Дощатый пол. Применение дощатых полов и инструмент для монтажа. Дощатый пол: какой выбрать

Для покрытия деревянных полов применяется дре­весина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта и др., кроме липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых по­лов должны выпиливаться только из хорошо выле­жавшихся и высушенных стволов, в противном слу­чае велика вероятность того, что древесина покоро­бится и потрескается. Желательно, чтобы доски по­лежали несколько дней или хотя бы сутки в той ком­нате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повы­шенной нагрузкой - 37 мм. Ширина досок после ост­рожки, выборки гребней и пазов не должна превы­шать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10%; на нижней поверхности досок долж­на иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, дли­на которых должна быть в 2-2,5 раза больше шири­ны прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уп­лотненный щебнем грунт. По междуэтажным пере­крытиям основанием могут служить панели перекры­тия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладываются два слоя толя, а сверху - деревянные прокладки. На стол­биках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянно­му балочному перекрытию балки уложены достаточ­но близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Гори­зонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует устано­вить обрешетку из окантованных брусьев, прибивае­мых с соответствующим шагом перпендикулярно бал­кам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутрен­них помещений, вентиляционными и дымовыми ка­налами. Если площадь помещения, в котором насти­лаются дощатые полы, превышает 2 м2, простран­ство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5x5-5x6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким обра­зом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах - вдоль на­правления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя - на таком же расстоя­нии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если меж­ду рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уло­жены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться проклад­ками из слоев звукоизоляционных прокладок, исполь­зовать для этой цели деревянные клинья не рекомен­дуется.

Перед тем как приступить непосредственно к на­стилке пола, следует убрать весь мусор из подпольно­го пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к сте­не на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к пре­дыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз на­саживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанав­ливается на место, прижимается и прибивается гвоз­дем к каждой лаге. При работе в одиночку для спла­чивания досок можно использовать клинья и специ­альные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревян­ные пластинки, которые прибиваются или прикреп­ляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке пос­ледующих, лаги и крайние доски следует зафиксиро­вать с помощью клиньев, устанавливаемых на рас­стоянии 1-1,5 м от стены. К тому же это обеспечива­ет возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажнос­ти. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обес­печения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется ис­пользовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреж­дения клином или ломиком, поверхность стены при­крывают фанерной прокладкой.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45е в сторону сцепления, а затем втапливают-ся добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использо­вать специальный пробойник. Проще, но дороже вес­ти забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера.

После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпак­левать.

Устройство дощатого пола завершается установ­кой плинтусов и галтей. По периметру всего помеще­ния оставляется зазор около 10 мм, который впос­ледствии закрывается плинтусами и галтеями. В сте­нах через каждые 70 см следует просверлить элект­родрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтею следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала.

Для улучшения теплоизоляционных свойств доща­того пола нужно заполнить пространство между ла­гами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, получен­ная поверхность шлифуется. При помощи специаль­ных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоз­дей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимае­мого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной - для обработки твёр­дых пород дерева, средней - для мягких пород дере­ва и мелкой - для окончательной отделки. Для шли­фования пола около стен и других участков, недо­ступных напольной машине, можно использовать уг­ловую шлифовальную машину ("болгарку"), для ко­торой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначен­ном стрелкой на обратной стороне. В случае непра­вильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразив­ная лента. Подсчитайте оптимальное количество про­ходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели меж­ду досками удобнее всего металлической отвёрткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Пол­ностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

Окрашивание придаёт дереву дополнительное теп­ло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насы­щенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Что­бы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-диспер­сная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потёки. Гораздо удобнее производить окрашивание рас­пылителем. По мере высыхания краски цвет пола ста­новится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.

Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в при­менении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются одноком-понентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плот­ные, но это компенсируется за счёт лёгкости нанесе­ния, почти полного отсутствия запаха, быстрого вы­сыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребо­ваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нуж­но предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними - первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал меж­ду нанесением первого и второго слоев не должен пре­вышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).

Дощатые полы — покрытие, которое уже давно зарекомендовало себя как надежное, качественное, и имеющее длительный срок эксплуатации. Даже современные стройматериалы, которые постепенно приходят ему на смену, зачастую не могут заменить такой экологичный и добротный вариант.

Основная особенность деревянного настила в том, что оно оправдывает себя практически на любом грунте и в любом типе помещения. Это идеальное декоративное решение, легкий уход, возможность реставрации и локального ремонта.

Древесина, пригодная для настила из досок

Чаще всего для обустройства дощатого пола применяются доски из хвойных пород. Благодаря их использованию получается прочный и износоустойчивый настил с множеством достоинств при эксплуатации.

Породы деревьев:

• сосна;
• пихта;
• лиственница;
• кедр.

Именно эти породы имеют очень изящную структуру волокон и могут не покрываться краской. Если отлакировать плотные и светлые доски, то получится блестящий пол с естественным оттенком. Более же дорогие и соответственно престижные породы — дуб, темный и светлый орех, ольха, красное дерево — отличаются уникальной текстурой, однако позволить себе их могут не многие.

1. Независимо от того какой вы используете пиломатериал для сооружения пола, он должен быть хорошо просушен. Если же стелить пол досками, которые имеют повышенную влажность или наоборот слишком пересушены, то в скором времени возникнут зазоры, неэстетичные щели и начнется коробление половиц.

2. Во время приобретения стройматериала, смотрите на то, чтобы он был тщательно обработан специальными антисептическими препаратами, которые предостерегают от возникновения гнили и грибка.

3. Перед монтажом напольного покрытия из досок, лаги и прокладки следует также обработать антисептическим средством, а на лицевую сторону нанести мастику, краску и лак.

4. Чтобы предохранить напольное покрытие от древесных грызущих насекомых, обработайте доски и лаги инсектицидом в пастообразном состоянии.

Виды деревянных полов:

• массивные и паркетные изделия;
• фрезерованные;
• необрезные и обрезные доски.

При этом устройство дощатых полов может различаться, однако сама конструкция чаще всего остается прежней:

• балки или лаги;
• сам настил из выбранного типа пиломатериала;
• слой краски или лака.

Дощатый пол своими руками

Качественная технология устройства дощатых полов ориентирована на определенные условия климата. Лучше всего начинать строительные работы в летний сезон, после длительной теплой и сухой погоды, а также в конце отопительного сезона. Это связано с тем, что дерево имеет свойство впитывать большое число влаги из воздуха летом. Соответственно такой настил за зиму может рассохнуться.

Укладка дощатого пола:

1. Сначала следует сделать предварительную разметку.

2. Деревянные доски кладутся на заранее подготовленные лаги с интервалом в 0,1 см. При этом торцевые кромки не должны соприкасаться со стенами. Стыки располагаем на горизонтальных гранях лаг. Укладка дощатого пола создается в разные стороны годичными слоями.

• между внутренними стенами и досками должно быть расстояние 10 мм;
• между наружными стенами и досками — 20 мм.

Такая предосторожность позволяет уберечь доски от загнивания и влаги, которая передается холодными стенами.

4. Затем выявляются возможные дефекты:

• сколы;
• трещины;
• пятна смолистые;
• загрязнения и прочее.

Если вы обнаружили не сортовые доски, то их необходимо отложить для обустройства чернового пола либо отбраковать.

5. При помощи мела или маркера сделайте нумерацию досок.

6. Первая доска устанавливается с помощью гвоздей 10-12,5 см. На каждую половицу расходуется 2 гвоздя, которые вбиваются под небольшим углом с обеих сторон. Шляпки следует сплющить и утопить в древесине.

7. К первой половице по созданной метке прикладывается вторая или одновременно две доски. Крепежи и скобы Смолякова вбивают в лаги с промежутком 50 мм от кромки крайней половицы.

8. В образовавшийся зазор нужно вставить предохраняющую планку, которая располагается вплотную к кромке крайней половицы. В это же место вбивается клин шириной немного больше промежутка между скобой и планкой. Таким образом, создается сплачивание досок, а также плотное прижатие друг к другу кромок.

После того как поверхность полностью застелена, создается пристрожка стыков. Небольшие перепады половиц, которые могут образоваться в местах стыка, устраняют подкладкой рубероида, картона или толя.

Места соединения стен и напольного покрытия необходимо закрыть плинтусами или галтелями. Также можно применить модели со скосами и пазами, однако в данном случае следует создать решетку для вентиляции в поверхности пола. Наиболее удобный вариант – это плинтус, который оснащается нащильником. Оптимальный стройматериал для такой детали – хвойное дерево. Что касается пластиковых изделий, то их не рекомендуется комбинировать с деревянными досками.

Пол дощатый в квартире, выполненный из обрезных или необрезных досок

1. Монтаж такого пола необходимо производить так, чтобы годичные кольца имели разное направление. Такой метод настила обеспечит идеальную поверхность и довольно приятный рисунок.

2. Если вы используете обрезные доски, то их необходимо прострогать с лицевой стороны и отфуговать. Этот вид настила является столярным, так как позволяет доскам достаточно плотно прилегать друг к другу.

3. В процессе установки первую доску нужно монтировать на расстоянии 1-1,5 см от стены. Затем к ней с помощью скоб приставляют следующую. Между досками и стеной вставляются клинья.

4. Последняя доска подбирается по ширине и монтируется при помощи прокладки и небольшого молоточного постукивания. После настила все доски фиксируются к основанию гвоздями.

Схема дощатого пола из фрезерованных досок

Фрезерованные доски — изделия из дерева, которые произведены заводским способом. Они имеют паз и гребень, расположенный по противоположным сторонам. Их ширина составляет 7,4-14,4 см, а толщина – 2,8-3,6 см. Такой вид настила достаточно просто устанавливается, а для того чтобы доски плотнее примыкали между собой, по лицевой стороне их совмещают с небольшим скосом.

Ход работы:

1. Первая доска ставится пазом к стене с небольшим отступом.

2. Гвозди забиваются в каждую балку (лагу), а шляпки утапливаются на 0,3-0,5 см.

3. По завершению работ, образовавшиеся следы зашпаклевываются.

4. Вторая доска прикладывается к первой, затем они сжимаются скобами или клиньями. После чего фиксируются гвоздями.

Двойной дощатый теплый пол

Если ваш дом расположен на проблемном грунте, следует создать черновой деревянный пол и поднять его над землей не менее чем на 50 см. А пространство, которое образуется между черным и чистым полом заполнить теплоизоляцией.

Конструкция пола сверху вниз:

• покрытие чистовое;
• утеплитель;
• балки;
• гидроизоляция;
• столбики из кирпича;
• стяжка из бетона;
• глина мягкая;
• грунт утрамбованный.

Ход работы:

1. Деревянные щиты чернового варианта пола фиксируются к балкам.

2. Щитовая поверхность покрывается смазкой из глины или рубероидом.

3. В качестве теплоизоляции применяют шлак, керамзитовые гранулы, опилки смешанные с известью или плиточные утеплители.

4. Сверху стелют рубероид или же пергамин.

Монтаж чистового пола:

1. Установка проводится по верхней части балок.

2. По углам создают вентиляционные отверстия.

3. Направление чистового варианта досок определяется по направлению движения, либо по направлению света.

Шлифовка напольного покрытия

Шлифовка позволяет устранить сколы и неровности настеленного пиломатериала.

Этапы работ:

• сначала следует очистить пол от мусора и проверить, чтобы шляпки гвоздей утопали в досках;
• затем нужно промыть поверхность мыльной водой и просушить;
• далее производится грубая шлифовка специальным барабанным устройством;
• угловой тип машины позволит обработать углы в помещении и труднодоступные участки;
• тонкая шлифовка производится специальным оборудованием с мелкими шкурками.

Лакировка и окрашивание пола

Этапы окрашивания:

• после тщательной шлифовки поверхность пылесосится и грунтуется;
• далее при помощи распылителя, кисти или валика наносится краска в несколько слоев (каждый последующий слой должен быть полностью высохшим).

Этапы лакировки:

• после тщательной шлифовки деревянного покрытия, поверхность очищается от пыли;
• затем при помощи мягкой кисти или валика вдоль волокон наносится лаковой слой;
• первый слой следует делать не очень толстым;
• второй слой наносится спустя несколько часов или суток;
• по желанию допускается лакировка третьим слоем, однако перед ее нанесением поверхность следует отшлифовать сотой шкуркой.

Обустройство деревянного пола на лагах видео:

Дощатый пол

К укладке дощатого пола приступают после завершения «мокрых» работ в помещении.

Доски укладывают непосредственно на балки, если расстояние между ними не слишком большое. Если балки размещены достаточно редко, на них укладывают лаги с шагом 800–850 мм, если доски настила имеют толщину 35–40 мм. Но это средние параметры, поскольку при большей толщине досок расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при меньшей – сократить до 500–600 мм. Лицевую сторону лаг опиливают или отесывают топором, поскольку доски удобнее настилать на плоскую поверхность.

Если основанием для пола служит железобетонное перекрытие (непременно очищенное и загрунтованное), расстояние между лагами (80–100 ? 25 мм) обычно не превышает 400–500 мм. При этом под них подкладывают прокладки, материалом для которых служат мягкие ДВП, что продиктовано необходимостью изолировать ударный шум. Кроме того, их обрабатывают антисептиком во избежание гниения.

Лаги могут размещаться и на специально выложенных для этого кирпичных столбиках (рис. 95), которые должны быть самым тщательным образом выровнены, так как нарушение их горизонтальности приведет к возникновению различных дефектов после укладки досок. Кроме того, для обеспечения гидроизоляции на них укладывают двойной слой рубероида и слой ДВП.

Рис. 95. Укладка дощатого настила на лаги: 1 – настил; 2 – лага; 3 – деревянная подкладка; 4 – кирпичный столбик; 5 – бетон; 6 – мятая глина; 7 – грунт

Расстояние между столбиками определяется толщиной лаг. Если она равна 400 мм, то шаг между ними составит 900 мм, при 500 мм – 1100 мм, при 600 мм – 1200 мм.

Столбики могут быть и деревянными, но только в том случае, если другого материала нет. Они должны быть сухими и обработанными битумом. Более того, ту часть, которая будет соприкасаться с землей, оборачивают толем.

Деревянные полы являются не только наиболее сложными по выполнению, но также особенно прочными. Кроме того, они позволяют значительно снизить теплопроводность помещения.

Лаги никогда не укладывают вплотную к стене (перегородке). Между ними обязательно оставляют зазор примерно в 30 мм. Если не удалось подобрать лаги достаточной длины, их стыкуют. Длина лаг должна превышать 1 м. При этом необходимо так размещать их, чтобы стыкующиеся торцы были смещены относительно друг друга не менее чем на 50 см.

Важно и то, что поверхность лаг должна находиться в одной плоскости, причем ниже уровня чистого пола на толщину доски. В процессе укладки и после ее окончания это обязательно проверяют контрольной рейкой, которая при прикладывании должна касаться всех лаг. При обнаружении дефектов заниженные лаги приподнимают, подкладывая под них полоски ДВП (если лаги укладывают на песок, выступающий в роли звукоизоляции, то под них его и подбивают по всей ширине и длине). Использование клиньев недопустимо, поскольку они могут просто сгнить или выпасть в результате вибрации, что приведет к зыбкости пола.

После того как лаги будут уложены, для предотвращения смещения их временно фиксируют, прибив доску гвоздями. Деревянный пол может иметь многослойную конструкцию (помимо чистого пола, устраивают и черный пол), состоящую из деревянных лаг, уложенных на железобетонную плиту перекрытия, поверх которых настелен слой из ДСП и твердых ДВП. В результате основание получается упругим и теплым, тем более что под черный пол настилают слой полиэтилена в качестве гидроизоляции, а с обеих его сторон – алюминиевую фольгу. Для черного пола используют нестроганые доски толщиной 25 мм (или более), которые не прибивают гвоздями, а вставляют в шпунты, выбранные в балках, или укладывают на черепные бруски. Его покрывают слоем известкового раствора, просушивают и засыпают песком (керамзитом) на высоту не более половины толщины балки. Песок заливают таким же раствором и оставляют до высыхания. На него можно положить строительный картон (для улучшения звуко– и теплоизоляции), а сверху – чистый пол.

Заметим, что в коридорах лаги располагают поперек движения, а доски – вдоль. Доски чистого пола кладут по направлению света из окна. Если в доме будут сооружаться капитальные перегородки, то полы выполняют после этого, а сами перегородки делают на лагах. Полы в комнатах настилают по отдельности, что диктуется не только соображениями экономии (потребуются доски меньшей длины), но и уменьшением звукопроводности.

В качестве материала для дощатого пола используют древесину хвойных пород, доски из которой прибивают гвоздями. Желательно приобрести их заранее и выдержать в сухом помещении 1–2 месяца, уложив в штабель, который должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Обычно используют обрезные доски толщиной 40–50 мм и шириной 150 мм (при большей ширине возникает вероятность коробления). Доски должны быть остроганы с трех сторон.

Необрезные доски тоже подойдут, но их или опиливают, или отесывают, после чего остругивают 2 кромки и пласть, выдерживая между ними угол в 90°.

При укладке досок необходимо учитывать направление годичных слоев, которые у смежных досок должны быть ориентированы в противоположные стороны. Если некоторые доски покороблены, их укладывают выгнутой стороной то вверх, то вниз, стараясь максимально подогнать друг к другу.

Разработаны 2 способа фиксации досок – паркетный и пакетный. При первом каждую доску укладывают и прибивают по отдельности, причем гвоздь вбивают под углом в 45° в паз или угол гребня либо прямо в гребень (рис. 96).

Рис. 96. Паркетный способ фиксации шпунтованных досок: а – в паз под углом в 45°; б – в гребень прямо; в – в гребень под углом в 45°

При втором способе гвозди вбивают с лицевой стороны.

Доски сплачивают встык, в четверть или в шпунт.

При укладке необходимо помнить о технологическом зазоре, который при выполнении дощатого пола составляет 10–15 мм. На таком расстоянии от стены и кладут первую доску, после чего прибивают гвоздями (120–150 мм) к балкам или лагам. По завершении работы щель между стеной и покрытием маскируют плинтусом. Как бы плотно ни были уложены доски, древесина все равно постепенно высыхает и дает усадку, что примерно через 7–10 месяцев может привести к образованию между ними щелей и потребовать новой укладки. Для предупреждения такого развития событий лучше прибегнуть к способу, при котором прибивают не все доски подряд, а только пятую. При возникновении необходимости плинтусы снимают, вынимают одну из неприбитых досок, используя клинья, сдвигают доски вплотную друг к другу и окончательно фиксируют двумя гвоздями. Поскольку после сплачивания между ними образуется промежуток, в него укладывают подходящую по ширине доску.

Если постройку сооружают из бревен или бруса, то напольные балки фиксируют в промежутке между вторым и первым венцом, в каркасно-щитовых постройках – поверх нижней балки рамы.

Если доски настилают встык, то нужно помнить, что их длина должна быть на 1 см меньше, чем длина помещения. Первую доску кладут у стены и прибивают, после чего укладывают еще 3 доски и, отступив на 20–30 мм от последней, в лаги вбивают скобы (так называемые скобы Смолякова, но можно воспользоваться и обычной плотничьей скобой), погружая их на треть острия. В образовавшийся промежуток вставляют 2 деревянных клина, благодаря которым уложенные доски сплачиваются (рис. 97). После того как они будут зафиксированы гвоздями, скобы извлекают и укладывают очередные доски, повторяя всю процедуру.

Рис. 97. Укладка дощатого пола: 1 – лага; 2 – скоба; 3 – клинья; 4 – доски

Следует сказать, что этот способ не лишен недостатков. Например, в месте вбивания скобы в лагу может образоваться трещина. Поэтому лучше применять другой и не менее эффективный метод: в качестве упора для предыдущей доски используют последующую, которую не прибивают окончательно, а только наживляют, оставляя небольшое расстояние между ними, после чего в зазор вставляют клинья. Благодаря им зазор между предыдущими досками устраняется. Но одну и ту же доску нельзя брать в качестве упора постоянно (только 1 раз), так как отверстия от гвоздей постепенно расширятся, а ее внешний вид пострадает.

Если предполагается дальнейшая обработка пола, гвозди нужно утопить с помощью добойника. Щели между досками не должны превышать 1 мм, а гвозди подбирают такой длины, чтобы она в 3 раза превышала толщину покрытия. Если доски имеют недостаточную длину, их стыкуют таким образом, чтобы соединение приходилось на ось балки или лаги (рис. 98).

Рис. 98. Стыкование досок

В последнюю очередь прибивают плинтус.

При использовании соединения «в четверть» первую доску располагают выбранной четвертью к стене, после чего укладывают остальные, сплачивают и прибивают таким образом, чтобы шпунт каждой следующей доски прикрывал шляпки гвоздей на предыдущей.

Каждая доска с нижней стороны имеет небольшое продольное углубление (2 мм). Это так называемый продух, благодаря которому покрытие более плотно прилегает к лагам, но при этом остается место для движения воздуха, что предотвращает образование плесени, а при повышении влажности оно подсушивается и не загнивает.

При укладке досок первую из них направляют пазом к стене, сохранив компенсационный зазор в 10–15 мм, для фиксации которого используют калиброванные прокладки. После этого ее прибивают гвоздями – по одному в каждую лагу, утапливая шляпки на 2–3 мм, чтобы они не повредили инструмент, если возникнет необходимость выровнять доски. Углубления перед покраской шпатлюют.

Очередную доску сплачивают с предыдущей, помогая себе молотком, причем ударять непосредственно по ней не рекомендуется, так как можно повредить кромку. Поэтому удары молотком наносят по деревянной прокладке. Таким образом укладывают все доски, кроме 2–3 последних. Их сначала кладут свободно, отступив от стены на 10–15 мм, после чего осаживают.

Гвозди при изготовлении дощатых полов сначала вбивают в крайние лаги, а потом – в промежуточные. При укладке последней доски ее прижимают клином и вбивают гвоздь прямо в зону плинтуса, который затем его и замаскирует.

Шпунтованные доски обычно имеют ширину от 68 до 138 мм, а толщина составляет 28 и 36 мм. У них отсутствует выемка с нижней стороны, поэтому их сложнее использовать: при наличии даже малейшей неровности их невозможно качественно уложить и приходится пристругивать поверхности.

У шпунтованной доски острогана лицевая сторона, а с кромок сняты фальцы. Шпунты могут иметь шипы (гребни) разной формы: прямую, треугольную (сегментную) и трапециевидную (так называемый ласточкин хвост). Кроме того, шпунты могут соединяться на рейку, если пазы выбраны с обеих сторон. Благодаря таким особенностям полы из шпунтованных досок получаются очень плотными, хотя и более трудоемкими в работе.

Завершающей операцией является установка плинтусов, которые выкладывают, начиная с одного из углов, выполняя по углам соединение «на ус». Чтобы отпилить их под углом в 45°, применяют стусло. Плинтус прибивают либо к полу, либо к стене, куда предварительно вставлены деревянные пробки (как это сделать, описано далее). Шляпки гвоздей не должны быть видны, поэтому их утапливают и шпатлюют.

Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно отделать с помощью фуганка. Их кладут так, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны.

Дальнейшая отделка заключается в окрашивании или лакировании дощатого покрытия. Прежде чем окрашивать дощатый пол, его покрывают олифой, представляющей собой связующий материал для масляных красок.

Натуральная олифа производится на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. По своим характеристикам к ней приближается оксидированная олифа (оксоль), после нанесения которой на поверхности остается прочная пленка. Не менее качественными являются пентафталевая и глифталевая олифы, произведенные на основе алкидной смолы. Хотя они практически не содержат растительных масел, по качеству они не хуже натурального средства.

Всегда можно проверить качество олифы простым способом. Достаточно нанести ее на стекло и поставить его под углом в 45°. Если образовавшаяся пленка сразу будет однородной и прозрачной, а через 12 ч на ней будет отпечатываться палец, значит, это качественное средство. Если пленка покрылась трещинами, то это и вовсе не олифа, а канифольный лак. Олифа, не высохшая за 20 ч, содержит в своем составе минеральные масла и непригодна для использования.

После того как олифа, нанесенная кистью на поверхность дощатого настила, просохнет, полы покрывают краской, например масляной, состоящей из пигментов, затертых на олифе. Различаются густотертые и готовые к использованию краски. При хранении они могут загустеть. Чтобы используемое средство имело соответствующую консистенцию, его разводят уайт-спиритом, скипидаром и пр.

Масляные краски характеризуются высокой износоустойчивостью и различаются по укрывистости (табл. 11).

Таблица 11

Укрывистость масляных красок

Масляные краски следует проверить на высыхание. Если приобретена готовая к применению краска, ее просто наносят на поверхность фанеры или доски пятном размером не более ладони и тонко растирают. Апробация густотертой краски несколько иная – наносят 3 пятна: краску, олифу и краску, разведенную олифой. Образцы оставляют на двое суток. По истечении этого времени проверяют, не прилипает ли краска к рукам. По этому признаку определяют, качественное ли средство. Если все в порядке, приступают к окрашиванию. Если качество краски вас не устроило, лучше приобрести другую.

Окрашивая пол, следят за тем, чтобы слой наносимой краски был тонким, тщательно растертым. Это продиктовано тем, что толстый слой не только долго сохнет, но и покрывается пузырями, потеками, а также может морщиниться. При этом расход краски возрастает, а качество покрытия не улучшается. Предпочтительнее нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Расход краски на 2 слоя составляет примерно 200–300 г/м 2 , на 3 слоя – 250–280 г/м 2 .

Окрашивание может быть простым, улучшенным и высококачественным.

Перед простым окрашиванием полы либо покрывают олифой, либо грунтуют жидкой краской и оставляют на двое суток, чтобы она просохла. После этого наносят 1–2 слоя с промежутком в 24 ч. Полы окрашивают вдоль досок и хорошо растирают, следя за тем, чтобы не оставалось сгустков и потеков. При этом не должно быть как участков, покрытых толстым слоем, таки непрокрашенных мест. По завершении работы полы оставляют на неделю, чтобы покрытие окончательно просохло. Потом его моют чистой горячей водой и в течение 6–7 дней протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Это необходимо для того, чтобы снять с окрашенной поверхности капли выступившей олифы.

Для фиксации плинтусов применяют шурупы. Предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера.

При улучшенном окрашивании полы тоже сначала олифят или грунтуют жидкой краской и дают просохнуть. После этого небольшие щели шпатлюют масляной (полумасляной или лаковой) шпатлевкой (по цвету она должна совпадать с краской, поскольку белая закрашивается сложнее; для этого на 500 г шпатлевки добавляют 50–75 г сухого пигмента или тертой краски), слой которой выравнивают, просушивают и зачищают наждачной шкуркой с мелким зерном. При необходимости (если шпатлевка дала усадку) процедуру можно повторить. Далее поступают, как при простом окрашивании: наносят 2–3 слоя, каждый раз после высыхания предыдущего.

Высококачественное окрашивание отличается от представленных выше способов тем, что при соответствующем уходе полы долго сохраняют свой первоначальный вид. Различают 2 способа такой обработки:

1. Полы покрывают олифой, просушивают, 2–3 раза шпатлюют, выравнивают и зачищают, после чего грунтуют и покрывают 2–3 слоями краски.

2. Обработанный олифой и просушенный пол шпатлюют, просушивают, зачищают и окрашивают 2–3 раза.

Плинтусы окрашивают одновременно с полом, следя за тем, чтобы не испачкать стены.

Независимо от того, какой способ окрашивания был применен, через месяц полы можно покрыть лаком, который наносят 1–2 раза, причем паркетный лак не подходит, поэтому следует быть внимательным при покупке.

Уход за полом заключается в периодическом мытье. Моющие средства (мыло, стиральный порошок и пр.) добавлять в воду не следует, поскольку это приводит к тому, что покрытие утрачивает блеск.

Со временем дощатый пол начинает скрипеть или пружинить. Кроме того, между досками появляются щели, которые не только портят впечатление, но и создают трудности при уборке. Доски скрипят в том случае, если шип шпунтованной доски сломан или недостаточно прочно сидит в пазу.

Полы становятся зыбкими по нескольким причинам:

1) расстояние между лагами слишком большое, а они слишком тонкие;

2) доски недостаточно толстые.

В таком случае необходимо снять плинтусы, поднять покрытие, причем обязательно нужно пометить доски, чтобы потом вернуть их на то же самое место. Далее можно поступить так: просто сдвинуть поближе старые лаги или положить между ними добавочные.

Если щели не очень большие, их можно зашпатлевать. Чтобы не испачкать остальную поверхность, используют трафарет, соответствующий контуру дефекта. Шпатлевку легко приготовить самостоятельно из сухих опилок, цемента М300, столярного клея и воды (5:3:2:14). Раздробленный на мелкие кусочки клей заливают водой и оставляют для набухания, после чего растапливают на водяной бане. Затем всыпают цемент и просеянные через сито с ячейками 3 мм опилки, тщательно все перемешивают и доводят до кипения. Чтобы полученная масса не застыла, ее держат в емкости с горячей водой.

Если щели настолько большие, что использование шпатлевки не имеет смысла, остается только один выход – перестелить полы.

Для этого плинтусы снимают, после чего аккуратно топором приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают гвозди, стараясь не повредить соседние доски. Прежде чем сплотить их, проверяют состояние лаг, которые при необходимости ремонтируют, выравнивают или укрепляют.

Если покрытие выглядит совсем уж непрезентабельно, доски можно перевернуть лицевой стороной вниз. Поскольку она не выстроганная, придется заняться этим, после чего заново уложить доски на лаги и выполнить все отделочные работы.

Полы из натурального дерева по праву считаются самыми экологически чистыми. Но многие сейчас отказываются от такого покрытия в силу того, что якобы материал этот несовременный и неинтересный. Но дощатый пол вполне может дать фору любому напольному покрытию, особенно в плане комфорта. Он теплый, надежный, не является источником вредных веществ и может быть очень красивым, если сделать его по всем правилам.

Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.

Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:

Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:

Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.

Устройство дощатых полов

Схема устройства деревянного пола из досок довольно проста и включает всего несколько базовых элементов. Это деревянные лаги и сам дощатый настил. Также при устройстве пола могут использоваться дополнительные материалы – тепло- и гидроизолирующие, которые укладываются под доски непосредственно.

Лаги представляют собой длинные бруски (обычно используются те, которые изготовлены из цельного дерева, либо допускается применение клееных брусков).

На заметку! Ранее лаги изготавливались из крупных обтесанных бревен, однако сейчас такой вариант недопустим из-за высокой цены.

Сами лаги укладываются на перекрытие, которое может быть как выполненным из бруса большего сечения, так и представлять собой бетонную плиту. Также лаги могут быть установлены на кирпичи, если основанием для пола является грунт. В частном секторе основанием может служить металлическое перекрытие.

Завершается создание дощатого пола укладкой или нанесением финишного покрытия. Это могут быть лак, краска, а если полы уложены как черновое основание, то и ряд других видов напольных покрытий.

Совет! Если дощатые полы изготовлены из качественной и красивого цвета древесины, то лучше покрыть их прозрачным лаком, сохранив природный оттенок, и оставить в качестве финишного покрытия пола.

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

На заметку! Доски, изготовленные из осины или ольхи, считаются самыми экологичными и рекомендуются к использованию владельцам домов, следящих за своим здоровьем.

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Вид доски	Описание и характеристики
	Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб.
	Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей.
	Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв.
Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это: обычная доска с прямым гребнем ; шпунтованная ; с четвертью . Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются. Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок. Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм. Варианты монтажа дощатого пола Полы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов. Основы монтажа пола на обычных лагах В этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров. Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски. Важно! При монтаже досок у стен необходимо оставлять небольшой зазор – около 1 см. Он необходим для того, чтобы полы не деформировались во время расширения при воздействии влаги или температуры. Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах Такой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется , минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают. Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются. Основы монтажа пола с применением сжимов Сжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок. Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом. Выбор материала и подготовка основания Залог красивого и качественного пола – это использование хорошего материала. Доски для пола не должны иметь различных дефектов – например, сучков, трещин и т. д. Также в случае, если пол будет покрываться лаком и послужит финишным покрытием, важно обратить внимание и на красоту текстуры дерева. Для монтажа пола, помимо досок, могут понадобиться следующие инструменты и материалы: бруски для лаг; утеплитель; материал для гидроизоляции; крепежи – гвозди или саморезы; электролобзик с полотнами по дереву; молоток; плинтус; финишное покрытие; дрель; строительный уровень (предпочтение стоит отдать наиболее длинному варианту); защитный состав для древесины. Нюансы монтажа дощатого пола Мало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне). Дощатый пол своими руками Рассмотрим процесс создания пола из досок в случае, когда в качестве основания выступает грунт. Шаг 1. Первым делом производится демонтаж старого напольного покрытия, если таковое имеется. При этом удаляются полностью старые доски и лаги. Шаг 2. Если помещение находится на первом этаже частного дома, то также производится и удаление песчаной подушки примерно на глубину 30 см. Шаг 3. Затем производится установка металлокаркасов для будущих свай-колонн. Это позволит поднять балки в том случае, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Для этого в грунте создаются углубления, в которые затем вкапываются металлические основания. Все колонны устанавливаются на одном уровне. Шаг 4. Из пластиковой вагонки изготавливаются прямоугольные формы, которые надеваются на металлические основания. Далее они заливаются жидким бетоном. После подсушивания форма из вагонки снимается. Шаг 5. Из металла толщиной 6 мм нарезаются небольшие пластинки, которые устанавливаются на верхнюю часть бетонных колонн. К пластинам будут крепиться балки. Посередине каждой пластинки делается отверстие шириной 14 мм. Шаг 6. На грунт укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Закрепить пленку на колоннах можно при помощи обычного скотча. Шаг 7. Металлические пластинки покрываются краской, которая защитит их от воздействия влаги. Шаг 8. При помощи металлических шайб-конусов и мощного болта и гайки производится крепление деревянных лаг (100х60 мм). Перед этим на бетонную колонну укладывается слой теплоизоляционного материала. Важно! Балки перед установкой обрабатываются антисептическими материалами и олифой. Шаг 9. Аналогичным образом устанавливается необходимое количество лаг. Шаг 10. Между балками укладывается слой теплоизоляционного материала, сверху на них крепится слой паробарьерного материала. Последний крепится с небольшой слабиной. Шаг 11. Для укладки настила будет использоваться доска с пазами для соединения, которая позволит соединить доски без щелей. В зависимости от размера помещения, доски напиливаются таким образом, чтобы между ними и стенами после укладки настила остался зазор со всех сторон, равный 1 см. Шаг 12. Доски обрабатываются при помощи кисти специальным грунтом для дерева. Особенно важно нанести жирный слой средства на внутреннюю сторону и торцы каждой доски. Шаг 13. Укладывается вдоль стены первая доска. Нельзя забывать оставлять зазоры вдоль стен! Шаг 14. Укладываются первые 10 досок. Часть настила как раз заканчивается в районе края паробарьера. Здесь производится укладка остальной части паробарьера. Стыки соединяются при помощи двухстороннего и фольгированного скотча. Первый позволяет соединить между собой два слоя ткани, второй защитит стык сверху. Нахлест двух листов материала составляет около 10-15 см. Шаг 15. Вдоль торца последней уложенной доски укладывается небольшой брусок. Ударами молотка доски плотнее подбиваются друг к другу. Это позволит избавиться от возможных щелей между досками. Доска пробивается по всей длине. Шаг 16. При помощи шуруповерта саморезы вкручиваются в угол доски под углом 45 градусов в месте прохождения лагов. Шаг 17. Торцы досок также крепятся саморезами. Шаг 18. Перед тем как укладка досок будет продолжена, щепки и сосколы дерева, появившиеся в местах вкручивания саморезов, тщательно удаляются. Шаг 19. После того как все доски были уложены, они шлифуются. Это необходимо для сбивания глянца. Во время шлифовки рекомендуется надевать защитные очки и респиратор, так как работа очень пыльная. После шлифовки поверхность пола тщательно очищается от пыли. Шаг 20. Завершающий этап – нанесение лака на поверхности досок. Лак наносится кистью вдоль каждой доски в два слоя, второй наносится примерно через два часа после нанесения первого. Полы можно и покрасить. Видео – Настил деревянного пола Видео – Монтаж деревянного пола по лагам Особенности ремонта дощатого пола Достоинством дощатого пола можно назвать и простоту его ремонта. При этом все работы можно сделать самостоятельно. Ремонт необходимо производить в том случае, если полы начали скрипеть или были обнаружены поврежденные половицы. Также он производится и при появлении больших зазоров между половицами, образовавшимися из-за высыхания дерева. Деревянный пол по лагам — монтаж В последнем случае доски просто аккуратно снимаются и укладываются по новой без щелей. Если же полы пружинят, то необходимо также полностью разобрать полы и добавить несколько лаг, чтобы сократить расстояние между ними – тогда настил прогибаться не будет. Обустройство и ремонт дощатого пола в квартире или доме – дело, посильное практически каждому, кто хоть немного владеет строительным инструментом и имеет свободное время, чтобы выполнить все работы. Зато такие полы позволят не бояться за свое здоровье, да и прослужат куда дольше любого ламината или другого искусственно созданного напольного покрытия.

В наше время дощатый пол относится не совсем к модным материал. При своем выборе, люди часто склоняются к более новым, синтетическим покрытиям. Дощатый пол как следует впишется в интерьер, если хорошо проработать дизайн помещения. К тому же, стоит отметить, что преимуществом пола является его экологичность, прочность, практичность при уходе, он не скрипит, очень теплый и его легко самостоятельно отремонтировать. Одни плюсы.

Стоит уделить внимание выбору материала. Наиболее подходящим для дощатого пола будет вариант из хвойной породы, такой как пихта, лиственница или сосна. В данном случае материал прочный и стойкий к механическому воздействию. Также нужно учесть в дальнейшем, чем будет покрываться пол, если выбор падет на лак, то нужно будет определиться с цветом древесины и его рисунком волокна.

Самыми дорогими и изысканными материалами являются орех и красное дерево.

Дуб по своим внешним и ценовым характеристикам относится к средней категории, поэтому именно на нем и можно остановить свой выбор. Очень важно не забывать о специальной обработке антисептиками всех натуральных материалов, чтобы это не привело к образованию гнили или распространению вредителей, что непременно приводит к негодности пола за короткий срок.

Простильные полы – что это такое

Простыми словами – это настил или подшивное перекрытие. Изготавливается как черновое покрытие над перекрытыми балками. Используют такой пол в основном во время стройки, в садовом домике, мансарде, то есть там, где не нужна теплоизоляция и шумопоглощение. Суть техники простильного пола – настил на балки досок, которые послужат полом чердака.

Если нужно изолировать помещение, то следует укладывать слои в следующей последовательности :

• Шпунтованные доски;
• Перекрывающие балки;
• Материал для шумоизоляции;
• Простильный пол.

Очень важную функцию промежуточное покрытие играет при оборудовании многослойного пола. Долговечность напрямую зависит именно от качества его укладывания.

Острожка пола – необходимая работа

Выглядит этот процесс как выравнивание полового покрытия посредством поэтапного снятия слоев с применением специальных инструментов. Необходимо это для выравнивания поверхности, прилегания плотно досок и устранения провесов.

Существует несколько способов острожки :

• Ручной рубанок;
• Электрорубанок;
• Паркетно-строгальная машина.

Стоит обратить внимание, что обязательно нужно проверить отсутствие торчащих шляпок гвоздей, очистить от мусора и произвести небольшое увлажнение поверхности. Снимать слой нужно не более чем 1,5-2 мм толщиной.

Ремонт дощатого пола: устройство и настилка

При ремонте дощатых полов происходит смена испорченной доски и покраска. Чаще всего после укладывания нового пола, доски могут усохнуть и покоробиться, чтобы исключить подобное, перед покраской и покрытием, материал остругивают и сплачивают. Сплачивание полов стоит проводить через год после настила, при помощи клиньев, крепко прибивая гвоздями.

Шляпки при этом должны уходить вглубь древесины на 2-3 мм, обязательно сплющивая их, чтобы не было разрыва волокон материла.

Когда доски сколочены и прибиты между собой, заполняют свободные промежутки сухим материалом. Доску на замену нужно брать шире на сантиметр. Наступает этап простругивания всех неровностей на стыках. Обширно простружку выполняют в тот момент, когда идет подготовка старых полов к окраске, либо поверхность деформировалась от неоднородности высыхания или износа.

Алгоритм движений при использовании инструмента должен быть в следующих направлениях :

• Вдоль;
• Поперек;
• Наискосок.

Качество работы необходимо проверять линейкой. Обратить внимание стоит на то, что плинтус прибивается непосредственно к стенам, создавая определенный каркас, защищающий пол от деформации. В бетонных или каменных стенах в таком случае приспосабливают деревянные колышки.

Вентиляция такого пола имеет особое значение, ведь это предотвращает загнивание. Если же кусок доски спасти все-таки не удалось, то его можно отрубить, заменив на новый, который должен располагаться более чем на двух лагах. Существует целый ритуал перед самой покраской. Состоит он из мытья пола моющим средством, обработки поверхности от старого покрытия, удаления различного мусора и прочих инородных материалов, и в заключении – грунтовка. Как только грунтовка высохла, трещины заполняются при помощи пакли, что касается мелких щелок, то их можно шпатлевать. Производят полную шпатлевку пола. Завершающим этапом служит шлифовка всей поверхности.

Выравнивание дощатого пола

Процедура весьма трудоемкая. Стоит отнестись к ней ответственно и внимательно. В первую очередь нужно обратить внимание на необходимость укрепления старых досок к лагам саморезами. При этом устраняется скрип и придается жесткость.

Для выполнения такой работы можно предложить два варианта :

1. Выравнивание с помощью шлифовальной машинки.
2. Укладка ДСП без выравнивания.

Рассмотрим более подробно. В первом случае процесс выйдет тяжелый, без определенных навыков навряд ли получится, и поэтому придется обращаться за помощью к профессионалам. Но если в наличие будет машинка, способная пройтись по углам по линии стен, то попытаться стоит.

Чтобы этого избежать, можно попробовать уложить дополнительный слой фанеры, оставляя зазор, который будет закрыт плинтусом.

Во втором случае на пол будет стелиться фанера или ДСП. В места с не ровной поверхностью подкладывают твердый материал, такой как ДВП. Укладку следует начинать с самой верхней точки. При наличии устойчивости первого листа, подкладывается подложка. Далее по аналогии. Зазоры следует соблюдать из первого пункта.

Существует способ использования в качестве циклевки специальных смесей, разливая ее по всей поверхности и распределяя шпателем. Работу стоит произвести за один раз. Подготовкой служит заделывание всех отверстий и очистка от старой краски, щели можно запенить. На пол расстилают армирующую сетку, либо стекловолоконную ткань, предварительно прикрепив ее.

Укладка дощатого пола (видео)

Как материал, применяемый в интерьерных решениях, доска заслуживает наивысшей оценки. Это весьма надежный, качественный и экологичный материал, способный при правильном дизайне придать дому определенную изюминку.