Канализация в квартире своими руками.Разводка канализации. Схема канализации в квартире - устройство разводки на примерах Соединение труб канализации в квартире

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
3. Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

1 оценок, среднее: 1,00 из 5)

15 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

В настоящее время замена канализационных труб в квартире своими руками делается не чугуном, который стоял прежде, его меняют на поливинилхлорид (ПВХ). Это не только экономит деньги, но и значительно облегчает трудовой процесс, так как ПВХ продукция очень лёгкая и удобная в монтаже, а срок эксплуатации имеет не менее 50 лет (такой же, как и у чугуна).

Но о достоинствах такого решения я расскажу ниже, а главной темой будет сам монтаж, к тому же я предлагаю вам посмотреть видео в этой статье.

Монтаж канализации в квартире

Так как поменять канализационные трубы в квартире в большинстве случаев вам нужно по тому же проекту, что и был ранее, то подсчитать количество материала довольно просто.
Но, в тех случаях, когда добавляются новые санузлы, вам нужно будет также добавить и количество материала.

Наиболее частые ошибки

1. На стояке есть отдельный фановый тройник для подключения унитаза и более тонкой трубы канализации или прямой отвод, только для подключения унитаза . Этот фитинг гораздо длиннее поливинилхлоридного и, конечно же, занимает больше дефицитной площади, к тому же, такие переходники не всегда в хорошем состоянии. Снять их в большинстве случаев сложно, но это нужно сделать. Так вы высвободите площадь и получите возможность открывания дверей туалета (ванны) внутрь, чтобы они не чиркали об унитаз;
2. Некоторые считают, что, если стояк не течёт, то его можно не трогать, даже, несмотря на то, что его внешний вид оставляет желать лучшего, но это серьёзная ошибка . Как я заметил, основной мотивацией такой пассивности является высокая цена за работу по замене. Но в случае прорыва стоимость уже возрастёт, так как сюда прибавятся ещё и моральные проблемы в виде фекалий на полу и не совсем приятного аромата в квартире. Запомните, что эту трубу можно заменить пластиковой даже в том случае, если соседи снизу и сверху не желают подобного ремонта!
3. Ещё одна серьёзная ошибка, которую я зачастую наблюдаю у заказчиков, это боязнь прятать разводку труб водопровода и канализации под керамическую плитку — а вдруг прорвёт . Разумные доводы в таких случаях обычно действуют в соотношении 50/50! Но здесь есть очень серьёзные доводы, выступающие за заделку таких коммуникаций — это абсолютная антикоррозийная структура ПВХ и отличное качество резиновых двухлепестковых уплотнителей на стыках (о декоративном эффекте я уже умалчиваю).
4. Ещё одна крайность — когда производится замена труб канализации в квартире самими владельцами, то они иногда не считают нужным зафиксировать трубопровод на открытом участке кронштейнами . Конечно, если это цельный и короткий участок не более метра, то можно обойтись и без консоли, но в других случаях крепёж обязателен! Как бы там ни было, но трубы будут загрязняться и их когда-то придётся чистить и незакреплённые стыки попросту разойдутся.

Нюансы демонтажа

Безусловно, «ломать — не строить», но здесь такая «мудрость» не совсем уместна, так как нам нужно оставить в целости определённые участки трубопровода, а чугун — достаточно хрупкий металл. Итак, если стояк не нуждается в замене, то нам нужно будет снять фановый тройник или отвод (тройник снимать несколько проще из-за его конфигурации).

Сначала освободите его от 75-ых труб, которые идут под ванну, раковину и мойку — просто вытяните их или же обрежьте у фанового фитинга болгаркой.

После этого вам нужно расшатать фановый фитинг и если это тройник, то оставьте в нём кусок 75-ой трубы, как это показано на фото вверху, для удобства вытягивания. Очень редко это удаётся сделать руками без применения каких-либо инструментов.

В 95% случаев вам придётся в первую очередь убрать из раструба, куда входит этот фитинг, весь уплотнитель — это может быть смола, цемент, известковый раствор, свинец и даже тряпки. Некоторые используют для этого резак или паяльную лампу, но я обычно обхожусь стамеской и демонтирую его за 20-40 минут.

Нагрев я не использую, потому что:

1. во-первых, «по горячему» фитинг не выйдет (металл расширяется);
2. а, во-вторых, это целый каскад «ароматов», который вы получите из трубопровода.

Так что, после раструба попробуйте расшатать отвод руками или молотком, но подчищать место стыка вам нужно постоянно — так постепенно вставка выйдет. Если фитинг обломается и его шейка останется в раструбе, то её аккуратно разбивают стамеской, чтобы не повредить стенки раструба.

Демонтаж стояка (1-фановый фитинг; 2 — ревизия)

А теперь давайте разберёмся, как демонтировать стояк, если соседи снизу и сверху вас не поддерживают (инструкция на этот счёт не предусмотрена ни одним ГОСТом или СНиПом). Вам нужно вначале просто вырезать кусок вертикальной трубы в местах, показанных на схеме вверху.

Для этого понадобится диск на 230 мм, но можно обойтись и диаметром 180 мм, только придётся добивать трубу молотком. Когда вы вырежете этот кусок, у вас появится превосходный рычаг для расшатывания, но им нужно пользоваться очень аккуратно, чтобы не повредить раструб нижестоящего фрагмента трубы (если это случится, то замена стояка у соседа снизу будет за ваш счёт).

Скорее всего, что по периметру стояка вам придётся разбить пол, чтобы освободить переходной фитинг — так вы снимаете не только отвод, но и прямой переходник. Здесь я не могу указать вам на точные действия, так как стыки могут вести себя по-разному.

Скажу лишь то, что если вы не будете торопиться, то демонтаж пройдёт аккуратно. Кстати, именно такие моменты порой в основном и определяют, сколько стоит поменять канализацию в квартире, так как замена в обычном режиме просто расписывается по количеству точек (стоимость одной точки отличается по привязке к региону).

Если вы живёте не на верхнем этаже, то есть вероятность, что кто-либо из соседей сверху воспользуется канализацией, даже если вы их предупредите (проверено на личном опыте!).
Поэтому сразу запаситесь тазиком — когда сверху торчит обрезанная труба, и вы услышите характерный шум слива — сразу подставляйте заготовленную ёмкость.
Лучше уж словить в миску, чем потом убирать их с пола.

Монтажные работы

Продолжаем рассматривать, как заменить канализационные трубы в квартире и начнём со стояка, который вы вырезали (если его менять целиком, то здесь даже и говорить не о чём — просто вставляете фановые тройники и редукции на этажах). Для перехода вам понадобится редукционный фитинг с раструбом под чугун и муфта, но 110-ую трубу — оба этих фитинга отчётливо видны на фотографии вверху.

Там есть кольцевые уплотнители, но для перестраховки можете смазать их силиконовым герметиком, а если вы это делаете впервые, то смажьте обязательно.

Снизу, для перехода в раструб чугунной трубы, вам тоже понадобится редукция, только уже резиновая — такая, как на верхней фотографии. А дальше всё просто — вверху надеваете переходник с надвинутой на него до отказа муфтой.

Снизу вставляете фановый фитинг (это будет либо тройник, либо крестовина с отводом на 50 мм), а в него вставляете фрагмент трубы, чтобы он получился короче на длину раструба (так удобнее вставлять). Затем опускаете муфту вниз, чтобы она захватила сразу два края (если нужно — намажьте силиконом уплотнители) — стояк готов.

После установки стояка замена канализации в квартире делается очень просто — вам нужно будет собрать трубу диаметром 50 мм из фрагментов нужной длины, соединяя их тройниками для отвода под тот или иной санузел. Если фрагмент нужной длины отсутствует, то берёте более длинный кусок и обрезаете его ножовкой по металлу, а на конце ножом делаете фаску для удобства сборки.

Не забывайте о том, что для каждого соединения нужно уплотнительное двухлепестковое резиновое кольцо — их дают в комплекте с трубами.

Для подключения слива от стиральной или посудомоечной машины можно использовать сифон со специальным отводом, как на фотографии вверху, но это подходит лишь в том случае, когда подключаемый агрегат находится в непосредственной близости от ванны, мойки или раковины. Но если такой прибор устанавливается с другой стороны комнаты, то для отвода используется труба ПВХ диаметром 32 мм, а вход в раструб 50-ой трубы делается через резиновую редукцию.

Если уклон 50-ой трубы в оптимальном режиме должен составлять 35 мм/м погонный, а в минимальном — 25 мм/м погонный, то для 32-ой трубы уклон не нужен вообще, а в случае технической необходимости можно даже допустить контруклон. Всё дело в том, что здесь предусматривается принудительный, а не произвольный спуск воды с агрегата.

Иногда сборка фрагментов труб и фитингов затруднена из-за того, что плохое скольжение по уплотнительному кольцу, особенно, если покупать трубы от разных производителей.
Но из этой ситуации есть хороший выход — смазываете уплотнители жидким моющим средством, и сборка происходит без проблем.

Заключение

15 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Планируя ремонт, в который включена замена канализационных труб, перенос или установка дополнительных сантехнических приборов, нужно четко представлять себе, как устроена система канализации в многоквартирном доме. Без понимания, как работает система, чрезвычайно сложно не допустить ошибок при монтаже. А подобные ошибки, как правило, обходятся дорого, потому что единственная возможность их устранить заключается в полной переделке ремонта.

Нужно сказать, что устройство канализации в квартире не представляет особой сложности. По крайней мере, эта система канализации устроена проще, чем водопровод. Задача системы канализации проста: требуется транспортировать воду из точки водозабора (раковины, стиральной машины, душевой кабины и пр.) до стояка.

Рассмотрим, как проектируется и собирается канализация в многоквартирном доме, а также нормы и правила выполнения этих работ.

Устройство канализации в многоквартирном доме

В домах, которые были построены по типовым проектам в 60-90-х годах прошлого века, планировка предусматривала близкое расположение ванной комнаты и кухни, поэтому и канализация любого многоэтажного дома в принципе одинакова.

Как правило, разводка начинается под кухонной мойкой, затем проходит через ванную и туалет, где врезается в общий стояк канализации, проходящий через все этажи. Стояк имеет выход на крышу, это необходимо, чтобы могла нормально функционировать вентиляция канализации в многоквартирном доме.

Основные принципы, по которым монтируется система:

• Функция внутриквартирной канализации – доставка воды из сантехнических приборов в общедомовой стояк.
• Система работает по принципу самотека, создание дополнительного давления, как правило, не требуется.

• Чтобы вода могла перемещаться без задержек, трубы следует располагать под определенным углом. Угол наклона определяется строительными нормами.
• Уклон должен сохраняться по всей протяженности, в противном случае, на определенных участках (особенно в местах поворотов) будут часто образовываться засоры.

Оптимальный угол наклона труб

Даже маленькие дети знают, что вода в гору течь не может, поэтому при организации самотечных систем канализации очень важно, чтобы конец трубы на приеме был расположен выше, чем место врезки в стояк. Кроме того, нужно позаботиться, чтобы уклон был равномерным по всей длине трубопровода.

Когда проектируется схема канализации многоквартирного дома, известно, что нижняя точка трубопровода в каждой квартире имеет определенное положение – это место введения трубы в общий стояк. Как правило, эта точка расположена на небольшом расстоянии от плиты межэтажного перекрытия.

Поэтому для решения задачи нужно правильно определить высоту расположения противоположного конца. На какую же высоту должна быть поднята верхняя часть трубопровода? Эта величина определяется двумя параметрами:

• Диаметром;
• Протяженностью.

В строительных нормах приняты следующие величины:

• При использовании труб, имеющих диаметр 85-100 мм, уклон должен составлять два процента.
• Для меньшего диаметра (40-50 см) нужен чуть больший уклон – три процента.

Совет! На практике это требование выполняется так: на каждый метр трубы, имеющей диаметр 50 мм, уклон составит 3 см. То есть, если, к примеру, раковина расположена в двух метрах от стояка, то верхний конец трубы должен быть поднят относительно точки ввода в стояк на 6 см.

А может ли нормально функционировать схема канализации в квартире, если сделать уклон труб больше рекомендованного? Казалось бы, увеличение угла наклона должно пойти на пользу работе системы канализации. На самом деле, это не совсем так. Если бы в канализацию попадала исключительно чистая вода, то в увеличении угла наклона трубы был бы смысл.

Однако в канализационную систему отправляется вода загрязненная. К примеру, в отверстие кухонной мойке постоянно попадает жир, мелкие частицы пищи. Все эти загрязнения имеют «склонность» оседать на стенках труб, образуя засоры. Чтобы не приходилось чистить систему канализации еженедельно, устройство канализации в многоквартирном доме производится по принципу самоочистки труб.

Для того чтобы вода могла смывать налет со стенок трубы, она должна двигаться с определенной скоростью и заполнять определенную часть диаметра трубы. Для обеспечения этого условия и применяется оптимальный уклон труб.

Совет! Чтобы трубы могли самоочищаться, в квартирах используют два вида прокладки труб: под оптимальным углом (2-3% в зависимости от диаметра) или вертикально, то есть под углом 90 градусов. Последний вариант используется, когда оптимальный угол наклона не обеспечивает подъем трубы на высоту точки подключения прибора.

Какие устройства можно подключать?

В современных квартирах имеются приборы, которые нет никакой необходимости приподнимать над полом, чтобы подключить к системе канализации. Это посудомоечная и стиральная машины.

Поскольку эта бытовая техника оснащена насосами, которые подают воду под давлением, точки подключения этих аппаратов могут быть расположены на любой удобной высоте. Таким образом, машины для стирки и мойки посуды можно размещать на любом удалении от ввода трубопровода в стояк и на самых «заниженных» участках системы.

Схема канализации

Сантехнические приборы, как правило, подключаются к системе канализации. Хотя есть и исключения. Например, водонагреватель и полотенцесушитель в процессе работы не образуют канализационных стоков, поэтому присоединять их к канализационному трубопроводу не требуется.

Чаще всего, канализация в квартире своими руками прокладывается по стандартной схеме:

• Стояк канализации снабжается крестовиной, имеющей три отвода: два для подключения с диаметром 50 мм, и один – для стомиллиметровой.
• Основная магистраль, имеющая диаметр 100 мм, используется для подключения унитаза.
• Первая 50-миллиметровая магистраль используется для подключения приборов сантехники, расположенных в ванной комнате – душкабины, ванны, умывальника и пр.
• Вторая пятидесятимиллиметровая магистраль используется для подключения приборов, расположенных на кухне. Как правило, это мойка и машина посудомоечная.
• Остальные трубы системы – это разветвления, ведущие от главных магистралей к приборам. Последовательность подключения определяется местом расположения прибора. Чем дальше расположен прибор, тем выше он должен быть расположен относительно точки ввода.

Совет! В квартирах большой площади может быть установлено два канализационных стояка. В таких проектах помещения кухни и санузла, как правило, находятся на удалении друг от друга.

Ремонт канализации в квартире

Поскольку вечного оборудования пока не придумали, рано или поздно каждый собственник столкнется с необходимостью поменять канализационный трубы. Во время капитального ремонта может быть заменена канализация в квартире своими руками.

Выбор труб

Сегодня редко кто устанавливает в квартире чугунные трубы, большинство хозяев предпочитает пластик. Для канализации подходят:

• Поливинилхлоридные (ПВХ).
• Полиэтиленовые (ПНД).
• Полипропиленовые (PPRC).

Совет! Принципиальной разницы при использовании перечисленных труб в условиях квартиры не имеется, так что можно смело приобретать любую из разновидностей.

Технология сборки труб

Технология соединения пластиковых труб предельно проста:

• Каждая труба с одной стороны имеет соединительную муфту, снабженную уплотнительным кольцом из резины.
• Соединительные детали (фитинги) имеют такие же муфты.
• Для стыковки необходимо гладкий конец трубы (без муфты) вставить в соединительную муфту детали фитинга или другой трубы. Уплотнительное кольцо загерметизирует соединение.

• Рекомендуется сначала загнать трубу до упора, а затем подвинуть на сантиметр (не более) назад. Такая хитрость позволит создать демпферный зазор, необходимый для компенсации линейных расширений.

Сложности перепланировки

При выполнении перепланировки иногда возникает необходимость произвести перенос канализации в квартире. Например, если происходит расширение санузла путем присоединения к нему площади коридора или происходит перенос кухни в комнату.

В этом случае, далеко не всегда удается разместить приборы так, чтобы вода могла перемещаться самотеком. Для решения проблемы рекомендуется использовать специальные насосы для канализации.

Эксплуатация

Все жильцы должны знать, как правильно пользоваться канализацией. Если домочадцы нарушают правила пользования канализацией, то придется часто прочищать трубы, так как засоры будут образовываться постоянно.

Необходимость срочно прочистить канализацию, как правило, возникает, если в систему попал крупный мусор, например, полиэтиленовый пакет или тряпка. В этом случае прочистить канализацию можно будет только механическим путем при помощи тросика.

А вот регулярную очистку для удаления отложений жира и мыльного налета на трубах можно проводить при помощи химических препаратов, которые продают в отделах хозяйственных товаров.

Итак, схема внутриквартирной канализации, которой оборудуются жилые многоэтажные дома, не является особенно сложной. Основное требование к проектированию и монтажу – соблюдение оптимального наклона труб, то есть проложить трубы нужно под определенным углом. Поэтому проблему, как провести канализацию в квартире, сможет успешно решить каждый домашний мастер.

При невозможности выполнить это условие (например, при перепланировке) решить проблему поможет принудительная канализация в квартире, то есть установка насосов, которые будут подавать стоки в трубы под давлением.

Устали от ржавых разводов и потеков в санузле и на кухне? Дурные запахи заставляют краснеть перед гостями? Хочется нового, но без лишних затрат на приходящих мастеров? Тогда эта статья для вас.

Сантехника вызывали?

Услуги лицензированной организации с грамотными специалистами стоят дорого. Вас может не устроить их график работы. Да и не в привычке нашего человека обращаться с такими проблемами в организации. Мастеров мы обычно ищем через знакомых, по объявлениям на подъезде, а то и просто идем в управляющую компанию, а там кого пришлют. А присланный сантехник или найденный вами шабашник может оказаться не тем, кого вы ожидали. Человек может не работать в организации потому, что не любит контроль и не привык придерживаться определенного графика, у него могут быть свои представления о чистоплотности и вежливости. Да и об опыте этого человека мы можем только догадываться.

И тут возникает вопрос, а так ли уж сложно выполнить канализацию в квартире своими руками. Если вы располагаете временем, не боитесь немного испачкаться, не доверяете шабашникам и привыкли полагаться на свои силы, то эта статья для вас. Для тех чей лозунг по жизни: «Если хочешь, что бы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!»

Стратегия и тактика

Для охвата наибольшего числа страждущих рассмотрим стандартный случай. Вы живете в обычной квартире, в которой имеется санузел и кухня с выполненной еще при постройке дома чугунной канализацией.

Начинать нужно с планирования. Т.е. нужно для себя решить где будут расположены приборы: компакт или инсталляция, умывальник, ванная или душевая кабина, раковина, стиральная машина. Если приборы не меняют своего месторасположения это уже хорошее подспорье. Можно принять полностью или частично схему монтажа канализационных труб как она была выполнена строителями. Как правило это стандартные решения и они работают. Если же нет, то тоже ничего страшного главное придерживаться основных принципов.

Итак, что же должен знать, тот кто решился выполнить домашнюю канализацию своими руками:

• Все приборы, кроме унитаза следует подхватывать трубами диаметром 50мм.
• Если прибор не имеет встроенного гидрозатвора его следует установить. Иначе в квартиру через сливные отверстия будут поступать неприятные запахи из системы канализации.
• Унитаз подключается в трубу диаметром 110мм.
• Стояк в квартире должен быть диаметром 110мм.

Участки системы следует разделить на горизонтальные и вертикальные. Не следует прокладывать протяженные участки по диагонали. Во-первых от этого страдает эстетика, во-вторых, производители трубопроводов этого не планировали. Это нужно для того, чтобы стоки протекали равномерно без разделения на фракции и трубопроводы оставались чистыми внутри.

Горизонтальные участки всегда прокладываются с уклоном к стояку. Размер уклона не следует принимать меньше 3см и больше 8см на метр погонный.

Трубы соединятся между собой через раструбы с резиновым уплотнительным кольцом. Раструб всегда должен быть расположен на трубе, которая ближе к стояку по течению стоков. В крайних случаях допускается ставить муфты.

Канализационные трубы закрепляются к стенам или потолкам, вдоль которых они проходят, при помощи хомутов. Трубы от приборов следует располагать как можно ниже у пола. Для крепления канализационных труб следует применять у раструбов металлические хомуты с резиновой прокладкой, а остальные хомуты могут быть пластиковые, что даст возможность трубе перемещаться в осевом направлении для компенсации температурных расширений. Достаточно одного хомута на погонный метр, но не менее двух на участок. Совсем короткие участки и фитинги держаться в раструбах и на концах прилегающих трубопроводов.

Участки трубопроводов соединяются между собой фитингами. Их существует множество разновидностей, но номенклатура у разных производителей в основном общая. Чтобы не было проблем со сборкой и герметичностью все трубопроводы и фитинги нужно применять от одного производителя. Если вы не найдете хомутов того же производителя, можно брать другие, соответствующие по диаметру.

При планировании монтажной схемы следует исходить из принципа разумного минимализма. Следует избегать избыточного количества элементов. Не стоит пытаться сооружать гидрозатворы из фитингов, если может быть применен фабричный элемент. Собранный из колен гидрозатвор может терять герметичность. Он не так удобен для обслуживания (очистки). Тройники и крестовины с косыми выводами более предпочтительны чем с прямыми, они меньше расслаивают поток. Ни в коем случае нельзя размещать тройник или крестовину с косым отводом против течения.

Для соединения с оставшимися участками чугунного стояка существуют резиновые манжеты и пластиковые переходники. Так как обрезки и раструбы на тридцатилетнем чугуне редко имеют правильную геометрическую форму и структуру поверхности, то необходимо также закладывать по примыканиям сантехнический герметик.

Не менее важно выбрать места врезки в существующую канализацию. Оптимальный вариант – это когда все жильцы квартир по одному стояку меняют трубы одновременно. Получается чисто, аккуратно, надежно. Но реалии таковы, что наличие желания и возможностей это осуществить приходит к разным людям в разное время. Потому рассмотрим другие варианты. Допустим, вам повезло соседи снизу и сверху или одни из них согласились на размещение стыка в их квартире. Что это дает. У вас в квартире не останется кусков черной чугунной каракатицы, вероятность протечек у вас минимальна. И главное, после такой замены можно смело приступать к отделочным работам, когда соседи надумают менять трубы у себя, лезть в вашу квартиру им уже не придется. Но бывает и по другому, никто никуда вас не пускает. Что ж ничего страшного, меньше работы, не понадобится вынимать чугунину из перекрытия и затем заделывать отверстия в полу и потолке. Какая-никакая, а радость. Главное не терять оптимизм и четко идти к поставленной цели.

Еще один принципиальный момент для жителей верхних этажей. Но сначала немного предыстории. Когда вы или тот, кто живет ниже, сливает воду в унитазе в систему попадает хорошая порция стоков, которая, заполняя собой все сечение трубы, стремится вниз. Эта масса воды, перемещаясь в трубе, создает за собой разряжение, которое вытягивает из всех окрестных сифонов воду с сербающим звуком. Но не переживайте, чтобы этого не происходило умными людьми придуманы два типа устройств. Первое, фановая труба, продолжает собой стояк и выходит через перекрытие на чердак или на крышу и уравнивает давление в системе с атмосферным. Второе, воздушный клапан, применяется, когда устройство фановой трубы нежелательно по техническим или эстетическим причинам. Он устанавливается в верхней части системы, например, на основную крестовину и впускает воздух в систему при снижении давления, но не дает газам из системы выйти наружу. Небольшая тонкость. Как говорится, сапог в бою надежней, так и фановая труба надежней клапана. Ломаться-то в ней нечему.

Так вот ты какой…

Теперь, когда мы выяснили основные моменты стоит рассмотреть, с чем нам предстоит работать своими при ремонте канализации руками.

	Труба канализационная для внутренних работ. Бывает следующих диаметров в миллиметрах 32, 40, 50, 110. Длины разные, от 200мм до 4000мм. Повторюсь, что ходовые диаметры 50мм и 110мм
	Колено или отвод. Как и все последующие фитинги соответствуют диметрам трубопроводов, с которыми применяются. Применяются с разными углами отвода: 90, 67, 45, 30, 20, 15. В общем, выбор есть.
	Тройники прямой и косой. Диаметр боковой врезки может быть меньшего номинала чем прямой части. Угол косого тройника 45º.
	Переход или редукция. Служит для соединения труб разных диаметров.
	Переход с чугуна на пластик. Многие применяют его также для подключения унитаза.
	Переход с пластика на чугун. Применяется, когда остался участок чугунной канализации с раструбом.
	Заглушка. Устанавливается, например, в торец тройника, который применен вместо колена, для периодической очистки участка. Или вместо приборов, которые еще не установлены.
	Тоже, что и тройник, но с двумя входами. Бывает одноплоскостная или двухплоскостная. Также как и тройник может иметь косые входы, разные диаметры входов.
	Соединяет участки труб без раструбов.
	Ревизия. Стоит установить ее на стояке. Через отвинчивающуюся крышку можно будет изъять упущенную соседями половую тряпку или другие посторонние предметы без полной разборки системы.
	Отвод для унитаза. Стандартный переходник от вашего компакта на трубу диаметром 110мм. Выпускается для разных типов выпусков на унитазе. Для прямого, косого, вертикального.
	Эксцентрик для унитаза. Тоже, что и отвод, но с возможностью упростить позиционирование прибора относительно приемной трубы. Но без возможности изменить плоскость сопряжения, т.к. повторяет направление выпуска унитаза. При большом эксцентриситете часто незаменим при необходимости установить унитаз ближе к стояку. Недостаток – заужает сечение в большинстве исполнений.
	Гофра для унитаза. Еще один способ соединить унитаз с приемной трубой. Самое простое позиционирование, но и самое зауженное сечение. Плюс недостатки негладкой поверхности: шансов зарасти у нее больше.
	Сифон для раковины с гофрой. Легко разбирается, чистится. Предпочтение следует отдавать изделиям, которые вставляются в приемную трубу диаметром 50мм без резинки. Модели для раковины, ванны, душевой кабины отличаются только исполнением перелива и длиной крепежного болта.
	Хомут для труб со шпилькой и дюбелем. Пробурили, забили и закрепили. Все просто.
	Смазка силиконовая для соединения канализационных труб. здорово упрощает жизнь сантехника. Без нее соединять элементы гораздо труднее. Если не найдете, то можно мыльным раствором, но эффект, конечно, не тот.
	Воздушный клапан. Борется с разряжениями после смыва воды из бачка унитаза.
	Манжета резиновая переходная. Позволяет подключать шланг сброса стиральной машины или гофры сифонов без хвостовика на 50мм.

Прежде чем идти в магазин зарисуйте схему на бумаге. Лучше в нескольких вариантах. Выберите оптимальный. Выпишите все необходимые элементы и крепеж. Небольшой запас не помешает. Очень неприятно, когда в разгар работы чего-то не хватает. Этот этап не менее ответственен чем сам монтаж.

Нус, приступим!

Все продумано, закуплено, вы полны желания и настроения осуществить монтаж пластиковой канализации своими руками, выбрали погожий субботний денек, отправили жену с детьми к маме и тут с удивлением обнаруживаете, что старая чугунная канализация и сантехнические приборы никуда не делись. Что ж придется заняться их демонтажем.

Незаменимыми помощниками в этом деле окажутся маленькая болгарка для обрезки труб и крепежа, мощный гвоздодер, молоток, зубило, отвертки и кое-какая подручная мелочь, о которой позже.

На этом этапе можно не церемониться. Ломать не строить. Разбираем старую систему на элементы удобные для выноски из квартиры вплоть до стояка.

Если ваш случай предусматривает врезку в общий стояк, а не его замену, то готовьтесь к ответственному этапу в работе. Вырезаем в середине стояка участок и крепеж. Дальше возможны варианты.

Вариант первый, хороший. Соседи уже меняли канализацию и вам просто нужно подключиться к пластиковым трубопроводам обычным способом. Аккуратно отсоединяем остатки трубы от пластика. Демонтаж окончен.

Вариант второй, нормальный. Трубы снизу и сверху чугунные, но есть элемент везения. Под потолком или у соседей под главной крестовиной (если вас пустили) имеется стык. Тогда можно разбить, расшатать ваш верхний раструб и вынуть трубу. Останется заводской круглый хвостовик, с которым можно дальше работать. В нижней части все гораздо сложнее. Дело в том, что нужно обязательно сохранить приемный раструб либо после вашей главной крестовины либо ближайший раструб у соседей с верху (если вас впустили). Это обычно дело не простое. В Советском Союзе чеканили на совесть. Тут то и пригодится всякая подручная мелочь. Вязальные спицы, шило, обломки ножовочного полона, может даже потребоваться выжигание. Задача одна аккуратно расколупать и расшатать хвостовик, чтобы затем извлечь его из раструба, не повредив последний. Будьте нежным, но настойчивым и все получиться. Постукивания, пошатывания, ковыряния и т.д. Если придется колоть хвостовик, не ураните обломки в стояк.

Вариант третий, обычный. Вверху просто гладкий стояк без признаков раструба, который остался в перекрытии. Маленькой болгаркой вырезаем элементы на расстоянии не менее 10см от потолка. Возможно, придется допиливать полотном. Крепитесь. На выходе должен быть ровный срез перпендикулярный оси трубы. Операции снизу аналогичны предыдущему варианту. Такова жизнь.

Свободный нижний раструб накрываем мокрой тряпкой и полиэтиленовым пакетом и обхватываем резинкой, так трудиться будет приятнее. Выносим остатки от обломков. Наводим порядок.

Начинать нужно со стояка, вообще канализация всегда монтируется от нижней точки.

В нижний раструб вставляем переходник с пластика на чугун, предварительно хорошенько смазав его герметиком, в него участок 110-ой трубы до главной крестовины и, наконец, саму крестовину. Размечаем ось стояка на стене карандашом и забуриваем и прикручиваем приемную часть 110-х хомутов. Затем устанавливаем ревизию и участок трубы с переходником с чугуна на пластик. Чугунный хвостовик предварительно также нужно очистить и смазать герметиком. Переходник чугун-пластик с резиновой манжетой имеет достаточную глубину, чтобы надвинуть его на хвостовик, а затем припустить в раструб ревизии. Закрепляем готовый стояк ответной частью хомутов.

Дальше нам понадобится строительный уровень. Размечаем на стенах оси будущей системы согласно требуемых уклонов.
Выполняем предварительную сборку будущих узлов и участков. При сборке не забываем вставлять резиновые уплотнительные кольца в раструбы и смазывать их силиконовой смазкой или мыльным раствором.

Если необходимо делать отверстия и штробы, прикладываем подсобранные элементы и обводим контуры. Это поможет не производить лишних разрушений.

Размечаем места бурения под дюбели хомутов. Крепим и собираем свою систему.

До установки приборов лучше установить заглушки.

Теперь апофеоз. Устанавливаем предварительно собранный унитаз с помощью специальных отводов, эксцентриков, гофр или переходника чугун-пластик, если специальные элементы приобрести не удалось. Не лишним будет смазать резиновые элементы герметиком, т.к. не всякий хвостовик унитаза имеет правильную форму.

Установку приборов можно производить неспешно по мере подвода воды и выполнения отделочных работ.

Безумству храбрых поем мы песню

Надеюсь, что время проведенное за прочтением данного материала не потрачено зря и в вашей жизни тоже будет место подвигу. Теперь вы можете смотреть на своих знакомых, которые нанимали сантехника, с легким чувством внутреннего превосходства. А уж ваша вторая половина должна по-новому посмотреть на своего суженого, ведь не у каждой женщины муж – мастер.