Отделка любых конструкций из дерева – процесс ответственный и требующий тщательной работы. Любое деревянное изделие требует морения. Морение – это окрашивание. Итак, давайте поговорим о том, как морить дерево самостоятельно, чтобы получить превосходный результат.
Тип дерева
Перед тем, как приступить непосредственно к работе, вы должны понять, какое дерево необходимо морить. Специалисты разделяют древесину на мягкую и твердую. Так, к мягким типам относятся такие деревья, как пихта, ель или сосна, а к твердым – орех, дуб, ясень и так далее. Если вы не знаете, что за древесина перед вами, воспользуйтесь следующим советом. Осмотрите изделие. Зернистая структура, неровная поверхность, рисунок пятнами говорят о том, что это мягкая древесина. А вот равномерность рисунка и структуры, отсутствие ярко выраженных пятен говорят о том, что перед вами дерево твердого сорта. Нужно отметить, что очень твердые породы, к примеру, дуб морить нужно в несколько слоев. Но результат оправдает время и средства, затраченные на работу.
Особенности
Следует помнить особенности типов древесины перед морением. Мягкая древесина не прокрасится ровно, если вы просто будете наносить морилку. Секрет в том, чтобы нанести грунтовку прежде чем морить. Именно эта хитрость сделает окрашивание дерева ровным. Если же вы хотите подчеркнуть природный рисунок дерева, можно не делать грунтовку. Кстати, грунтовку следует смешать со специальным составом, который необходим для хорошего результата на дереве. Твердая древесина менее капризна, а потому ее можно морить без предварительной подготовки. Морение сделает изделие изящнее и привлекательнее.
Подготовка
Перед тем, как приступать к морению, необходимо подготовить изделие. Прежде всего, очистите древесину. На ней не должно быть пыли, жира, грязи и тому подобного. Только чистое дерево правильно и точно прокрасится.
Следующим шагом подключите воображение. Необходимо выбрать наждачную бумагу, которая пригодится в процессе работы. Если вы хотите получить в итоге темную древесину, возьмите крупнозернистую наждачку – она даст грубую шлифовку, а значит, больше морилки впитается в дерево. Соответственно, если вашей целью является светлый результат, запаситесь мелкозернистой наждачной бумагой – с ее помощью можно добиться существенно меньшего абсорбирования морилки и более светлого итога работы. Кстати, профессионалы дают совет: если вы планируете морить поверхность плоскую, но с некоторыми потертостями или иными изъянами, сначала обработайте ее наждачкой с крупным зерном, а затем воспользуйтесь мелкозернистой бумагой. Таким способом вы сможете разгладить поверхность изделия не в ущерб цвету, который хотели бы видеть в итоге. Неплохо было бы поэкспериментировать на ненужном куске древесины перед тем, как приступать к основной работе.
Сразу после ошкуривания возьмите чуть влажную тряпку и очистите деревянное изделие от пыли.
Процесс морения
После всей долгой подготовки можно приступать непосредственно к морению. Рекомендуется надеть резиновые перчатки перед началом работы.
Морилка своими руками:) Исследование Юлии Жушман
И снова здравствуйте! Я с очередной статьей. Поскольку журналистика - родственное мне занятие, то заинтересовавшись какой-то темой, начинаю докапываться что да как, вот и получается, что иногда теория у меня перевешивает практику. Увлеклась темой морения (вижу по сайту, что многим из Вас она тоже небезынтересна), и открыла для себя огромное количество способов как провернуть это дело без промышленной морилки. Сам процесс морения описывался многократно, а вот материалы меньше. Посидев на форумах мебельщиков (хотя гугл упорно предлагал энтомологов )- выбрала информацию более-менее проверенную, исключив рецепты, типа: «…возьмите цветок папоротника, добавьте перо совы, коготь летучей мыши и глаз дракона». Хотя, честно сказать, некоторые из оставленных способов мне это все же напоминают
Так вот, многие способы достаточно любопытны - оговорюсь: сама не проверяла еще, но очень хочу. И, зная, какой экспериментаторский дух здесь витает - думаю, заинтересую и Вас. Любопытно ведь попробовать просто потому, что любопытно, а не потому, что нельзя просто купить готовое. Тем более все рецепты не «строгие» можно добавлять самому все, что покажется подходящим - бить за это Вас никто не будет. Вот. Длинное вступление, к длинной статье. По совету Алисы разбиваю ее на две части — в первой будут доступные практически всем, а во второй — позаковыристей в плане материалов.
Перед началом «опытов» напоминаю, что цвет морилки НЕ должен соответствовать реальному цвету материала, который нужно проморить! Морилка должна быть темнее (цвет должен быть концентрированный) материала. Итак:
1. «Будет тебе и кофэ, будет и какава с чаем!»
Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен иногда и с добавкой питьевой соды. Используют и крепкий растворимый кофе. В этом способе нужную крепость вычисляем сами.
2. «- Ну, что, детки? Будем ботанику учить или кто-нибудь угостит учительницу гербарием?»
Если заварить кору лиственницы в крепкий раствор и покрыть дерево(лучше березу),оттенок получается красноватый .
Для придания древесине коричневого цвета просушите в тени немного прогнившую скорлупу орехов и затем истолките в ступке в порошок. Для изготовления морилки из порошка, Вам нужно сварить его в кипятке, отфильтровать отвар и кинуть в него немного карбоната калия или попросту соды. Если же древесину, обработанную ореховой морилкой после того, как она просохнет смочить водным раствором бихромата калия, то древесина станет красноватой . А если обработать разбавленной уксусной кислотой, то та же коричневая древесина станет — сероватой .
Изготовление морилки, дающей красноватый оттенок светлой древесине дерева возможно и из шелухи лука. Приготовьте очень сильный отвар луковой шелухи и используйте его самостоятельно или как добавку к коричневым морилкам.
Взять измельченную кору дуба, ивы, ольховые сережки и скорлупу грецкого ореха в равных частях. Всыпать в холодную воду, довести до кипения, добавить половину чайной ложки питьевой соды и еще немного проварить раствор на слабом огне. Процедить. Так же хороший цвет достигается аналогичным приготовлением раствора из коры вербы, яблони и оболочек грецкого ореха. При последующем тонировании изделие приобретает ровный коричневый цвет , идентичный натуральному.
Насыщенный черный цвет можно получить при использовании раствора из коры вербы и ольхи.
Рельефные формы можно пропитывать горячим хлопковым маслом, что делает прочнее резьбу и рельеф приобретает благородный темный цвет , который после покрытия изделия лакоми, его полировки становиться более интенсивным.
Светлую древесину можно покрасить в желтый цвет отваром из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров вы добавите квасцы, то тон окраски усилится.
3. Национальный русский напиток -уксус на халяву!
Обезжиренные мелкие гвозди или железную стружку заливают уксусной кислотой и дают составу настояться от суток до недели (в зависимости от нужной насыщенности) в темном месте. Этим составом покрывают изделие. Правда он имеет сильный резкий запах и им лучше покрывать дерево на свежем воздухе. Данный рецепт у американцев называется эбенизация (эбеновое дерево), т.к. на породах с большим содержанием танинов, типа грецкого ореха, получается хорошо выраженный черный цвет , иногда практически как антрацит. Правда некоторые мебельщики отмечают, что полиуретановый лак на водной основе просто сворачивается при нанесении такое дерево, видимо из-за уксуса. А вот нитра - нормально.
4. «- Дайте, пожалуйста, пачку аминазина. — Мы не можем продать его вам: это очень сильное успокоительное, оно продаётся только по рецепту врача.- Ну и ладно, дайте тогда ящик марганцовки — я лучше взорву этих марсиан к чертовой матери» .
В литре теплой воды разведите 50 грамм перманганата калия (марганцовки), а затем кистью нанесите его на древесину и через 5 минут вытрите влажной тряпкой. Эту морилку нужно использовать сразу после приготовления. В случае необходимости повторите обработку древесины. Оттенки получаются от вишневого до темно-коричневого , почти черного.Золотисто-коричневый цвет у березового шпона можно получить, применив 3,5%-ный раствор марганцовки. Если потом ничем не защитить дерево - марганцовка выцветет
5. Школьный курс химии: « — У вас в магазине синька есть? -Есть. — Какого цвета?»
Поверхность древесины дерева смочите раствором из 35 г карбоната калия или 75 г кальцинированной соды на литр воды, а затем после высыхания, смочите ее смесью 50 грамм танина (можно купить в аптеке) на литр воды. Не спешите повторять окрашивание древесины морилкой — цвет у нее проявляется лишь только через час…
Если древесину, с высоким содержанием танина (дуб), смочить гашеной известью, то после просыхания она станет светло-коричневой . А вот орех окрасится в зеленовато — коричневый цвет.
Для того чтобы дуб сделать более темным , используйте разведенный в воде 88%-ный нашатырный спирт. Старайтесь не вдыхать пары и не допускайте попадания жидкости на обнаженную кожу. По возможности работайте на открытом воздухе. После часа пребывания на открытом воздухе смесь теряет свою силу, поэтому наносите морилку очень быстро или постепенно смешивайте новые порции, а когда древесина примет нужный вам цвет, смойте раствор водой. Небольшую окрашиваемую деталь поместите в эмалированную или стеклянную посуду и поставьте туда открытую баночку с нашатырным спиртом. Сверху посуду плотно закройте. Через несколько часов процесс морения будет закончен.
Строганный шпон из светлой древесины можно окрасить в желтый цвет , применив отвар барбарисового корня (можно купить в аптеке). Отвар процедите, можно добавить в него 2 % квасцов(тоже в аптеке) и снова нагрейте до кипения. Остывший отвар будет готов к применению.
. Оранжевый цвет получается при применении отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов. Ветки тополя (150 г) прокипятите в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем профильтруйте и оставьте отстаиваться в открытой стеклянной посуде. Отстаивайте его в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретаетзолотисто-желтый цвет.
Для получения зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами (см. выше) добавьте отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50…60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10… 15 мин. Строганный шпон вымачивайте в горячем растворе.
Для получения черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешайте с кислотами. Для коричневого — с купоросом, голубого — с питьевой содой, алого — с глауберовой солью, зеленого — с поташом.
В некоторых случаях необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганного шпона. Чтобы получить серебристо-серый цвет при протравном крашении светлых пород, в дождевую воду(? - думаю можно и обычную) добавьте уксус (1:1), поместите в этот раствор ржавые гвозди или проволоку. После того как раствор отстоится, опустите в него шпон. Нужную окраску контролируйте визуальною.
Здесь некоторые способы требуют, конечно, наличия знакомых химиков, но ради интереса публикую и их — а вдруг у кого-то вот просто так себе валяется дома медный купорос, а он ломает себе голову: куда же его применить?
6. «- Вась, опусти руку в этот стакан. — Опустил. — Что-нибудь чувствуешь? — Нет. — Значит серная кислота в другом стакане».
Смочите древесину с высокой концентрацией танина (продается в аптеке) 12 % раствором аммиака, и она приобретет серо — коричневый цвет .
С помощью водного раствора медного купороса можно придать серо-голубой оттенок дубу , приглушить тон красного дерева или сделать серым платан — этот тон еще называют «кленовым». Эффект начнет проявляться после того, как древесина просохнет.
. Желтый цвет получает шпон из светлой древесины в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).
Если березу или клен покрыть раствором пирогалловой кислоты и, дав высохнуть, покрыть еще водным раствором хромового калия, то получитсясиний цвет .
Можно также использовать много различных кислот и их смесей, но для всеобщей безопасности лучше не публиковать - кто его знает как далеко любопытство некоторых и насколько глубоки их познания в химии?
7. «На уроке рисования учительница смешала синюю и жёлтую краски, и получился зелёный. Дети решили, что она ведьма и сожгли её».
Различные оттенки коричневого цвета можно получить также с помощью анилиновых красок. Эти краски можно купить в порошке — он легко растворяется в воде, а также в скипидаре и масле. Для темной морилки смешайте две анилиновые краски — вандейковскую коричневую и бисмарковскую коричневую. Разведите в теплой воде каждую краску по отдельности. Добавьте в оба раствора по 7 мл клея и каплю уксуса. Смешайте краски друг с другом, чтобы добиться нужного вам оттенка; чем больше воды вы добавите, тем светлее будет морилка.
Можно взять красители для одежды. Желтый, красный, и коричневый. Развести в воде примерно в 100-150 мл. каждый пакетик в отдельном пузырьке. И теперь из этих цветов можно смешать любую морилку.
8. Отбеливание: тогда мы идем к Вам!
При помощи отбеливания можно не только подготовить древесину под окраску, но и достичь выразительности тона, ослабляя ее до необходимого уровня. Некоторые породы древесины при отбеливании приобретают порой самые неожиданные цветовые оттенки Так, грецкий орех, имеющий однотонную текстуру поверхности с фиолетовым оттенком, при отбеливании в перекиси водорода приобретает чистый ало-розовый оттенок , при дальнейшем отбеливании — бледновато-розовый .
Если отбеливать яблоню в смеси нашатырь-перекись водорода, получается очень красивое дерево цвета слоновой кости . Отбеливание довольно глубокое, до 0.5 мм, можно шлифовать.
Для отбеливания используют различные растворы. Одни из них действуют быстро, другие медленно. От состава отбеливателя зависит технология отбеливания. В практике столяров-любителей традиционно применяется раствор щавелевой кислоты (1,5…6 г) в кипяченой воде (100 г). В таком растворе хорошо отбеливаются светлые породы — липа, береза, клен, светлый орех, белый тополь; у других пород появляются серые пятна и грязноватые оттенки. После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в частях по массе): хлорная известь — 15, кальцинированная сода — 3, горячая вода — 100. Сперва растворяют соду, затем по остывании раствора добавляют хлорную известь. После применения раствора древесину промывают водой.
Для многих пород, за исключением дуба, палисандра, лимонного дерева и некоторых других, эффективным отбеливающим средством является перекись водорода (25%-ный раствор), которая продается в аптеках в виде раствора или таблеток пергидроля. После отбеливания перекисью водорода древесина не нуждается в промывке. Процесс отбеливания контролируется только визуально. Перекись водорода отбеливает в основном мелкопористые породы и ясень. Породы, содержащие дубильные вещества, отбеливанию в перекиси водорода поддаются с трудом или вообще не отбеливаются (например, дуб). Для ускорения процесса отбеливания поверхность таких пород необходимо смочить 10%-ным раствором нашатырного спирта.
Древесина березы после отбеливания в 3…5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый оттенок . Дубовый и ясеневый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Для других пород древесины применяют лимонную или уксусную кислоту. Для этого кислоты разбавляют водой в соотношении 50 г на 1 л воды. Чтобы получить шпон под золото, выдержите анатолийский орех в перекиси водорода, визуально наблюдая за появлением желаемо¬го оттенка. Перекись водорода должна быть не ниже 15%-ной концентрации. Таким же путем можно получить и розовый цвет , обесцвечивая в перекиси водорода 30%-ной концентрации некоторые сорта грецкого ореха. Чтобы получить синеву на белом фоне , отбелите грецкий орех с контрастными переходами тонов в растворе перекиси водорода.
Вот и все, поздравляю всех, добравшихся до конца живыми!
Сохранить в изделиях из древесины природную текстуру поверхности (которая частенько радует глаз больше, чем утилитарные формы самого изделия) можно прозрачной отделкой. Более того, естественную структуру можно подчеркнуть, изменив цвет самой поверхности, имитируя ценные породы с помощью пропитки верхнего слоя древесины слабыми красителями. Этот процесс называется морением. С морилкой работать очень легко. Морилку выпускают разных оттенков, соответствующих естественной окраске древесины.
Подготовка по верности для морения древесины в домашних условиях
Поверхность для морения нужно тщательно подготовить. Прежде всего ее шлифуют наждачной бумагой зернистостью 100. Для удаления ворса древесину смачивают теплой водой и примерно через пять часов, когда поверхность полностью высохнет, ее еще раз шлифуют, но теперь уже бумагой с зерном 180. Шлифовальную бумагу нужно чаще менять, чтобы ворс удалить полностью, а не прижать его к поверхности. Для полного удаления ворса с поверхности мягких пород древесины эту последнюю операцию проводят несколько раз.
Как подобрать морилку для древесины
Подбирают морилку исключительно методом проб на куске древесины, из которой изготовлено все изделие, поскольку один и тот же состав на разных породах дерева дает различную окраску. Все подготовленные заготовки обрабатывают морилкой в один прием в одинаковых условиях, иначе окраска может получиться неоднородной. Сначала морилку наносят вдоль волокон древесины. Затем нанесенный состав втирают, водя кистью теперь уже поперек линий текстуры. Минуты через две излишки морилки удаляют, например, с помощью губки или штемпельной подушки. Чтобы морилка глубже проникла в древесину, ее растирают щеткой из натуральной щетины. Чем медленнее сохнет морилка, тем глубже она проникает в древесину. Ни в коем случае не следует сушить заготовки у отопительных приборов или на солнце. Для получения глубокого равномерного морения спешить не нужно.
Как обработать высохшую поверхность
Обработка высохшей поверхности латунной щеткой придаст дереву легкий глянец.
Для защиты от загрязнения и еще большего выявления текстуры обработанную морилкой поверхность покрывают прозрачным лаком. Будьте осторожны, некоторые лаки в свою очередь изменяют окраску, делают ее темнее.
По материалам журнала САМ
Древесина применяется человечеством при строительстве и отделке уже очень давно. У этого материала есть особенная разновидность. Это мореная древесина. Такой материал прожил две жизни. Сначала дерево росло под лучами солнца, а затем оказалось в водных недрах. Здесь оно находилось длительное время.
В результате материал приобретает характерный тёмный оттенок. Помимо этого, улучшаются его строительные качества. Древесина становится очень прочной. Она после такой природной обработки не подвержена гниению, в ней не заводятся жучки, насекомые.
Помимо своих прочностных характеристик, мореное дерево славится роскошным внешним видом. Это прекрасный материал для отделки помещений, фасадов мебели. Стоимость мореной древесины довольно высока.
Чтобы придать материалу изысканный вид, применяются различные средства. Поэтому обработать древесину вполне можно своими руками.
Мореная натуральная древесина
Натуральный процесс обработки дерева происходит природным путем. Дерево попадает под воду, где находится длительное время. Чем дольше, тем лучше его качество. Чтобы установить, сколько лет материал находился под водой, проводится анализ мореной древесины. В некоторых случаях продолжительность этого срока превышает 1000 лет.
Стоимость представленного материала достигает 300 тыс. руб. за куб. м. Это очень редкая древесина дуба. Другие породы также могут подвергаться природной обработке представленного типа. Чаще всего в продаже можно встретить березу, лиственницу, сосну, осину или ель, процесс морения которой длился 30 лет. Стоимость материала в зависимости от разновидности может колебаться от 2,5 до 25 тыс. руб. за куб. м.
Не у каждого есть возможность применять такой материал. Поэтому древесину обрабатывают искусственно.
Покупать или сделать мореную древесину?
В современном мире большой популярностью пользуется более дешевый вариант. Это искусственно мореное дерево. Материал обрабатывают особыми составами, подчеркивая красоту текстуры.
Продажа мореной древесины, которая была обработана искусственно, ведется повсеместно. Этот материал широко используется в мебельной промышленности, при отделке пола, стен или потолка. Различные строительные конструкции и детали выполняют из этого дерева.
Стоимость искусственного материала значительно меньше. Но следует помнить о том, что недобросовестные реализаторы при помощи морилки могут продавать дешевые под видом дорогих разновидностей. Определить, какой тип материала представлен потребителю, без экспертизы порой довольно сложно. Поэтому, желая применять искусственно мореное дерево, лучше выполнить обработку самостоятельно.
Свойства морилки
Искусственные материалы позволяют создать такое изделие, как мореная древесина. Своими руками выполнить пропитку может практически каждый. Необходимо перед этим изучить свойства тонировки и технологию ее нанесения.
Особые химические составы наносят на подготовленную поверхность. Они впитываются древесиной, что позволяет сохранить ее уникальную структуру. В первую очередь представленные пропитки призваны облагораживать натуральное дерево.
При помощи одного или нескольких оттенков можно создать красивейшую отделку интерьера. Это превращает паркет, фасады мебели в настоящее произведение искусства. Некоторые разновидности морилок продлевают срок эксплуатации материала, защищая его от насекомых, грибка. Такие химикаты препятствуют образованию процессов гниения древесины. Поэтому их применение выгодно во всех отношениях.
Морилка на водной основе
Мореная древесина, добыча и обработка которой обходится очень дорого, применяется в элитном строительстве. Чаще всего материалы, представленные сегодня на рынке, обработаны составами на водной, спиртовой, масляной, восковой или акриловой основе.
Первая разновидность активно применяется при самостоятельной обработке древесины. Водная морилка бывает сухая и готовая. В первом случае порошок в необходимой пропорции смешивают с водой.
Представленные морилки несколько сложны в применении. Они приподнимают волокна древесины. Чтобы добиться равномерного оттенка, нужно довольно много времени. Сначала исходный материал пропитывают водой. Далее поверхность ошкуривают. Это делает древесину устойчивой к негативному влиянию влаги. Эта разновидность морилок позволяет подчеркнуть текстуру древесины.
Спиртовая морилка
Морилка на спиртовой основе отличается от предыдущей разновидности скоростью высыхания. Она не приподнимает волокна древесины, что устраняет набухание основы. Спиртовая морилка характеризуется хорошими антисептическими свойствами. Но из-за большой скорости высыхания на поверхности может появиться неоднородной оттенок и даже пятна.
Поэтому, создавая, например, паркет из мореной древесины, стоит отдать предпочтение другим разновидностям химических веществ. Спиртовая морилка применяется для небольших деревянных деталей. В этом случае пропитка ложится ровно, пятна появляться не будут.
Входящие в состав пигменты на небольших поверхностях смотрятся довольно хорошо. Древесина благодаря такой обработке будет долговечной в эксплуатации. Наносят спиртовую морилку исключительно распылителем. Кисть в этом случае неприемлема.
Масляная морилка
Еще одной популярной разновидностью химической пропитки является масляная морилка. Она имеет ряд преимуществ. В олифе или масле растворены красители. У этой разновидности пропиток представлен широкий спектр оттенков.
Мебель из мореной древесины, обработанной подобными средствами, получается очень красивой и долговечной. Волокна при пропитке не предпринимаются, а средство ложится довольно равномерно даже на больших площадях.
Эта разновидность морилок менее требовательна к способу нанесения. Применять ее сможет даже человек с минимальным опытом в проведении работ представленного типа. После обработки изделия довольно просто докрашиваются, реставрируются. При работе растворителем можно применять широко доступный уайт-спирит.
Восковые, акриловые морилки
В современном мире обработка мореной древесины производится по самым высоким стандартам и требованиям. Наиболее экологичными и пожаробезопасными веществами для тонировки материала выступают восковые и акриловые морилки. Они не выделяют неприятного запаха, легко наносятся на основу. Их применяют в самых разных отраслях.
Акриловые пропитки можно смешивать, получая более тонкие тонировочные цвета. Это качество широко применяют для создания паркета или мебели. Даже нанося средство в 2 слоя, получится создать монотонный оттенок без пятен или линий.
Восковые морилки наносят на основание при помощи мягкой ткани. Средство растирают по поверхности. Применяя эту разновидность тонировки, следует помнить, что она несовместима с лаком кислотного отверждения или полиуретановыми покрытиями. Восковые морилки очень хорошо смотрятся после полирования. Поэтому их активно применяют в деревообрабатывающей промышленности.
Способы нанесения морилки
Мореная древесина получается благодаря применению одной из 4 приведенных ниже техник. Средство можно наносить при помощи растирания, распыления, а также при помощи валика или кисти.
Первый способ подходит для пористых пород древесины. Средство растирают по поверхности. При этом используют медленно высыхающую морилку. Напыление же выполняется при помощи пульверизатора. Средство равномерно распределяется по основе.
Нанесение тонировки кистью применимо не для всех пород древесины. Цвет при этом получается более насыщенный. Для небольших деталей применяют нанесение морилки валиком. Этот подход позволяет добиться равномерного цвета. Но этот способ все-таки лучше использовать для небольших по площади поверхностей. Способ нанесения обязательно выбирают в соответствии с типом средства.
Мореная древесина требует придерживаться при создании особой технологии. Это позволяет даже в домашних условиях создать качественный материал для дальнейшего применения. Эксперты рекомендуют наносить морилку в 2-3 слоя при помощи наиболее подходящего способа.
Первый слой должен быть тонким. Когда он полностью высыхает, основу ошкуривают. Средство наносится строго по направлению волокон древесины. После того как все слои будут созданы и высушены, поверхность натирают губкой, полируют мягкой тканью. Движения производят вдоль волокон или по диагонали.
Если требуется обработать большую площадь, ее делят на участки, каждый из которых обрабатывают отдельно. Слои должны высыхать один за другим полностью. В зависимости от типа основы средства этот процесс может составлять от нескольких часов до нескольких дней.
Если средство сильно густое, его можно разбавлять. Морилки на водной основе в этом случае требуют, соответственно, воды, а масляные - растворителя.
Устранение дефектов
Правильно обработанная мореная древесина выглядит изысканно. Но у начинающих мастеров в процессе нанесения средства могут возникнуть определенные проблемы. Устранить дефекты после высыхания средства довольно тяжело. В этом случае механически снимается верхний слой материала.
Если при обработке появляются затеки, значит, было нанесено слишком много вещества. Его следует убрать. Для этого наносится второй слой средства, и при помощи тряпки излишки средства устраняются.
Чтобы в процессе работы на древесине не образовывались пятна, необходимо проверить нанесение средства на ненужный кусок этого материала. Если слой ложится неравномерно, необходимо выбрать другую морилку. Она будет гуще и более медленно высыхает.
Правильно выбирая морилку для древесины, учитывая в процессе работы советы экспертов, можно получить материал высокого качества.
Часто в изделиях сохраняют естественную окраску древесины. В отдельных случаях для усиления выразительности художественного образа применяют крашение, или тонирование, древесины специальными составами, при котором текстурный рисунок сохраняется, а в отдельных случаях проявляется еще четче. Крашением усиливают естественный цвет древесины или придают ему совсем иной тон, например, под орех, красное или черное дерево.
Крашение древесины может быть поверхностным (частичная тонировка), глубоким и сплошным (сквозное тонирование), а по интенсивности — насыщенным и слабым.При частичной тонировке окрашивается лишь поверхность изделия путем смачивания ее окрашивающим составом за один или несколько раз, а при глубоком и сплошном тонировании изделие или деталь полностью окунается в холодный или кипящий окрашивающий состав и выдерживается в нем некоторое время.
Древесина различных пород принимает окраску по-разному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза лучше дуба и т. д. Обычно светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее протравливают в специальных растворах. Материал, подлежащий крашению, освобождают от пятен и пыли.
Чтобы не ошибиться в цвете при подкрашивании, попробуйте краситель на обрезке древесины с этой же заготовки и, только убедившись, что цвет подходит, тонируйте изделие. Водный краситель наносите обязательно на смоченную поверхность древесины, иначе он будет ложиться пятнами. Старайтесь не ошибиться, не перетемните, если цвет не совпадает, снимать излишек красителя потом будет очень трудно.
Покрытие бесцветными материалами.
Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием.Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины.
Вощение.
Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель церезин 67. После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе.После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном. Через сутки операцию повторяют.
Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.
Лакирование.
Традиционная отделка спиртовой шеллачной политурой, применяемая в практике народных промыслов, заступившими ей на смену нитроцеллюлозными составами, уступила в настоящее время место отделке составами на полиуретановой основе. Перед покрытием лаком изделие грунтуют. Лакокрасочная промышленность выпускает готовые к употреблению составы для грунтовки. Эти грунты употребляют в чистом виде или их разводят разбавителями по мере необходимости.
Известно, что до появления современных готовых грунтовок, в случае необходимости подогнать цвет грунта к цвету самой древесины в него добавляли порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или цветовые пигменты.
Порозаполнение.
После грунтовки выполняют порозаполнение. При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород как дуб, ясень, грецкий орех величина структурных неровностей значительная. Поэтому перед лакированием или полированием указанных пород необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого и производят специальную операцию, которая называется порозаполнением.Порозаполнителями называют составы, предназначенные для втирания в поры древесины с тем, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образующие так же как и грунты нижний слой лакокрасочного покрытия.
В зависимости от свойств состава, порозаполнитель наносят на предварительно загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполнителя способствует сокращению расхода лакокрасочных материалов и уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.
Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры древесины, а также для придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого слоя пленки на поверхности.
Наполнитель должен иметь определенную дисперсность: не быть крупнозернистым, так как это препятствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелкозернистый наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку.Порозаполнитель наносят на древесину вручную тампоном или шпателем.Следует иметь в виду, что порозаполнители вуалируют текстуру древесины, поэтому излишки их необходимо снимать и протирать поверхность. Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными.
Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, так называемая адгезия. Обуславливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т. д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является лакирование.Хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвердением. Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными тонкими слоями без подтеков примерно 3—5 раз. Каждый слой следует просушить. Перед покрытием следующим слоем предыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями.Особенности отделки изделий для пищевых продуктов. Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.
Полирование.
Для придания поверхности древесины устойчивого бархатного блеска применяют полирование. Это лучший вид отделки, при котором на поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстуры древесины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской березы, красного дерева. Естественно, что поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно. Этот способ долгое время был единственным и довольно распространенным, но из-за большой трудоемкости (наносится 150—200 тонких слоев с промежуточной просушкой) и длительности (процесс длится более месяца) его в настоящее время заменили более производительными.Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например, воском покрывают те изделия, которые не берут или мало берут в руки; мебель должна иметь отделку, которая хорошо чистится.
Борьба с грибными поражениями древесины.
Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.Заражение грибами происходит через споры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мышами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гнилой.Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокрашивающие (изменяют цвет древесины, не нарушая физико-механических свойств) и дереворазрушающие.Развитие дереворазрушающих грибов происходит при температуре от 2 до 35°С, влажности от 20%. Но наиболее благоприятная для развития грибов температура от 15 до 25°С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разрушительное действие грибов в условиях переменной влажности и температуры.
При температуре ниже 2°С и выше 35°С и высокой влажности, когда древесина находится в воде, развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60°С и выше большинство грибов погибает.
Все грибы в начальной стадии развития лишь вызывают изменение цвета древесины: пораженные участки становятся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окраска древесины иногда может быть использована очень удачно как декор.
На следующей стадии нарушается связь между волокнами и образуется гниль, скорость распространения которой бывает различной и зависит от вида гриба.
Различают следующие окраски и гнили: наружные, на срубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевинные), в растущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине, долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуатации.
Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, бывают: лесные, поражающие только растущий лес; складские, поражающие срубленную древесину при ее хранении; домовые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий. Домовые грибы наиболее опасны.От домового грибка (домового гриба, белого трутовика, пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают те части зданий, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются. Появление домового гриба легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6—8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.
Чтобы предупредить появление грибков, необходимо систематически проветривать помещение, не допускать появления сырости. Рекомендуется также систематически обновлять окраску деревянных конструкций специальными средствами, предназначенными для защиты древесины.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Некоторые способы морения и протравы древесины, использовавшиеся в практике, до появления современных технологий.
Существуют два наиболее употребительных способа крашения: морение и протрава. Способ морения заключается в окрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, получаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета различных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на подготовленную, хорошо зачищенную поверхность и растирают щеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким слоем. Раствор можно нанести и методом пневматического распыления. После нанесения морилки изделие протирают сухой тряпкой, а когда оно высохнет — вновь шлифуют мелкой отработавшей шлифовальной шкуркой.
Для протрав применяют водные растворы солей железа, меди, хрома и марганца: 1—3%-ный раствор солей железа окрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1— 2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2—3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в некоторых породах — в коричневый цвет с серо-голубыми оттенками.
Издавна из коры ивы, которая оставалась после окорки прутьев, предназначенных для плетения, готовили состав для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом древесина приобретала некоторое сходство с ценной ореховой.
Применяют для окраски древесины отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха, чернильных орешков, опилок и стружек древесины темного цвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др.Мастера-древоделы применяют и другие методы облагораживания древесины. Вот некоторые из них.
Цвет «старого серебра». Окрасить изделие под цвет «старого серебра» можно с помощью протравы. Готовят се следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на несколько суток, затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию нужно выполнять в резиновых перчатках.Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой: выступающие элементы светлеют и резьба выглядит более контрастной и рельефной.
«Золотая сосна». Золотисто-янтарный оттенок изделию из сосновой древесины можно придать, если пропитать его льняным маслом или олифой. Причем со временем этот оттенок становится еще сильнее.
Морение дуба. Мореный дуб — дуб, пролежавший длительное время в воде или во влажной воздухонепроницаемой почве и имеющий окраску от коричнево-зеленой до черной. Какой это богатый дар природы! Нельзя найти более красивой текстуры древесины, как из мореного дуба. Его пускали на самые шикарные изделия — шкафы и шкафчики, диваны и кресла, кровати, сундуки, различную мелочь. Мореный дуб высоко ценится и труднодоступен.
Заметим, кстати, что можно произвести искусственное морение дуба даже в домашних условиях: достаточно влажную древесину засыпать мелкими железными опилками (стальными или чугунными) и продержать во влажном состоянии несколько недель.Есть и другой способ: газирование — окуривание парами концентрированной азотной кислоты. Детали вывешивают в объемной закрытой посуде (можно и в полиэтиленовом мешке), на дне которой находится емкость с водным раствором аммиака (нашатырного спирта).
Через 12—20 часов темно-серые или темно-коричневые изделия готовы к прозрачной отделке. При этом способе тонирования детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Морение осины. При длительном выдерживании в воде древесина осины приобретает красивый голубоватый цвет с четко проявленной текстурой.
Морение ольхи. Древесина ольхи, длительное время пролежавшая в воде, приобретает красивый серебристо-серый цвет, вобрав в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в воде. Но танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе содержится меньше, чем у дуба, поэтому она протравливается незначительно.Такой цвет ольховой древесине можно придать искусственным путем, выдержав ее в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Мореная ольха по своим декоративным свойствам намного превосходит ореховую древесину и с успехом применяется для скульптурных, токарных и резных работ.
Серая береза. Пролежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет.Такую древесину мастера называют серой березой. Как декоративный поделочный материал серая береза хороша для токарных работ и художественной резьбы.
Имитация под «старый и седой дуб». Для имитации под «старый дуб» готовят следующий состав: 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски и 20 г сухой синей. Все компоненты растворяют в 0,5 л воды и кипятят 20—30 минут, после чего добавляют чайную ложку уксуса. Поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.А вот как имитируют «седой дуб». Обрабатываемую поверхность сначала покрывают черным спиртовым лаком, а затем, когда он высохнет, посыпают «серебрянкой» (алюминиевой пудрой) и втирают ее в поры древесины. Остатки порошка удаляют лаком. «Седина» смотрится очень выразительно.
Как можно сделать матовый лак
(рецептура старых мастеров, изъята, вместе с предыдущими из бог знает какого справочника, и приводится полностью, без поправок:)))
Если вам не удалось приобрести матовый лак (!), не огорчайтесь. Его можно сделать из обычного масляного глянцевого лака, добавив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.Мыльный раствор готовят следующим образом: хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70— 80°С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак. При добавлении мыла прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищают изделия сухими щетками или с помощью пылесоса.
Искусственное старение лаковой пленки.
Для искусственного старения лакированной или полированной поверхности, т. е. чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск лакированной поверхности со временем померкнет сам по себе.
Если появился домовой гриб,
для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Можно применять для этих целей смесь медного и железного купороса. Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 литре горячей воды растворяют по 50 граммов того и другого вещества и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком, также просушить, обработать антисептиком и снова просушить. Через месяц обработку повторяют.
Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.
Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее.
Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В ведро или бак насыпают 2—3 кг извести, из расчета на 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары, образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую профилактику следует проводить 2—3 раза в год.
Небольшой участок загнивания на древесине можно устранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обработанный участок шпатлюют и красят.Победить грибок можно обработкой древесины перенасыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачивать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет.
