обязательно быть горизонтальное армирование (рис. 3), в форме овальных вытянутых петель из проволоки диаметром 6 мм. Две такие петли надеваются на вертикальные арматурные стержни и вставляются во внутреннее пространство перпендикулярно лежащих элементарных блоков. Для этой цели необходимо вырезать отверстие на боковой стенке одного из пустотелых блоков (рис.3). Вырезают их на верхней и нижней грани блока (рис.3 А). На рис. Даны размеры вырезов, обеспечивающие соответственное размещение армирования углов стен, а также свободную укладку бетонной смеси внутрь пустотелых блоков.

Рис. 4. Соединение двух несущих стен из пустотелых пенополистирольных блоков

Если внутренняя несущая стена выполнена так же из пустотелых пенополистирольных блоков, обе стены надо выполнять одновременно, что позволит забетонировать хомуты из стальной проволоки диаметром 6 мм в форме, показанной на рис.4. Овальные петли надеваются на арматурный стержень диаметром 10 мм. Другой конец хомута входит внутрь пустотелого блока внутренней стены.

Хомуты размещаются в каждом ряду блоков.

Другую форму могут иметь хомуты, соединяющие наружные стены из пенополистирольных блоков с внутренней стеной изкирпичей или гипсовых блоков (рис.5).

Рис. 5 Соединение наружной стены внутренней перегородкой

В этом случае в первую очередь возводятсяэлементы наружной стены с установкой выпусков арматуры (хомутов) шагом 20-25 см по высоте. Затем блоки заполняются бетоном. После затвердевания бетона наружной стены и набора им 10-15% от проектной прочности, что составляет 3-4 дня, производят возведение внутренних несущих стен. С внутренней стороны блока производят вырезаниепенополистирола на ширину примыкания внутренней стены или перегородки, на всю высоту этажа. В данном случае жесткость стыка достигается за счет непосредственного примыкания материала внутренней стены или перегородки к бетону наружной стены с использованием заранее установленных выпусков арматуры.

Перегородки ставятся уже после возведения здания.Поэтому, заранее необходимо обозначить места и забетонировать хомуты так, чтобы они выступали за стены.

В современном строительстве всё чаще применяются лёгкие перегородки из гипсокартонных плит, крайние металлические профили или бруски которых крепятся к боковым стенам 3 анкерами.

Чтобы избежать сверления отверстий под них, можно в предусмотренном месте на стыке обеих стен забетонировать внутрь блоков вертикальный деревянный брусок с сечением 6*6 см и к нему прикрепить крайние вертикальные стойки изготовляемой стены, подобно тому, как в проемах оконных или дверных коробок, см. рис..

3.Устройство окон и дверей

Изготовление оконных и дверных проемов по системе «Тёплый дом» основано на обрезке пустотелых блоков в проемах необходимого размера с установкой заглушек.

В случае бетонирования слоями необходимо, оконный или дверной проём прикрыть сверху пустотелыми блоками- перемычками, сложенными без заполнения. Блоки- перемычки готовятся заранее из одного, двух или более стыкуемых торцами блоков.

Армирование перемычки производится 4 арматурными стержнями ø8 мм А-III , по два, сверху и снизу. Стержни стягиваются между собой хомутами - арматурной проволокой,ø 3-4 ммВр-I , шагом 15 см.

Длина перемычки вычисляется по формуле:

L пер = L проема + 2 х L заст,

где L пер - длина перемычки,

L проема – длина дверного или оконного проема,

L заст – длина минимальной анкеровки перемычки, равна 0,25 м.

Рис. 6. Установка арматурных стержней в блоки перемычки

Под блок- перемычку снизу заводится поддерживающая доска, которая выполняет функции опалубки и препятствует протеканию бетонной смеси и разрушения блока-пеперемычки при бетонировании. Доска подпирается в проеместойками.

По системе "Тёплый дом" можно также выполнить перекрытие арочной или любой другой формы. В таких случаях проёмы прикрываются элементарными блоками, а затем на их боках размечается форма перекрытия.И ручной пилой с мелкими зубцами вырезают выбранную форму.

Последующее действиеэто приложение к низу выреза металлической полосы или древесной - волокнистой плиты. Ее нужноподпереть деревянными стойками, а во внутрь уложить соответствующее армирование.

Окна и двери в готовых проёмах можно закреплять как при помощи длинных разжимных анкеров, так и при использовании анкеров жестяных.В случае закрепления этими элементами, коробку необходимо установить таким образом, чтобы анкеры были закреплены в бетоне, заполняющем полости блоков.

Система " Тёплый дом" позволяет выполнить на оконных коробках выемки, предохраняющее выпадениеоконной коробки.

На рис. 7.показана рама, выполненная после бетонирования путём вырезания части торца блока со вставленными заглушками.

Рис. 7 Закрепления оконного блока за счет вырезки.

Ещё одним способом выполнения рамы больших размеров является размещение внутри блоков перед бетонированием деревянного бруска соответствующего сечения, см. рис.8 .

После бетонирования вырезается часть пенополистирольных стенок и брусок устраняется.

Рис.8Расположение деревянного бруса удаляемого при установке оконного блока

В этих случаях обязательно размещение в бетоне около рамы стабилизирующего прута диаметром 8 или 10 мм.

В стене из пенополистирольных блоков с забетонированными брусками коробку можно закрепить к дереву только длинными металлическими шурупами, см. рис.8. Тогда в бетонных стенах не требуется сверлить отверстия под анкеры.

Рис. 9 Расположение забетонированного деревянного бруса

Оконная коробка нижней частью опирается забетонированные деревянные бруски сечением 6х6 см (или на подоконную доску, закрепляемую анкерными шурупами). Позднее оконную раму к ним достаточно привинтитьметаллическими шурупами.

Верхнюю и нижнюю обвязку пространства оконной рамы между обвязкой и бетоном заполняют полиуретановой пеной.

4. Внутренняя и наружная отделка

Наружная отделка выполняется всеми традиционными способами..

При облицовке кирпичом предусматриваются выпуски арматуры ø 4-6 ммВр-I

(12-15 выпусков на м 2).

Наиболее рациональнанаружная отделка цементно - клеевым составом по армирующей сетке (например, «Петромикс -КС»),который наносится в два слоя. Отделка завершается нанесениемфактурного декоративно- защитного слоя «Сенарджи» с добавлением колера.

Внутренняя отделка выполняется традиционными способами:

Штукатуркой по армирующей сетке;

Гипсокартонном или кафельной плиткой на обыкновенной клеевой мастике.

1. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены из несъемной опалубки из ППС (1 вариант)

Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции

	Название	Толщина, м
	Штукатурка по стекловолоконной сетке в 2 слоя	d 1 = 0,008	l 1 = 0,16
		d 2 = 0,10	l 2 = 0,036
		d 3 = 0,15	l 3 = 1,69
		d 4 = 0,012	l 4 = 0,15

Рис.10 Наружная стена (1 вариант )

1. Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции R о тр исходя из

ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - t ср) * z от. пер. (1а) - [ СниП II -3-79 * ] ;

t в = 20 о С – температура внутреннего воздуха для жилых зданий,

t ср = - 3,8 о С – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Атыраусм.[СНиП 2.01.01-82]

z от. пер. = 182 – число суток отопительного периода по г. Атырау, c м. [СНиП 2.01.01 - 82 ].

ГСОП = (20+3,8)*182 = 4331,6 о С*сут.

Из табл. 1б * СниП II -3-79 * выпишем значения ГСОП и R о тр для жилых зданий.

R о тр

R о тр = (4331,6-4000)(3,5-2,8)/(6000-4000)+2,8 = 2,92м 2 * о С/Вт.

2. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i

S R i = S (d i /l i

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,008/0,16 + 0,10/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,012/0,15 = 3,15 м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр полностью соблюдается. Стена имеет запас сопротивления теплопередачи 8%.

2. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены из несъемной опалубки из ППС (2 вариант).

Таблица 2. Характеристика многослойной ограждающей конструкции

	Название	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
		d 1 = 0,12	l 1 = 0,41
	Несъемная опалубка из пенополистерола (ГОСТ 15588-70 *) , плотностью 26 кг/м 3	d 2 = 0,10	l 2 = 0,036
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м 3	d 3 = 0,15	l 3 = 1,69
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м 3	d 4 = 0,012	l 4 = 0,15

Рис.11 Наружная стена (2 вариант )

1. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i , согласноформулам (4 - 5) - [ СниП II -3-79 * ] ,

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,10/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,012/0,15 = 3,398 м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр полностью соблюдается. Стена,выполненная с использованием несъемной опалубки, имеет запас сопротивления теплопередачи 45%.

3. Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены.

Таблица2.Характеристика двухслойной ограждающей конструкции.

	Название	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
	Кирпич керамический облицовочныйна цементно-песчаном растворе, плотностью 1300 кг/м 3	d 1 = 0,12	l 1 = 0,41
	Кирпич глиняный обыкновенныйна цементно-песчаном растворе, плотностью 1800 кг/м 3	d 2 = 0,38	l 1 = 0,56

1. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о:

R о = 1/a н + 1/a в + S R i , согласноформулам (4 - 5) - [ СниП II -3-79 * ] ,

a н = 8,7 (Вт /м 2 * о С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхностиограждающей поверхности,

a в = 23 (Вт /м 2 * о С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностиограждающей поверхности,

S R i = S (d i /l i ) -сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,38/0,56= 1,130м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр несоблюдается. Кирпичная стена в 2,1 разаимеет меньшее термическое сопротивление,чем это необходимо по ГСОП; ив более чем3 раза меньшеепо сравнению со стеной выполненной с использование несъемной опалубки.

4. Сравнительный анализ ограждающих конструкций по теплотехническим свойствам

Выполним сравнительный анализ ограждающих конструкций выполненных из различных материалов с определением толщины, при их одинаковом термическом сопротивлении.

Таблица3.Сравнениеограждающих конструкций.

	Состав и описание ограждающей конструкции	Термическое сопротивление м 2 * о С/Вт	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
	Стена выполненная с использованием несъемной опалубки из ППС (1 вариант)
	Стена из обыкновенногоглиняного кирпича, плотностью 1800 кг/м 3		d 1	l 1 = 0,56
	Стена из керамзита, плотностью 1400 кг/м 3		d 2	l 2 = 0,47

Определим d 1 :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i ,

R о = 1/8,7 + 1/23+d 1 /0,56 = 3,15м 2 * о С/Вт.

d 1 = (3,15 – 1/8,7 – 1/23)* 0,56 = 1,68м.

Определим d 2 :

R о = 1/8,7 + 1/23+d 1 /0,09 = 3,15м 2 * о С/Вт.

d 2 = (3,15 – 1/8,7 – 1/23)* 0,47 = 1,41 м.

Вывод : При одинаковой теплопроводности со стеной выполненной с использованиемнесъемной опалубки изППС, ограждающая конструкция изкерамзита толще 5,6 раза,а стена из глиняногокирпича в 7,2 раза.